Я расскажу о первой поездке на Папуа за журналистской историей, которая в итоге провалилась и никогда нигде не вышла. Но я получил большой опыт и первые достойные снимки. Конечно сюжет этой статьи – это не столько история в фотографии, сколько приятные воспоминания времен старых путешествий и краткий экскурс к народам Папуа.
В статье я дам исторических инсайдов о том, почему папуасы с точки зрения европейца остаются отсталым народом: почему вообще так вышло, что мы ведем каналы в телеграмме, а они каменными топорами орудуют. Остались ли на Папуа каннибалы? Как найти ну самых традиционных или даже неконтактных? А в конце вас ждет мини-гид по острову с самыми крутыми развлечениями. А чтобы вы не померли от обилия исторических фактов, я буду рассказывать и о своих приключениях. А вы не забудьте подписаться на мой телеграм-канал BadPlanet.
Итак, поехали:
На Папуа мы прилетели на маленьком самолетике индонезийской компании Мерпати в аэропорт прибрежного поселка Набире. Аэропорт был крайне несерьезен: ты просто берешь рюкзак, обходишь небольшой домик, и вот ты уже на улице. На багажной ленте вместо чемоданов из дырки в стене выехал маленький ребенок. Его катали. Поэтому багаж нам пришлось выносить руками. Через два дня аэропорт вообще сгорел.
Где это вообще?
Набире – это портовый город индонезийской провинции Папуа, самый западный край хребта Маоке на острове Папуа Новая Гвинея. Очень важно знать, что сегодня остров Новая Гвинея разделен по вертикали, по 141-му меридиану между двумя странами: Индонезией и Папуа Новой Гвинеей.
У Папуа вообще долгая и богатая история. Согласно Джареду Даймонду, а также по ископаемым останкам первые люди пришли на Папуа около 30-40 тысяч лет назад. Во время первого плейстоценового заселения остров был на 1500 километров ближе к континенту, чем сейчас. Переселенцам приходилось переплывать не моря, а каналы примерно 50км в ширину. Они строили простенькие плоты и колонизировали острова. Удивительно то, что следующие 30-35 тысяч лет больше никто так не делал. В следующий раз по свидетельствам археологов этот маршрут прошли всего несколько тысяч лет назад. Об этом узнали, проследив за тем, как везли азиатских свиней и собак. Но самое главное в этой истории, что папуасы на 30 тысяч лет оказались в изоляции. Например, поэтому не осталось ничего общего в языках папуасов и тех же темнокожих азиатов. И именно поэтому Папуа – рай для лингвиста, который хочет изучать изолированные языки.
Папуасы одними из первых в мире освоили сельское хозяйство и начали выращивать клубневую культуру таро. Они вероятно были самым развитым народом на земле, но к их беде, на Папуа произошел демографический взрыв. Вскоре папуасы вырубили все леса под сельскохозяйственные нужды, а потом уничтожили всех сумчатых на острове. Удивительно вообще, какие разрушения можно принести, орудуя только каменным топором. Но в итоге, нехватка белковой животной пищи и домашних животных так и оставила самый передовой народ в каменном веке. Каждый день папуас пахал поле на себе, а потом ел свой скудный рацион. Даже когда на остров завезли кур и свиней, этого оказалось недостаточно. Из-за необходимости есть белковую пищу, некоторые папуасы пришли к каннибализму. Этим и известны.
Хотите больше узнать о том, как менялась жизнь народов Папуа: первый контакт, деньги и плантации? Обязательно прочтите историю контакта с племенем ганига, рассказанную самими папуасами. Эту историю с заботой изучил и опубликовал Bird in Flight:
https://birdinflight.com/ru/mir/20180323-papua-new-guinea.html
Здесь есть дорога. Но всего одна.
Портовый Набире и нагорье Маоке соединяет всего одна дорога. Это труднопроходимая грунтовка до Энаротали. Путь по ней занимает десять часов и заканчивается у огромного горного озера на высоте 2000 метров в зоне обитания народов Мэи провинции Джаявиджая. Если хочешь дальше, то тебе уже пешком: придется выпросить долбленку, чтобы тебя переправили на другой край озера. Впереди 300км через весь горный хребет Маоке и бог знает сколько еще таких переправ до самой границы с Папуа Новой Гвинеей. Но кроме дороги здесь есть другие трудности.
К сожалению, не успели мы попасть в Энаротали, как сразу оказались в полицейском участке. У нас не было разрешения для посещения Папуа. Ну разрешение пойти вглубь острова не получить, а для легких прогулок вокруг Энаротали вполне можно. Только даже этого не разрешили, и полиция вежливо попросила меня уехать через три дня.
Я выбрал запад хребта Маоке по следующим причинам. Во-первых, индонезийская часть Папуа – очень глухая, неразвитая, и здесь до сих пор остаются белые пятна в картографии. Правда, не там, куда я поехал. Еще здесь идет единственная дорога на индонезийском Папуа, и только по ней можно удобно добраться в горы. А оттуда до глухих деревень – рукой подать. Там проживают народы меи – традиционного вида папуасы, которые носят котеки – накладку на член из сушеной тыквы, которая уже стала иконой острова. Я мечтал найти и заснять жизнь самых нетронутых общин острова. Я представлял деревни из домов с пальмовыми крышами и голыми их обитателями в котеках. Только из-за проблем с дорогами и полицией все оказалось совсем непросто.
Чтобы выбраться из Энаротали мы спрятались в кузове грузовика. Затем вышли на первом же повороте, откуда могли уйти в деревни. Нам очень хотелось найти папуасов с котеками в традиционных домах, и мы не готовы были просто так сдаваться.
Уже бредя по тропкам между первыми деревнями меи, мы обратили внимание на тот факт, что уже километры пути с нами постоянно идет группа довольных смеющихся папуасов разных возрастов и пола. Некоторым надоедает, и они уходят домой, кто-то наоборот догоняет. У каждой деревни нас просят подождать, пока пройти разрешит вождь. Но, кажется, всерьез эту церемонию никто не принимал. Вождь просто очень хотел пообщаться. Но факт остается в том, что на протяжении всего путешествия с нами всегда кто-то был. Это оказалось особенно полезно, когда у нас закончилась еда, и мы начали выпрашивать батат. Папуасы его запекают на углях и всегда носят с собой. Это сухая крахмальная сладкая картошка, которую можно с удовольствием есть только, если ты уже несколько дней без еды. Именно в таком состоянии мы и были.
Каннибалы? О да, каннибалы!
В октябре 1961 года в регионе Асмат пропала группа Майкла Рокфеллера. Майкл был из четвертого поколения влиятельнейшей семьи Соединенных Штатов сыном Нельсона Рокфеллера, на тот момент главы штата Нью Йорк, а впоследствии и вице-президента США. Так проблема каннибализма в Папуа стала еще известнее на весь западный мир. Доказательства убийства Майкла собрал журналист Карл Хоффман, беседуя с папуасами годами позже. Они и рассказали ему историю, что Майкла решили убить, чтобы отомстить голландцам – белым людям по их пониманию.
Задокументированных случаев съедения белого человека больше не было. Но каннибализм практикуется и сейчас как ритуальная церемония. В 2012 году выборы в Папуа Новой Гвинее были задержаны из-за расследования ритуального съедения семи человек в прибрежном городе Маданг. Полиция задержала 29 человек, включая одного 13-летнего мальчика.
Сегодня считается, что достаточно дикие племена короваи с индонезийской части Папуа, устраивают ритуальные церемонии с каннибализмом. Некоторые их группы могут быть неконтактными до сих пор. Короваи стали очень популярным туристическим направлением, и поддержание этого мифа очень мотивирует туристов ехать в леса Западного Папуа в поисках каннибалов. Хотя с другой стороны это просто замечательное племя, известное тем, что они строят высоченные общинные дома в кронах деревьев на высоте вплоть до 20 метров над уровнем моря. Каннибалы они или нет, это крайне любопытное племя. А лучшие кадры из по всей видимости неконтактных короваев заснял Брюс Перри во время своей первой экспедиции на Папуа в 1999 году, когда еще не стал известным ведущим BBC. Даже если вам не упали все эти племена, обязательно посмотрите его документальный фильм: отслаивающаяся кожа, болезни, древесные пиявки, три дня на двух бананах, форсирование стремных рек – все, чтобы покорить самую отдаленную вершину мира Мандалу, находящуюся в Западном Папуа. Без разрешений Брюс с напарником два месяца тайком обходил индонезийские полицейские посты, голодал, терпел инфекции, встретил короваев и все таки залез. Его фильм – шедевр handycam документалистики.
Нужно забраться еще чуть-чуть глуше
Три дня пути по окрестным деревням не принесли внушительного результата. Нам встречались люди в котеках, но в основном они носили обычную одежду. Стоит сказать, что это путешествие было так давно, что мы все еще верили, что прямо за поворотом найдем традиционную деревню без какого-либо современного влияния. Мы ошибались.
Здесь стоит рассказать личную историю другого папуасского путешественника – нашей подруги Натальи Нестеренко. Она уже около двух месяцев металась по острову с желанием наконец-то найти хоть один поселок, в котором не будет домов с оцинкованными крышами. Ее последней каплей терпения оказался двухнедельный трек с папуасами до отдаленной деревни где-то в районе плато Балием. Как она удивилась, когда пришла в деревню, а там все те же дома с оцинкованными крышами.
– Но как вы вообще смогли добыть эти крыши? – с горечью спросила она
– Ну, мы их носим сюда, вообще-то. Две недели несем. – гордо ответили жители деревни.
Когда мы окончательно отчаялись искать папуасские деревни, мы оказались на пороге небольшой церкви. Ей управлял индонезиец по имени Август с островов Кей. Август из индуистской семьи, и, как оказалось, не самый религиозный священник. Его скорее заботил вопрос достойной еды на вечер и хорошего кино для всей деревни, которое он крутил на проекторе. Что было безумно хорошо для нас и, разумеется, плохо для Бога. Но нас это не волновало, мы скорее переживали за его странный вкус к кинематографу:
– Хехей. Смотри, что я нашел. Ты смотрел фильм "Мачете"? Там столько
крови! – воодушевленно вещал Август;
– А ваши гости точно это любят? – спросил я, не зная, как отнесутся к расчлененке папуасы;
– Смотри, еще у меня есть "Пила" – снова обрадовался Август.
Одной из главных забав Августа было показывать нам видео, как папуасы в день страстной пятницы несут крест на голгофу. Некачественный ролик, снятый еще на старый кнопочный телефон, очень веселил Августа. Ведь после того как герои съемки ставят крест, они собираются в круг и начинают плясать вокруг него. Это на самом деле очень потрясное зрелище: одетые в накладки из сушеной тыквы на член мужчины и в юбки из пальмовых листьев женщины крутятся вокруг обычного знакомого всему миру католического креста. Август просто обожал несовместимые вещи.
Не гранд. Не финал
У Августа мы поправили навигацию и вскоре направились еще дальше от дороги – в строну побережья. В одну из ночей, когда мы ставили палатки в кустах на берегу реки, нас нашел один из меи. Он был с огромным ружьем и попросил пройти с ним. Еще три часа дальше в горы, где нам впервые пришлось пересечь хлипкий мостик из трех стволов бамбука, перекинутых через широкую и стремную реку. Но путь стоил того, мы вышли в одну из тех традиционых деревень меи, которые я столько искал. Деревня называлась Диодими. К сожалению, там уже была школа, солнечные батареи и даже свет, но на таком малом удалении от дороги вряд ли найдешь что-то аутентичнее. Поэтому мы были на седьмом небе от счастья.
Но вскоре пришлось осознать самый печальный факт. После всех скитаний я оказался не готов снимать репортаж: аккумуляторов не хватало, еда закончилась, виза – тоже, а у меня вот-вот могла проявиться желудочная инфекция. В конечном счете мы провели один день с семьей и решили возвращаться. Инфекция уже настигла меня в доме Августа. И вскоре мы сели на самолет и навсегда покинули Папуа и Индонезию.
(А дальше мини-гид по Папуа)
Хотите на Папуа? Топ 5 мест, ради которых туда стоит поехать.
- 1. Долина Балием – легендарная и самая легкодоступная территория обитания народов дани. Они все еще живут общинами, красят лица, танцуют, держат дом холостяков, выкатывают мумию дедушки и судя по съемкам "Мир наизнанку" устраивают театральную охоту на туриста. Туда стоит приехать не только за базовыми развлечениями "турист в племени", но еще, чтобы оценить, как традиционный быт может быть законсервирован в современной среде обитания.
- 2. Путешествие к короваям – уже более изысканный формат попасть к традиционным народам Папуа. В тех районах до сих пор обитают малоконтактные племена. Но когда вы за день путешествия по болоту доберетесь до развитых и контактных, вы поймете, почему там все сложно. Главная фишка короваев – это общинные дома, построенные на высоте до двадцати метров. Это инженерное чудо, которое стоит увидеть.
- 3. Острова Раджа Ампат – самый красивый архипелаг ЮВА. Там невероятное биологическое разнообразие птиц и просто роскошная природа. Да что там, просто посмотрите на фото в самом низу.
- 4. Поплавать с китовыми акулами в Набире – это приключение совсем не в формате Папуа. Но все же, можно поплавать с самыми большими акулами на свете, а потом отправиться к ребятам из народа Мэи. Там можно посмотреть на хоть и не такие колоритные племена как короваи или дани, но все же на тех, кто так или иначе ведет традиционный для Папуа образ жизни. А еще туризм неразвит, что немного романтично. Котеки прилагаются.
- 5. Восхождение на Пунчак Джая – на самую высокую точку Папуа. Пунчак Джая – это очень труднодоступная вершина, на которой круглогодично лежит снег. Самое интересной в ней то, что только подход к горе через территорию народов меи – это уже приключение.
Понравилось читать? Обязательно подписывайся на мой канал BadPlanet о самых поганых местах планеты
