Главная передача и дифференциал — основные элементы редуктора заднего моста. Задача главной передачи — повысить передаточное число трансмиссии машины. В этой статье попытаемся разобраться почему редуктор заднего моста может выйти из строя и попытаемся устранить неполадки собственными силами.
Редуктор заднего моста, устройство редуктора заднего моста
Как мы указывали выше, редуктор заднего моста состоит из двух основных частей.
Одной из этих частей является главная передача.
В зависимости от устройства главные передачи делятся на одинарные и двойные.
Одинарная главная передача передает крутящий момент от мотора машины на колеса при помощи одной зубчатой пары.
Соответственно, двойная главная передача, имеет две зубчатые пары. Двойная главная передача может быть, как центральной (более простая конструкция, имеет большое передаточное число, но и большую нагрузку на элементы системы), так и разнесенной (это более сложная конструкция, она компактна и более эффективна в работе, компактность позволяет увеличить автомобилю дорожный просвет).
Рассмотрим более подробно одинарные главные передачи, они бывают разной модификации:
-при расположении шестерни водной плоскости, одинарные главные передачи называются цилиндрическими. У этих передач имеется максимальный коэффициент полезного действия и передаточное число от 3,5 до 4,2;
-если шестерни расположены перпендикулярно относительно друг друга, такие одинарные главные передачи называются коническими. Конические передачи имеют высокий коэффициент полезного действия, но более объемную конструкцию и занимают много места;
-червячные одинарные главные передачи зарекомендовали себя бесшумной работой и компактностью. К недостаткам можно отнести низкий коэффициент полезного действия и сложность в изготовлении конструкции;
-гипоидные одинарные главные передачи имеют малый размер, поэтому конструкция является легкой. Такие передачи надежно передают усилия двигателя на задний мост, но имеют средний коэффициент полезного действия.
Следующим составляющим элементом редуктора заднего моста является дифференциал.
Перед дифференциалом стоит задача распределить крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами.
Если машина начинает скользить или буксовать, дифференциал поможет с помощью различной скорости вращения колес.
Редуктор заднего моста, почему он может выйти из строя
Слабым звеном, из-за чего в первую очередь может редуктор выйти из строя, являются подшипники, сами подшипники изготавливаются из бронзы и находятся в чулках, чулки непосредственно прикрепляются к самому редуктору.
Если подшипник выходит из строя, соответственно из строя выводятся и чулки. Все это приводит к изгибанию вала, а из-за изгиба вала может перекоситься главная шестерня.
Из-за перекоса в шестерне могут надломиться зубы или образоваться сколы. По этой причине может заклинить сам редуктор, а в случае, если вал слетает со своего места, он может разбить корпус редуктора.
Профессионалы считают, что если в редуктор заднего моста вовремя не залить масло, то отсутствие масла или плохое качество масла, из-за несвоевременной замены, может стать причиной поломки редуктора. Автовладелец должен не упускать из вида своевременность обслуживания и замену масла через каждые 35 000 километров пробега.
Если в области заднего моста периодически возникает шум при наборе скорости машины, при резком замедлении или при поворотах — скорее всего у редуктора имеется какая-либо неисправность.
Автолюбители, которые делают все своими руками, смогут сделать ремонт редуктора заднего моста самостоятельно.
В качестве примера возьмем классический автомобиль ВАЗ.
Поставить на яму, слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста, при помощи домкрата поднять заднюю часть автомобиля, зафиксировать надежно.
Далее:
-отсоединяется карданный вал, предварительно сделав метки положения карданного вала;
-снимаем задние колеса;
-снимаем тормозные барабаны;
-производим демонтаж полуоси;
-откручиваем болты крепления редуктора с мостом;
-снимаем сам редуктор;
-устанавливаем новый редуктор, при работе используем герметик и ставим новую картонную прокладку.
Далее работу делаем в обратном порядке, заливаем масло в редуктор.
Обращаем особое внимание на фланец редуктора и подшипники, все должно встать плотно, на свое место.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Может возникнуть сложность со снятием тормозных барабанов.
За время эксплуатации в этом месте может возникнуть ржавчина и металл может очень сильно быть прижат (пригореть).
Как снять тормозной барабан, не повредив его, посмотрите на видео:
Редуктор заднего моста, как его отрегулировать
Если со стороны редуктора заднего моста вас начинает беспокоить гул, это гул обычно появляется при скорости 30 км/час.
Гул может появиться из-за больших перегрузок, из-за поездок с прицепами или из-за каких-либо механических повреждений.
В случае появления гула, необходимо осмотреть редуктор.
Если износился какой нибудь составляющий элемент (сальники, фланцы, подшипники, сателлиты и их оси), все эти элементы надо снять, осмотреть и заменить на новые.
После осмотра всех деталей, начинаем собирать редуктор в следующем порядке:
-сначала ставится ведущая шестерня;
-регулировочная шайба;
-распорная втулка с подшипниками;
-фланец.
Гайка затягивается туго, при помощи спецключа, в который встроен динамометр.
Гайка должна быть затянута на 1Н, фланец должен стоять неподвижно (его фиксируют при помощи специализированного ключа с распорками).
После того, как затянута гайка, ведомая шестерня ставится на место (в корпус дифференциала) и затягиваются болты.
Вот теперь необходимо произвести регулировку люфта.
После установки всего механизма, гайки нужно затягивать до минимального упора и проворачивать ведомую шестерню.
Обращаем внимание на небольшой люфт, для этого шестерню покачиваем из стороны в сторону.
Люфт должен быть в обязательном порядке, но небольшой.
Во время движения, редуктор нагревается и небольшой люфт создает запас для расширения металла.
Наступает заключительный этап.
При помощи штангенциркуля проверяется расстояние между болтами, все должно быть точно выверено, гайки должны быть затянуты на одинаковую величину, чтобы не было перекоса, затягиваем постепенно, например на один паз.
Проверяем шестерню на люфт, после затяжки болтов, люфт должен оставаться таким же, как вы его настроили.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !
