Если Вы нашли выкройку красивого платья или сделали её сами - это только часть работы. Хороший результат будет зависеть от того, как был подготовлен материал к крою, раскроена ткань и подогнана конструкция под фигуру.
После 26-летнего опыта у меня сформировалась стройная система шитья женской одежды, которую я практически довела до ритуалов.
Она позволяет мне выдерживать определённый порядок операций и не делать лишних движений.
Цель этой статьи – дать Вам чёткую последовательность действий при изготовлении платья, приёмы и инструменты, которыми я пользуюсь.
Очень важно подготовить ткань к крою. О том, как это делаю я, подробно описано в статье №4.
Дальше начинается сам крой.
1. Раскладываем ткань:
- если изделие имеет застёжку спереди, или замок на спинке, то ткань складывается пополам вдоль кромки лицевой стороной внутрь;
- если застёжки посредине деталей нет, то сгибаем одну сторону для спинки, а другую для полочки;
- если ткань имеет рисунок с определённым рапортом, то сгиб должен проходить через его середину.
2. Выравниваем ткань по низу и рисуем параллельно ему две линии:
- линию низа (припуск на подгибку);
- линию талии (мерка – Дизд).
3. Вдоль кромки рисуем две линии:
- линию полузаноса (запаха) полочки;
-линию середины переда. Расстояние между ними равно величине пуговицы (1,5÷3 см) + припуск на шов (1÷1,5см).
Если полочка и спинка со сгибом, то вертикальных линий не рисуем.
Это важно!
На тканях с ворсом и на тканях, которые дают разные оттенки в противоположных направлениях, детали изделия нужно выкладывать так, чтобы они были направлены в одну сторону.
Для бархата и вельвета направление ворса должно быть снизу вверх, а для панбархата, замши, фланели и байки - сверху вниз.
Если ткань без ворса, не дает оттенка в разных направлениях, или рисунок не зависит от направления кроя, то детали изделия можно разложить в противоположные стороны (валетом) для получения оптимальной раскладки.
4. Укладываем подготовленные лекала на ткань, совмещая:
- линию низа;
- линию талии;
- линию середины полочки;
- середину спинки со сгибом.
Выкройку рукава укладываем на ткань так, чтобы средняя линия была параллельна кромке, вдоль долевой нити.
5. Тонким мелом или мылом обводим контуры деталей. Чтобы ткань не сдвигалась, можно рисовать штрихами. Параллельно им рисуем припуски на обработку данного среза:
6. Рисуем стороны вытачек. Если вытачка симметрична относительно середины, то я рисую одну сторону и середину вытачки – так удобнее намётывать на примерку. Вершины помечаем короткими отрезками.
7. Прокалываем булавками все вершины вытачек на оба слоя ткани, 2÷3 булавки по сторонам вытачек и по рельефам.
8. Прежде, чем вырезать изделие, прокалываем его булавками на два слоя:
- середину переда или спинки;
- те швы, которые будут участвовать в смётке.
9. Вырезаем детали по припускам. Ставим рассечки (0,5÷0,7 см):
-по линиям груди, талии, бёдер; -в начале вытачек; -в начале и конце середины переда.
10. Переносим с помощью булавок и мела на нижнюю деталь линии, необходимые для смётки.
Это важно!
Если вытачка симметричная, то я рисую только одну её сторону и сгиб. Так легче намётывать на примерку, а потом прошивать на машинке.
Если вытачка идёт из шва, то я рисую обе стороны, а на срезе ставлю надсечки, потом их соединяю.
О том, как смётывать изделие и проводить первую примерку, я расскажу в одной из следующих статей.
Если эта статья оказалась для вас полезной и интересной, жмите "палец вверх" 👍 и подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать ещё больше интересного и нового из мире шитья.
Все вопросы пишите на почту elena-antropova@inbox.ru
Эксперимент.
Для восстановления баланса "давать - брать", предлагаю оценить пользу, которую лично Вам дают мои статьи. Для этого я пишу номер своей карточки Сбербанка
5336 6900 9345 4173, на которую Вы можете перевести деньги за мой труд. Не думайте много или мало. Мне надо знать, что это кому-то действительно нужно.