Я сторонник природного земледелия, не нравятся мне, когда пытаются исправить «ошибки» Создателя, например, научить расти яблоню. В любой статье на эту тему вам укажут, какой глубины и ширины яму выкопать, что засыпать и чем присыпать. А вы когда-нибудь видели, чтобы яблоня рыла себе яму? Я точно не видела. Но коль мы про рододендроны, то смею вас заверить, ямы они себе тоже не роют, я им доверяю и поступаю так же.
Смешиваю все компоненты, высыпаю на выбранное место холмиком, сравниваю верхушку и делаю лунку по размеру саженца. Разминаю и расправляю корни. Если не получается расправить, размачиваю час-другой. Не сделать это, и развиваться растение не будет, корни на много лет сохранят форму контейнера, из которого вы его достали. И после всех эти процедур присыпаю грунтом и поливаю. Не хочу быть не правильно понятой и сразу оговорюсь – так поступают только с вересковыми. При посадке всех других культур (и яблони в том числе), необходимо сохранять земляной ком.
В результате у вас должно, получится что- то типа муравейника по форме, но не по содержанию, около 60 сантиметров высотой и диаметром сантиметров 80. Как всегда возможны варианты, если вдруг вам не хватило субстрата, пусть диаметр будет меньше, потом добавите. Года через три грунт на две трети осядет, а диаметр сохранится. И наконец, мульчируем 10-и сантиметровым слоем хвойного опада, как сверху, так и по краям. Получается этакое гнездо. При желании его можно украсить древесной корой, 60-ти литровый мешок стоит порядка трехсот рублей, достаточно одного мешка крупной фракции. Для мульчирования два, и крупная, и помельче. Мульчу надо добавлять ежегодно.
Надо ли говорить о поливе? При таком субстрате и мульче его почти не потребуется. Разве что в засушливое лето, а такое у нас случается не часто. Поэтому рекомендации по три раза в неделю выливать на куст ведро воды, меня мягко говоря, удивляют.
Затеняйте правильно
Сейчас уж ни для кого не секрет, что идеальная освещенность для рододендронов «легкая полутень». А как вы ее себе представляете? Вы то, наверное, знаете. У меня же эта наука вылилась в две пересадки. Вот чтобы не написать – не надо солнцу на него светить от 11 до 16, затеняйте.
В природе для этого есть горы и сосны. Увы, ни того ни другого на моем участке не было. Зато была сирень. Двойная красота будет, когда вместе расцветут! Увы, цвело только одно, и это был не рододендрон. Самое вредоносное солнце для вечнозеленых рододендронов в конце зимы и весной, когда листвы на сирени еще и в помине нет, а голые ветки достаточно тени не дают, листья получают ожоги, заложенные в августе – сентябре цветочные почки засыхают. Конечно, есть способы. Поможет вовремя наброшенный укрывной материал (вовремя – это в начале марта). Если же ваш красавец неженка и ниже -15 не переносит, например, «Альфред», то надо, лишь приоткрыть зимнее укрытие, как только потеплеет. Можно поставить щит высотой в два куста. Но для меня щит неприемлем по эстетическим соображениям и потому его функции стала выполнять стена дома. Позднее, в качестве искусственной тени, я стала использовать туи «Брабант». Цена не кусается. Растет исключительно быстро. Фактура что надо и главное, полностью выполняет свой функционал, создает круглогодичную тень для рододендрона.
Есть мнение, что некоторые листопадные рододендроны (чаще их у нас называют садовыми азалиями) к солнцу так сказать толерантны. По моему опыту – сгорать не сгорают, но и цветут не очень. Поэтому если ваш участок не сосновый бор и горой с юга вы не располагаете, рослое хвойное дерево или куст это ваш случай. Да и вообще - классика жанра!