В первой части цикла статей о строительстве собственной мастерской я дал общее описание и концепцию проекта в целом. Начиная с этой статьи будем описывать подробный поэтапный процесс стройки, начиная с фундамента. Данная статья посвящена именно ему.
Перед описанием процесса строительства расскажу про особенности местности. Действия разворачиваются в Ленинградской области, совсем рядом с Санкт-Петербургом, в деревеньке не далеко от Бугров. Вся эта местность сильно отличается от традиционных представлений об окрестностях Питера, как о бескрайнем болоте. У нас сухо, ветрено и высоко, земля холмистая, не богата лесами, потому хорошо продувается. Холмы образованы песками, поэтому на земле вода не стоит, участки очень хорошо дренируются естественным образом.
Как я уже заметил в первой статье, свайный фундамент, несмотря на все его недостатки, является в данном случае оптимальным решением, потому что это дешево. Подробнее о том, почему так, я писать не буду, об этом множество статей написано и без меня. Здесь же опишем реализацию фундамента, в моем случае она отличается от традиционной «правильной» технологии.
Сразу начнем с отличий от традиционного свайного фундамента - в качестве свай были использованы обсадные трубы для скважины, оставшиеся после ее бурения. Труба длиной три метра, диаметром 128 мм и толщиной 5-6 мм. Помогли пробурить «дырки» в земле, установить сваи на глубину 2,8 м, обвязать их профилем 80х40 мм те же ребята, что и делали скважину. Сваи залили бетоном, это обязательное условие нормальной эксплуатации свайного фундамента.
Конечно же никто заранее не подготовил песчаную подушку под строением, поэтому после установки и обвязки свай вызвали трактор и как могли углубились на 600-800 мм. Конечно же «покоцали» обвязку, восстановили ее и засыпали то что раскопали щебнем и песком, организовав подушку.
По-хорошему, необходимо обвязывать сваи профилем не так, как у меня, а в два уровня, шагом 200-500 мм, пустив диагональные распорки между уровнями. При этом сваи также должны возвышаться над землей чтобы обеспечить вентиляционный зазор между черным полом и землей. В нашем случае всего этого нет. Сознательное нарушение технологии обусловлено тем, что, во-первых, почвы сухие, и нет грунтовой верховодки. Во-вторых, обвязка дополнительно усилена деревянным брусом 100х200 мм, в-третьих, постройка легкая и не жесткая, допускает незначительные деформации при перемещениях фундамента в межсезонье. Третий нюанс, кстати, идет в плюс для каркасных домов, поэтому их в основном и ставят на свайные фундаменты.
Работы по монтажу металлоконструкции, собственно трубы, брус, рубероид, крепеж и по мелочи разного обошлось в 34 тыс. руб. Отдельно щебень и песок для подушки – 20 тыс. руб. Металлоконструкция была оставлена до лета для усадки и снятия остаточных напряжений, так сказать, «принять форму». Летом 2017 произведены подготовительные работы и обвязка брусом. Из работ, выполненных с помощью «внешних сил» - бурение и установка металлоконструкций, заливка свай бетоном, услуги трактора. Остальное самостоятельно.
Что хотелось бы улучшить? Осталось чувство, что 12 свай маловато. Средний шаг между сваями получился около 2,5 м, сейчас я бы сделал 2 м. Подобное изменение затрагивает не столько повышение надежности строения, сколько усиление жесткости пола.
И еще немного о сваях. Есть убеждение, что сваи должны иметь расширение на конце, или широкий винт, которые бы способствовали удержанию сваи от осевого смещения. Это конечно так, если свая тонкая и устанавливается на небольшую глубину (до 2 м), в таком случае свая работает как опорная. Но в случае, когда вы загоняете в землю толстенную трубу на глубину почти 3 м, это становится не актуально, так как в силу вступают уже силы трения, плотно удерживающие сваю в грунтах.
В следующей статье приступим к возведению каркаса. Самое интересное как обычно впереди. Ну а если Вы нашли данную статью полезной, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал!