В шестой части я рассказал про обшивку мастерской сайдингом. На этом закончилась важнейшая веха строительства – формирование здания с наружной отделкой. Единственное осталось не доделанным, это свесы крыши. А так в целом снаружи это вполне законченное строение. Перебираемся внутрь. Сейчас там на полу песок, а стены просвечивают на солнце (оказывается, сайдинг хорошо пропускает свет). Внутреннюю отделку помещения начнем с полов и утепления. Сначала утепление стен, об этом данная статья.
Изнутри каркас в первую очередь я окрасил. Так уж вышло, что после строительства каркаса покрасили его не полностью, поэтому пришлось эту работу провернуть в закрытом помещении. После высыхания пришло время вставлять утеплитель. В качестве основного материала была выбрана минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ Роклайт. Толщина листа 100 мм, утепление в два слоя. По бюджету этот вариант оказался наиболее приемлемым. Процесс закладки весьма простой, ничего особенного, важно лишь избегать зазоров и перекрывать стыки следующим рядом утеплителя. Из особенностей моей работы можно выделить заранее подготовленные кармашки из гидроизоляции в нижней части каждого пролета каркаса. Сделал я их из соображений, что влага от талого снега, или случайные косой дождь так или иначе смогут «подтопить» низ моего строения (ведь никаких дренажных систем у меня нет, а высота цоколя практически нулевая) и намочить минвату, поэтому лучше перестраховаться. Также кармашки поддержат форму нижнего листа и не дадут ему рассыпаться. У минваты главная негативная особенность – сыпучесть. Она вообще не допускает нагрузок. Если закладывать ее в высокие (более двух метров) пролеты, со временем она будет оседать и сваливаться, как пух в не простроченном пуховике. Для мастерской это не критично, но если бы я утеплял жилой дом, то обязательно дополнительно между листами ставил опорную планку для полного исключения вертикальных нагрузок на нижние листы. Чтобы в каркасе лист минваты «сидел» надежно, необходимо чтобы пролет по ширине был на 10 мм уже листа. У меня все село плотно, шага 590 мм между досками хватило, чтобы минвата села плотно, при этом не ломаясь при монтаже.
После утепления необходимо закрыть минвату пароизоляцией. Лучшая пароизоляция – армированная строительная (или парниковая) пленка 200-400 мкм. Не пропускает вообще ничего, это именно то, что и нужно. Не ведитесь на всяческие брендовые хитрые решения, для внутренней изоляции только пленка. Вместо пленки также подойдет Изоспан В, он даже дешевле выходит, но проигрывает по прочности, это важно, так как со временем каркас будет «гулять» от сезонных температурных перепадов, тем самым натягивая и/или перетирая защитные мембраны в местах соприкосновения с углами досок каркаса. Пленку не сложно смонтировать на каркас, для этого нужен только степлер и скотч для проклейки нахлестов, стыков и случайных дырок в пленке. Собственно, куски пленки должны ложиться с перекрытием не менее 200 мм, желательно, чтобы перекрытия не приходились на углы или сгибы (неудобно будет работать скотчем). Внизу каркаса, у стягивающего фундамент бруса (получается, у самой земли), я оставил хорошие припуски и не стал крепить пленку, чтобы заправить под нее позже другую пленку, отделяющую землю от пола.
На материал у меня ушло 33 упаковки минваты, и 75 квадратных метров пленки, все это обошлось порядка 25 000 руб. По времени работы заняли два полных дня, но мне помогала жена, так как одному с широкой пленкой работать не удобно.
Что хотелось бы улучшить? Работы достаточно простые, так что как-то дополнительно облегчить их, или ускорить, не выйдет. Я допустил ошибку при обтяжке пленкой, пара стыков у меня пришлась на углы, это усложнило мне проклейку, но в любом случае этот объем работ был одним из самых легких частей процесса строительства.
В следующей статье начну описание утепления потолка. Самое интересное как обычно впереди. Ну а если Вы нашли данную статью полезной, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал!