пост №4
/ ссылка на предыдущий пост №3 /
Наш поезд немного опоздал, поэтому на церемонию sunrise мы уже не успевали. Отложили её на завтра.
С крыши нашей гостиницы открывались виды на один из старейших городов на Земле. Говорят, ему около 5000 лет… В древние времена он назывался Каши, позже Бенарес, теперь Варанаси… Его считают наиболее важным местом паломничества в Индии, он входит в семёрку священных городов индуизма.
Сколько бы я ни читала об этом городе, чаще всего его называют городом смерти. Но я с этим определением согласиться не могу. Я бы назвала его городом надежды...
Многие верующие индусы в последние годы жизни поселяются в Варанаси, чтобы здесь умереть и быть сожженными на костре. Менее богатые, чувствуя приближение смерти, снимают специальные номера в гостиницах, состоящие из двух комнат: одна комната для родственников, другая – узкая и темная – для тела умершего. И терпеливо ждут смерти...
Самым почётным считается умереть прямо на ступеньках Гхата у воды священной реки. Индуисты верят в то, что душа умершего здесь человека больше не будет перевоплощаться и вырвется из колеса сансары, достигнув мокши.
Гхаты – каменные ступени, растянувшиеся вдоль левого берега Ганги – визитная карточка Варанаси. Это самое популярное место у жителей города.
Здесь проводятся пуджи (религиозные обряды), здесь медитируют святые садху и приезжие йоги,
гуляют священные коровы,
попрошайничают обезьяны,
дети запускают воздушных змеев, сушится бельё ,
факиры заклинают кобр...
На Маникарника-гхате горят погребальные костры. Близко к такому костру просто так не подойти, нужно специальное разрешение местной полиции. Или негласная договоренность с "биг-босcом" погребального бизнеса. Фотосъемка на Гхате стоит денег: 5-10 долларов за один кадр на любительскую камеру, и от 200 до 2000 евро для журналистов. Что гораздо больше, чем сама церемония сожжения тела (от 200 рупий для бедных до 3000-4000 рупий для богатых). Но нас эта сторона жизни города интересовала только с философской точки зрения. Поэтому мы сделали пару фотографий издали.
Зрелище впечатляющее. Вокруг одного костра переплетается одновременно несколько контрастных энергий: скорбь родственников, радость освобожденной души умершего, меркантильный интерес работников Гхата, любопытство приезжих, очищающие энергии реки и огня…
Но река и огонь побеждают. И так из века в век. Говорят, что первая кремация произошла здесь 3 500 лет назад.
А в остальном, Варанаси – обычный индийский город.
Дети ходят в школу. Женщин на улицах почти не видно, они занимаются домом. А мужчины торгуют в местных лавочках, шьют обувь, варят сыр (панир), содержат гостевые дома, плетут корзины, вырезают флейты…
С точки зрения индуистской философии – все они счастливчики уже только потому, что здесь живут.
Нам нравилось гулять по очень узеньким старым улочкам, которые называются гали. Часто они оказывались настолько узкими, что было трудно разойтись с встречным мотоциклом.
На одной улице продавали только сыр, на другой только шелк, на третьей мебель. Отсюда и названия кварталов: один называется Качаури Гали (уличная еда), другой Хоа Гали (молочные продукты), третий Сатти Базар (продажа шёлка).
Самым трудным было не заблудиться в этих лабиринтах и выйти-таки к Family Guest House, где нам нравилось обедать. Хозяин этого гестхауса испанец-эмигрант. Он перебрался в Варанаси лет 20 назад, полагая, что жизнь в этом святом месте очистит его карму. Вообще в этом городе мы не раз встречали эмигрантов, исповедующих индуизм и свято верящих в волшебные свойства этой местности.
Днём Варанаси ничем особенно не примечателен. Все основные события происходят здесь утром на рассвете и вечером на закате.
На следующий день мы встали по будильнику за полчаса до рассвета и отправились на набережную. А вместе с нами еще тысячи паломников спешили на Гхаты со всего города, чтобы совершить ритуал омовения в Ганге в лучах восходящего солнца или хотя бы посмотреть, как это делают другие.
Несмотря на не очень тёплую январскую погоду, люди снимали свою одежду, складывали её на берегу и спускались к воде, повторяя про себя молитву. Индуисты верят, что именно в этом месте именно на рассвете воды священной Ганги очищают их карму. Поэтому едут сюда со всей Индии, из Непала и вообще со всего мира.
Рассвет над Варанаси настолько совершенен, что эти кадры трудно испортить даже начинающему фотолюбителю. Нужно только нажать на нужную кнопку, всё остальное сделает солнце.
Можно встречать рассвет в лодке, заплатив лодочнику. В один из дней мы так и сделали. Проплывая вдоль старинных индуистских храмов, мы видели их отражение в воде, и красота города как бы удваивалась.
На другом берегу Ганги – пустынные просторы.
Там очень мало туристов, стоит одинокая хижина отшельника, местные селяне стирают бельё. Какой-то человек выращивает огурцы! Он ходит с садовой лейкой по песочным грядкам и кропотливо поливает каждый росток. Я глазам своим не поверила и подошла поближе. Как ему это удаётся?! Выращивать огурцы в песке? Наверное, он знает какое-то особенное заклинание… Либо у него талант земледельца, передавшийся по наследству из глубины веков. С удивлением узнала, что Индия вообще считается родиной огурца).
Но самой завораживающей показалась мне вечерняя пуджа…
(продолжение следует)
------------------------------