Несколько советов по уходу за овощами от профессионала.
С началом лета хлопот у огородников меньше не становится. Первый летний месяц — время интенсивного роста, поэтому так важно создать для этого оптимальные условия. Среди главных работ — прореживание, формирование, подкормка
Пять важных моментов в уходе за томатами в июне:
- Дней через 10 после посадки рассады томатов в теплицу подвязываю ее шпагатом к шпалере. Один конец обвиваю вокруг стебля растения на высоте 7-10 см и завязываю скользящей петлей, которая по мере утолщения стебля будет растягиваться. Второй конец перекидываю через проволоку и завязываю таким же узлом, оставляя небольшую петлю с тем, чтобы она могла спокойно передвигаться по шпагату, когда буду ослабливать его, чтобы в очередной раз обвить вокруг подрастающего стебля (по часовой стрелке). Делаю это не менее раза в неделю, а по возможности и чаще. Длина шпагата должна быть сантиметров на 60-70 больше, чем расстояние от почвы до проволоки.
- Первый раз после посадки поливаю томаты не 2 ранее, чем через месяц. Воды, налитой в лунки, вполне достаточно, чтобы они укоренились и тронулись в рост. А небольшое ограничение только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти. Увеличиваю норму воды только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Томаты могут остановиться в росте, а цветки — осыпаться. Выяснить, хватает ли в почве влаги легко: беру рукой с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее. Если комочек после раскрытия ладони не распался, то влаги достаточно, если распался — требуется полив. Воду лью только в прикорневую зону, в заранее сделанную между растениями канавку. Остальная почва (в том числе и дорожки) сухая. В теплице всегда открыты форточки и торцы, чтобы постоянно гулял ветер.
- Все высокорослые томаты формирую в один или два стебля. Пасынки удаляю, пока они не достигли 3-5 см, в этом случае растение меньше травмируется. Маленькие просто отщипываю пальцами, переросшие срезаю ножом. Пеньков не оставляю. Если случается, что пасынок «упустила» и он даже зацвел, то не удаляю его, а прищипываю ему верхушку, оставив один или два листа после кисти. При одностебельной форме удаляю все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа. При формировании куста в два стебля оставляю основной побег и пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Он, как правило, наиболее мощный, развивается лучше всего и на нем быстро закладывается цветочная кисть. Все остальные — выше и ниже — регулярно, примерно раз в неделю, выламываю. У крупноплодных сортов удаляю еще и махровые цветки, а также регулирую количество завязей в кистях (оставляю 4-6, лишние выщипываю). Пасынкование провожу обычно вечером или утром (днем в теплице жарко), главное, чтобы растения были сухими, тогда ранки затянутся быстро. Я сначала их пасынкую, затем оборачиваю шпагат вокруг стебля и только на следующий день поливаю. Если нужно, то затем уже и подкармливаю. Политые, они нередко ломаются не там, где надо, да и «задиры» на стебле чаще случаются.
- Томаты не подкармливаю до тех пор, пока они не тронутся в рост. На первых порах им хватает тех удобрений, что внесла в лунки при посадке: 0,5 стакана золы или мела, 0,5 ведра старого сыпучего перегноя и 1 ст.ложка суперфосфата. Первую подкормку — растворином марки «А» — делаю жидкую (15 г на 10 л воды). Можно использовать другое комплексное удобрение: кристалон, нитрофоску, аммофос... Хорошо, если оно будет содержать еще магний и микроудобрения. Далее через 2 недели подкармливаю сульфатом калия (10 г на кв.м), еще через 2 недели снова даю растворин марки «Б» (25 г на 10 л воды). В промежутках между корневыми подкормками делаю внекорневые (здравнем, агриколой, микровитом-11 или полным удобрением с микроэлементами ПУМ-2).
Томаты — культура самоопыляемая, поэтому сквозняк в теплице — ее лучший друг. При высокой влажности и температуре воздуха свыше 35 °С не происходит опыления цветков и они осыпаются. Вот почему помидорную тепличку необходимо все время проветривать. Когда в ней сухо и тепло, пыльца легко высыпается из цветков на рыльце пестика. Можно еще и периодически слегка постукивать по шпалере, к которой подвязаны растения.
Третий лишний
Обычно огородники, перестраховываясь от низкой всхожести мелкосеменных культур, высевают их на грядках с хорошим запасом. Поначалу дружные всходы только радуют. Оно и понятно: густое стояние на первых этапах развития благоприятно сказывается на их росте. Вместе всходам теплее, да и проще подавлять сорняки. Однако через некоторое время сеянцы начинают сами конкурировать между собой за свет, влагу и питание, поэтому без удаления лишних растений не обойтись.
Трудно найти более кропотливое занятие, чем прореживание. Между тем его важно провести своевременно, правильно и почти для всех культур. А для некоторых — так и не менее двух раз.
На раз-два становись!
Техника проведения прореживания проста: одной рукой придерживайте почву вокруг лишнего ростка, а другой вытягивайте его из земли. Если посадки слишком загущены, как это часто случается с морковью, лучше просто отщипнуть надземную часть ненужного растения. Тыквенные культуры также не выдергивают из почвы, а отщипывают ниже семядольных листочков.
Устраняя конкурентов, первый раз всходы прореживают так, чтобы расстояние между оставшимися было равно половине установленного для них схемой размещения. При этом удаляют слабые, оставляя сильные и хорошо развитые. Выдернутые сеянцы можно рассадить. Хорошо пересадку переносят салат, свекла (только с круглыми корнеплодами), редис, репа, редька.
Второе прореживание проводят через 2-4 недели (в зависимости от биологических особенностей культуры) и уже на полное расстояние. Часть выдернутых растений в это время уже вполне можно использовать в пищу.
Прореживая посевы, учитывайте два важных условия:
— нельзя делать прореживание, если почва сухая: крохотные растения плохо выдергиваются из земли, при этом повреждается корневая система соседних. Если долго нет дождя, я вначале поливаю посадки, а уже потом выдергиваю лишние сеянцы.
— проводить эту процедуру следует утром или вечером. Я стараюсь делать это в пасмурную погоду, после дождика.
Когда и как прореживать
Редис — один раз в фазе семядольных листьев, оставляя расстояние между растениями скороспелых сортов 4-5 см, а среднеспелых — 6-7 см.
Свеклу — один раз на стадии формирования 2-го настоящего листа на расстояние в 5-7 см. Имейте в виду: чем оно больше — тем крупнее корнеплод. По этой причине я обычно ограничиваюсь одной прорывкой.
Огурцы — один раз после появления настоящего листа, оставляя на 1 кв. метре не более 4-6 растений. Не следует выдергивать растения, лучше срезать их на уровне почвы.
Кольраби и брокколи я обычно высеваю гнездовым способом. В одну лунку бросаю несколько семян, прореживаю в фазе одного-двух настоящих листьев, оставляя в ряду по одному крепкому растению через 25-30 см в гнезде. Так же сею и прореживаю кабачки, тыквы, дыни и арбузы.
Морковь — в два приема. Первый — при появлении двух-трех настоящих листьев, оставляя расстояние в 2 см. На одном погонном метре гряды должно остаться не более 40-50 растений. Удаленные нужно сразу же отправить в компостную яму и прикрыть опилками, чтобы не привлекать морковную муху на гряды. Второй раз — в период образования 4-6 листьев на расстоянии в 3-4 см.
Укроп на зелень — в два приема. Первый раз в рядке между всходами должно оставаться расстояние 4 см, потом — 6 см. При выращивании на семена необходимо и третье прореживание на расстояние 20 см.
Солонович Н.