Ужасно обидно: когда гуглишь «Чиапас, Мексика», получаешь только «купить кофе» и «землетрясение». Кофе и катаклизмы там великолепны, но моё сердце навеки отдано Сан-Кристобалю и окрестностям скорее вопреки, чем благодаря.
Почему? Только в Чиапасе можно делать совершенно невероятные вещи: лазить на вершину пирамиды, нырять в водопад, поддерживать повстанцев или душить курицу во здравие Христа.
Vamos в Чиапас!
Сначала немного о штате:
Чиапас — самый юг Мексики, здесь заканчивается Северная Америка и начинается Центральная.
49% населения — индейцы, то есть каждый второй житель штата низкорослый, с раскосыми глазами и вертел этих пришлых европейцев на тему «это наша земля». Самые многочисленные — майя, их тут 2.500.000, они не пропали вместе с календарём, не думайте. В Чиапасе живёт 16% вообще всех индейцев Мексики, им тут гораздо привычнее, поближе к пирамидам и кукурузным полям. Средний возраст — 19 лет. Загадка для самых сообразительных: догадайтесь, сколько в семьях в среднем детей. Подсказка: много. Чиапас славится сочной зелёной природой, преиспанскими сооружениями и индейской культурой. Здесь можно пробовать совершенно уникальные штуки, чем мы с вами и займёмся.
Как добраться:
Быстрее — самолётом в столицу штата Тустла-Гутьеррез. Рейс из Канкуна или Мехико обойдётся примерно в 4.000 руб.
Удобнее — по земле, чтобы махом охватить все пирамиды, джунгли и водопады. Мы ехали со стороны Канкуна вниз, то есть от Паленке до Сан-Кристобаля. Если вы едете из Мехико, порядок обратный.
Крупные отрезки лучше преодолевать на автобусах. Билет из Паленке до Сан-Криса (213 км) обойдётся в 281 песо (850 руб.) Билет можно купить вот тут.
Между мелкими городами и всякими достопримечательными штуками удобнее ездить на колективо — маршрутках для местных. Они тесные, дешёвые и всегда полны индейцев майя. Терминал колективо в любом городе — рынок, оттуда можно уехать куда угодно. На одном даже было написано «Пакистан». В Чиапасе почти нет туристического нацизма, поэтому денег с вас возьмут как с местных, не парьтесь.
А ещё в Мексике хороший автостоп, не так быстро, но бесплатно.
7 вещей, которые можно сделать только в Чиапасе:
1) Поиграть в Индиану Джонса в столице цивилизации майя
Начинаем наше путешествие с Паленке — самого известного древнего города индейцев майя, который сохранился почти полностью. Паленке был центром цивилизации с 3 по 8 век, а потом пришли люди с побережья и всё сломали. Эти руины круты сразу по нескольким причинам:
- Они в центре джунглей, вокруг всё зелёное, сочное, лианы прорастают сквозь щели в пирамидах. Жутко кинематографично.
- Постройки разноплановые, есть и храмы, и гробницы, и даже остатки общественных туалетов. Интересно же, как они там дела делали.
- Всё можно! Я знатный кинестетик и ужасно страдала в Чичен-Ице, где трогать разрешалось только глазами. В Паленке можно залезть на пирамиду, полапать фрески и пробежаться по ступенькам, откуда катились отрубленные головы жертв богам. Круто же!
- Они дешёвые: 220 руб. за вход на территорию города + офигенный музей.
В Паленке лучше идти с самого утра: лазить по развалинам, собирать с земли спелые манго вместо обеда и под шумок пристроиться к какой-нибудь экскурсии, если хотите погрузиться в историю с головой. Если вы стесняетесь, гида можно купить на входе, стоит адекватно — около 1000 р. на группу.
Как добраться: автобусом от Сан-Кристобаля/Тустлы или автостопом.
2) Пожить как хиппи и пожрать грибов в джунглях Эль Панчан
Сразу оговорюсь — мы просто жили там как хиппи, без галлюциногенов. Но 100% людей, встреченных в поселении, приехали сюда «учиться видеть». Эль Панчан — это несколько бунгало посреди джунглей на территории археологического комплекса Паленке. Здесь 100% влажность, то есть если ты намок — будь таким вечно. Все наши вещи заплесневели за 3 дня, а пот катился градом от 10 минут прогулок, но это офигенное место для тех, кто хочет почувствовать сельву. По ночам поют ревуны, больше напоминая ягуаров, чем обезьян, скорпионы заползают в тапки, а наш кауч-хост Карлос разводит настоящих лысых ацтекских собак, вот таких:
В Эль Панчане можно купить все виды лёгких наркотиков прямо в баре, по вечерам индейцы играют на барабанах, а группки белолицых пьют вино под бамбуковыми навесами. Если вы путешествуете автостопом, это идеальное место для поиска хиппи-баса до следующей точки.
Как добраться: автобусом/автостопом от Сан-Кристобаля/Тустлы до города Паленке, оттуда на такси или колективо прямо в джунгли.
3) Нырнуть в водопад Мисол-Ха, если хватит духу
На пути из Паленке в Сан-Кристобаль есть очень известный водопад Агуа Асуль — Голубая Вода. Смело проезжаем это туристическое безобразие (которое в сезон дождей нифига не azul, а очень даже color cafe — коричневое), двигаем прямиком в неприметный водопадик Мисол-Ха. Здесь можно в одиночестве побродить под сильнейшими струями воды, нырнуть с обрыва (тест на ссыкливость) и даже залезть в пещеру. Просто спросите индейца, за 10 песо «на такос» он проведёт вас вглубь горы, вернётесь грязные и счастливые.
Как добраться: колективо/автобус от Паленке.
4) Залезть на вершину мира в Тонине
Уезжаем от Мисол-Ха дальше на юг. Возле г. Окосинго поворачиваем налево — нам срочно нужно залезть на Пирамиду Туманного Зеркала. Это моё самое любимое место в Чиапасе, отрываю от сердца. Тонина — очередное городище майя, но в отличие от Паленке, Чичен-Ицы и других наследий ЮНЕСКО, на Тонину всем плевать. Здесь почти не бывает туристов, вход стоит 75 рублей, а иногда и ничего — если охранник отошёл покушать. Тонина была столицей одного из царств со 2 по 9 вв., главная пирамида сохранилась просто превосходно. Здесь нет гидов, сувениров и табличек «не ходить». Пирамида Туманного Зеркала стоит на холме, с высоты пары сотен метров открывается невероятный вид на долины, деревни и беременных лошадей. На вершине можно просидеть весь день, созерцая владения, как правитель майя Балам-Йа-Акаль, например.
Лучше всего приехать к Тонине вечерком, разбить лагерь на территории гостиницы за 150 р/чел или снять комнату за 400 р/чел, разжечь костёр и смотреть на звёзды. На рассвете пойти наблюдать с соседнего холма, как солнце раскрашивает оранжевым огромную пирамидищу, а затем спуститься к акрополю. Исследовать Храм Монстра Земли и Дворец Подземного Мира, а потом засесть на вершине и думать о вечном. Знакомая австралийка сказала, что обрела там смысл жизни, но, думаю, что причина в выкуренном косяке DMT.
Вот ролик о том, как мы с ребятами ездили на байках по Чиапасу, пирамиды Тонины с 15:35. А ещё у костра я рассказываю историю о том, как угнали машину с мёртвой бабушкой.
Как добраться: на автобусе/колективо от Паленке или Сан-Кристобаля до Окосинго, потом на колективо до Тонины.
5) Пожить в городе победившего краудсорсинга
О, да, мы доехали до лучшего в мире города, добро пожаловать в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас! Сан-Крис — оксюморон. Здесь живет около 200.000 чел., город маленький, но не унылый. Глобализация проиграла космополитизму: нет ТЦ, гипермаркетов, сетевых магазинов (представляете вообще город без молла?), но на главной пешеходной улице стоит десяток кафе с едой со всего мира, а майанские женщины с длинными косами продают шарфы и свитера за какие-то смешные 200-300 рублей. Здесь холодно, после +40 в Паленке мы поднимаемся на 2200 м. и офигительно мёрзнем, спасаемся только индейскими шарфами и вином. В Сан-Крисе уживаются около 40 национальностей, и каждая делает город чуть международнее: французы пекут круассаны, канадец и кореянка открыли веганский фаст-фуд, румынка варит кефир и крафтовое пиво, датчанка наливает коктейли в баре. Колумбийцы бьют в барабаны, странноватый африканец невпопад бренчит на укулеле, аргентинец трубит. Здесь безопасно, вкусно, очень насыщенно. Нет лишних прослоек между продавцом и покупателем, люди живут по принципу натурального обмена — ты мне пиццу, я тебе тайский массаж ног.
Что нужно делать в Сан-Крисе:
- поесть жареных кузнечиков из ведра на рынке;
- послушать уличных музыкантов с бокалом вина в La Viña del Vacco и обязательно дать им пару песо — так ребята зарабатывают на социальные проекты в индейских деревнях, да и играют они потрясающе;
- жить на полную катушку и не считать деньги. Чиапас вообще недорогой, но Сан-Кристобаль бьёт все рекорды: латте в кофейне 75 р., билет в кино 60 р., огромный кусок итальянской пиццы 55 р., бокал мальбека 90 р.
Как добраться: автобусом из любого города штата, здесь сходятся все дороги.
6) Совершить революцию вместе с сапатистами
Если ты смелый, ловкий и умелый — ищи людей в чёрных масках во время забастовки на площади перед собором и попробуй съездить к ним в поселение. В Чиапасе до сих пор бунтуют повстанцы, многие индейцы уходят в леса и основывают деревни победившей анархии. Вход туда запрещён, но иногда революционеры устраивают что-то типа «дня открытых дверей», рассказывают о своей борьбе и собирают деньги на нужды анархии. Сапатисты отказались от оружия 25 лет назад и протестуют мирно, они всю жизнь носят чёрные маски и производят «революционный» кофе, чтобы поддерживать коренное население Мексики. Купить пачку кофе, плакат или стикер во имя свободы можно в любом магазинчике Сан-Криса.
Как добраться: спросить любого человека в маске, но быть готовым к молчаливому посылу нафиг.
7) Задушить курицу во имя Христа в Сан-Хуан-Чамула
Недалеко от Сан-Криса есть маленький посёлок индейцев цоцили, здесь живут потомки майя, бежавшие из разваливающихся царств. Место довольно милое, с красивыми тканными гамаками, поделками из глины и кукурузными лепёшками.
Но каждое воскресенье в главном соборе происходит нечто жуткое. У цоцилей индейские верования причудливо переплелись с навязанным христианством и продуктами капитализма, поэтому теперь раз в неделю толпы жителей приходят на площадь, чтобы задушить курицу перед иконой Христа или Девы Марии и смачно срыгнуть кока-колой.
Обряд такой: сидя на подстилке из травы перед десятком свечей, индеец приглушённо молится на языке цоцили за здравие, упокой или на удачу, держа в руке живую курицу. Он водит её над свечами, бутылками с газировкой и вокруг человека, которого нужно «очистить». Когда курица вобрала в себя всю плохую энергию, ей очень нежно сворачивают шею, а все участники обряда пьют лимонад до отрыжки, выпуская из себя злого духа. Как бы забавно или жестоко это ни звучало, атмосфера внутри собора магическая. Тихое бормотание, шорох крыльев, запах свежескошенной травы и талого воска. Даже курицы ведут себя очень прилично, будто осознавая свою важную роль. Птичку жалко, но тут уж точно чужой монастырь.
Как добраться: на колективо с рынка Сан-Кристобаля прямо до San Juan Chamula.
Самое скучное, что вы можете сделать в Чиапасе — пойти хожеными тропами на популярные достопримечательности. Мексика по-латински анархична и по-американски безопасна, поэтому надо без тени сомнения лезть туда, куда не лезут европейцы со списками «10 places to visit». В Чиапасе нет ничего «самого» — высочайших пирамид, мощнейших водопадов, безумнейших тусовок. Здесь всё максимально натуральное, простое, крутое в своей настоящести. В Чиапасе можно стать частью Мексики, а не наблюдать через вощёное стекло.
Короче, вы поняли. Мексика эс амор. Об этом я могу трещать бесконечно, если есть вопросы, задавай их мне в личку в телеграме @mushroom_mood, а ещё подписывайся на мой канал [катя катит], там много странных историй из путешествия по Латинке.
Всем цоциль!