Если вы не планируете строиться на плывунах (в этом случае без помощи профессионалов не обойтись), то с возведением фундамента под будущий дом вполне справитесь сами, а в случае использования наемной рабочей силы, легко проконтролируете процесс.
Самый распространенный тип фундамента при строительстве частных домов – ленточный. Реже встречается столбчатый, – в основном применяется при возведении относительно легких конструкций и там, где наличествуют плотные, не подверженные подвижкам и деформациям, грунты.
Остальные типы (свайный, монолитная бетонная плита) требуют сложных расчетов, профессиональной подготовки и использования специализированной техники.
Основные этапы возведения ленточного фундамента следующие:
1. Разметка.
2. Котлован.
3. Песчаная подушка.
4. Опалубка и арматурный каркас.
5. Заливка бетоном.
Разметка
Разговор о расчистке участка можно было бы и пропустить, никаких премудростей – убираете валуны, мусор, старые корни деревьев. Обратите внимание на траву – если высокая, лучше скосить, она может мешать натягиванию бечевки при разметке, а это исказит замеры.
Дальше соблюдайте несколько простых правил, которые помогут сэкономить на специалистах и обеспечат необходимую точность:
1. При разметке отталкивайтесь от двух ближайших к дому границ участка.
2. Расстояния от каждой из границ до ближних стен обозначьте двумя колышками, между которыми натяните две первые бечевки. На пересечении этих линий окажется первый угол дома.
3. Таким же образом отложите от границ расстояния до двух дальних стен, натяните еще два шнура. На пересечениях шнуров вбейте колышки, обозначив все четыре угла дома.
После разбивки проверьте правильность замерами диагоналей прямоугольника, их длины должны совпасть. Допустимая погрешность 1-2 см.
В дальнейшем совпадение размеров диагоналей необходимо проверять еще минимум дважды - после заливки фундамента и после заливки монолитной бетонной плиты под пол, при разметке стеновой кладки.
Не убирайте разметочные шнуры и колья, пока не начнете рыть котлован, и не обозначатся его полные контуры.
Котлован
Если строительство ведется по проекту, параметры фундамента известны заранее, если – нет, то глубина траншеи выбирается, исходя из глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод.
Если УГВ ниже линии промерзания грунта, есть возможность сэкономить и заложить мелкозаглубленный фундамент. Его глубина в среднем наполовину меньше глубины промерзания. Но в таком случае необходимо соблюсти два условия:
1. Залить единый с фундаментом монолитный цоколь, выставив опалубку выше края котлована минимум на 40 см.
2. Утеплить наружную стенку фундамента, цоколь и отмостку.
Если грунтовые воды залегают выше отметки промерзания грунта, сэкономить не удастся, придется заглублять фундамент на всю толщину промерзающего слоя плюс запас 10-20 см.
Ширина фундамента выбирается, исходя из толщины стен с учетом нависания и толщины облицовки цоколя. На «беспроблемных» грунтах оптимальными считаются 40 см, они позволяют получить необходимую площадь опирания, прочность и экономию бетона.
Песчаная подушка
Что можно сказать о песчаной подушке?
Первое – она обязательна. Обеспечит равномерную усадку фундамента и всего дома, перераспределит в случае необходимости объемы воды. Второе – ее толщина после трамбования должна быть не меньше 20 см.
Опалубка и арматурный каркас
При расчетах для арматурного каркаса важно соблюсти баланс между необходимой прочностью фундамента и его стоимостью. В сети достаточно таблиц и калькуляторов для расчета арматуры, руководствоваться нужно двумя показателями:
1. Схема армирования (количество стержней).
2. Диаметр арматуры.
При ширине фундамента 40 см достаточно армирования четырьмя стержнями, при ширине 50 см - шестью, при этом диаметр всех стержней должен быть один. Для малоэтажного частного домостроения большего не требуется.
Диаметр арматуры рассчитывается согласно СНиП 52-03-2003, он должен составлять 0,1% от площади поперечного сечения вашего фундамента.
Обычно по результатам расчетов для схемы армирования четырьмя стержнями принимается диаметр продольной арматуры 12 мм, вертикальной и поперечной – 8 мм. При схеме армирования шестью стержнями продольная арматура 14 мм, вертикальная и поперечная – 10 мм.
Опалубка может быть любой – сборной металлической или из деревянных досок подходящих размеров.
Заливка бетоном
Главное правило заливки – она должна выполняться за один прием. Первые порции бетона заливаются по углам, потом заполняется остальной объем. Проще всего выполнить заливку с помощью автомиксера, но вполне возможно справиться и вручную, если объемы невелики.
Во время заливки глубинным вибратором выгоняют на поверхность оставшийся в толще бетона воздух. Если вибратора нет, воспользуйтесь обычной штыковой лопатой, погружая ее в бетон и постукивая по стенкам опалубки.
Из своего и чужого опыта
Проще всего подсмотреть глубину закладки фундамента у соседних домов и вообще в регионе, такой подход даст оптимальные средние параметры.
Не ограничивайтесь только гидроизоляцией, утеплите наружную стенку фундамента и цоколь, даже если живете в регионе с нулевым промерзанием грунта. Это очень существенно уменьшит потери тепла, особенно при устройстве теплых полов на первом этаже.
Использованные изображения созданы автором или находятся в свободном доступе всемирной сети.