Живя в квартире, мы не задумываемся к чему подключен наш провод заземления, и это логично, ведь проектировщики уже подумали о нашей защите и предоставили нам его либо выделенным из нуля стояка, либо в чистом виде. С частными домами дела обстоят значительно хуже. "Так что же такое, защитный проводник РЕ, и почему в современных электросетях без него никуда?"- на этот вопрос мы и постараемся ответить в этой статье.
Львиная доля вопросов на тему заземления возникает при строительстве частных домов, и выглядят примерно так: «Я тут получил разрешение на ввод трех фаз, общей мощностью 15кВт, откуда брать защитный и рабочий ноль?». С этого вопроса и начинается головная боль. В случае обычной квартиры этот вопрос не ставит в тупик, так как сразу означает что введено три фазы, рабочий ноль и защитный ноль ( PE ), установлен счётчик в этажном щите или в квартире, и вводной автомат. При строительстве в частном секторе, возникает ряд вопросов, которые необходимо решить:
• Узнать состояние магистральной линии, трансформаторной подстанции.
• Получить требования энергосбытовой компании к вводному распределительному узлу (ВРУ) и узлу учёта;
• Определиться, воздушным или подземным будет ввод линии в дом. При воздушном вводе подумать о установке молниезащиты, например установке УЗИП.
Исходя из ответов на эти вопросы подбирается система заземления.
Итак, начнем. Что такое заземление? Говоря понятным языком, это устройство, или намеренное отведение электричества в землю, которое в случае аварии, например замыкания фазного провода на корпус устройства, принимает все напряжение на себя, и оно "стекает" в землю, защищая человека от поражения током в случае прикосновения к корпусу такого устройства. Еще раз, это определение нужно лишь для понимания принципа работы заземления.
Чтобы было понятнее, мы сделали две схемы:
На первой, корпус устройства не заземлен, и при аварии, или замыкании фазного провода на корпус, получаем корпус под напряжением. Если человек коснется такого корпуса, то получит разряд электрического тока, который может привести к летальному исходу.
На второй, корпус устройства заземлен, и при аварии, или замыкании фазного провода на корпус, напряжение "стекает" в землю. Если человек коснется такого корпуса, то, в худшем случае почувствует едва ощутимый разряд, но скорее всего, просто ничего не произойдет, и человек останется целым.
Если Вы хоть раз сталкивались или видели как делают заземление, то в у Вас скорее всего возникает перед глазами образ: «забили три уголка или трубы в землю, обварили и сделали отвод в сторону приваренной стальной полосой». Да, по сути так всё и есть, но давайте попробуем в деталях разобраться, почему и как это делается.
• Во - первых, Вам необходимо определиться с местом для будущего заземления. В идеале, лучше искать место, которое было бы постоянно влажным, но не мокрым. Например не стоит устанавливать заземление в сточную яму, а вот рядом с ней - пожалуйста.
• Во - вторых, размещайте контур заземления на расстоянии от людей. Особенно не стоит размещать в местах, которые являются проходными (дорожки, тропинки). В случае аварии на линии, вокруг контура возникает шаговое напряжение, величина которого зависит от расстояния до заземления.
• В - третьих, соединения между деталями контура лучше выполнять сваркой, однако и болтовые соединения, в частных случаях, вполне имеют право на существование. Сам же провод заземления, которым заземление подводится к вводному щиту должен иметь хороший запас прочности, поэтому обычно используют стальную полосу или проволоку.
• В - четвертых, после сварки/ сборки, контур заземления необходимо испытать. Дадим небольшой совет: Приборы для испытаний стоят довольно дорого, однако Вы самостоятельно можете испытать качество Вашего контура заземления. Берем достаточно мощную нагрузку (обогреватель или электроплитку, или электрический чайник) и подключаем её двумя способами: между фазой-нулём ввода и между фазой и только что сделанным контуром заземления.При этом замеряем тестером напряжение на нагрузке в обоих случаях и, если оно приблизительно равно (плюс минус пара вольт) — значит контур хороший. Если разница составила больше 10-20 вольт — добавляйте в конструкцию заземления еще штырей, уголков и других, забитых в землю железок.
В - пятых, если рядом с заземлением, есть какие-то массивные металлические конструкции, надёжно закопанные в землю, то их тоже надо своими проводниками присоединить к главной заземляющей шине, о которой написано ниже. Этой конструкцией может быть выведенная проволока от арматуры фундамента, если внутри арматура между собой связана и имеет электрический контакт.
Собрали конструкцию модуля заземления. Кстати, если у Вас не возникает желания самостоятельно вбивать штыри, уголки и тому подобные металлические штуки на несколько метров в землю, то знайте, что существуют специальные модульные системы для заземления. В данных системах есть все крепления и собираются они, чаще всего болтовыми соединениями. Хороший ли это вариант - сложно сказать, но тут действует правило: "Хотите делать сами - делайте, не хотите - наймите людей, или воспользуйтесь готовой конструкцией).
На конце стальной пластины или проволоки, от конструкции заземления, прикручивается или приваривается "железка с болтами". Называется она — Главная Заземляющая Шина (В дальнейшем ГЗШ). Она размещается в ВРУ, и ее тоже можно как купить, так и сделать самостоятельно. В дальнейшем, именно к этой "железке" и будут сходиться все Ваши проводники заземления.
На этом этап постройки заземления можно назвать завершенным, а вот выбор системы заземления TN-C-S или более опасной TT, это тема для отдельной статьи. И скоро мы обязательно про них расскажем.