Когда высаживать перец и как правильно это делать.
На календаре – середина мая. Высаженный в тепличку томат уже тронулся в рост, руки так и чешутся следом отправить перец. Однако спешить не стоит, «болгарин» в этот период роста очень чувствителен к любым изменениям условий выращивания. Как бы бережно мы ни обращались с его рассадой, предстоящее мероприятие для нее – серьезный стресс и от того насколько гладко она пройдет, напрямую зависит будущий урожай.
На закалку становись!
Сейчас самое главное – постепенно приучить растения к яркому солнышку и перепадам температуры. Закаливать перец нужно начинать не ранее, чем за 10 дней до посадки, это наиболее оптимальный срок. Его увеличение до 15-17 дней тормозит рост и развитие растений в течение всего периода вегетации и приводит к снижению первого урожая на 20-30 %.
Закаливание перца начинают при температуре 15-16 °С. При этом необходимо внимательно следить за погодой, так как уже при 13 °С он останавливается в росте. Первое время нахождение на воздухе должно быть непродолжительным и обязательно защищенным от ветра и сквозняков. В последнюю неделю перед посадкой можно оставлять перцы и на ночь. Смягчить адаптацию поможет дополнительное укрытие рассады нетканым материалом.
Постепенно следует приучать перец и к яркому солнечному свету. В первые дни подставлять рассаду лучам нужно всего на несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания на солнце с тем, чтобы за 2-3 дня до высадки растения находились в тех же условиях, в которых они окажутся на грядке.
Важный прием закаливания перца – сокращение поливов. Причем, объем воды нужно оставить прежним, продлеваем лишь временные промежутки между поливами. Однако ни в коем случае нельзя допускать, чтобы растения привяли. Пересушивание земляного кома может привести к тому, что рассада задеревенеет (состарится) или сбросит бутоны.
Перегноя не жалеть!
Не менее важно надлежащим образом подготовить и грядку. Корневая система перца очень чувствительна к холоду. Перед тем как высадить рассаду, надо убедиться, что температура почвы не ниже 15-16 °С. А лучше всего для прогревания накрыть грядку за несколько дней до посадки черной пленкой. Высаженная в холодную почву рассада остановит рост и потом еще долго будет сидеть колом даже после повышения температуры.
В отличие от томатов, перцы не жируют, поэтому перегной можно вносить не жалея. Я обычно распределяю ведро на четыре лунки, в каждую насыпаю еще горсть золы и 1 ч. ложку суперфосфата (он не должен соприкасаться с корнями). Азотные и калийные удобрения предпочитаю вносить с поливом, они, в отличие от фосфорных, могут обжечь корни.
Если органических удобрений нет, после посадки по гряде можно рассыпать азотные удобрения (25 г/кв.м аммиачной селитры или 20 г/кв.м мочевины), сразу заделав их на 2-3 см в почву. Такая подкормка поможет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой, и не обожжет корни, что часто случается, когда удобрения вносятся в лунку.
Особенности посадки
Перед посадкой рассаду необходимо обильно полить. Увядание сказывается на приживаемости растений, задерживает рост и может привести к сбрасыванию первых бутонов. А это потеря раннего урожая.
Я всегда поливаю перцы за два дня до посадки. Это позволяет максимально сохранить корневую систему, в особенности всасывающие волоски. С политыми в день посадки мокрыми горшочками работать тяжело.
Для высадки перца в жару лучше выбрать вторую половину дня, чтобы рассада могла воспрянуть за ночь. В пасмурную погоду можно высаживать ее утром.
Чтобы растения быстрее адаптировались к новым условиям, за сутки до пересадки рекомендуется опрыснуть рассаду Эпином (10 капель на 100 мл воды).
Предварительно подготовленные лунки поливают водой (1-2 л на каждую), лучше взять нагретую на солнце. Из рассадного ящика растения вынимают, подведя руку под корневой ком так, чтобы максимально его сохранить. Но лучше приживается горшечная рассада, так как она извлекается практически без потерь: стебель перца помещают между средним и указательным пальцами, переворачивают растение «вверх ногами» и второй рукой слегка постукивают по донышку – саженец с корневым комом оказывается на ладони.
В отличие от томата, перцу для формирования дополнительных корней требуется много тепла и времени. Поэтому его высаживают в почву по уровню верхнего корня. Нельзя засыпать корневую шейку еще и потому, что это может способствовать развитие черной ножки и других заболеваний
Если при пересадке у рассады пострадали корни, ее следует опрыснуть раствором гумата калия (0,5 г на 1 л воды), она намного быстрее приживется.
У 65-70-дневной рассады перед посадкой удалите все бутоны, которые уже обособились. Если рука не поднимается это сделать, удалите хотя бы цветки. Опыт показывает: быстрее трогаются в рост растения, находящиеся в бутонах или с уже завязавшимися плодами, но не с открытыми цветками, которые, как правило, осыпаются из-за того, что не опылились.
Позаботьтесь о дополнительном укрытии
В средней полосе угроза возвратных заморозков исчезает, как правило, после 10-15 июня. Перец высаживают в необогреваемые теплицы и парники начиная со второй декады мая – в период, когда угроза отрицательных ночных температур еще довольно высока. Именно поэтому так важно предусмотреть возможность еще одного укрытия.
В теплицах можно установить дополнительные дуги, которые накрывают пленкой или нетканкой. В теплые дни такой укрывной материал сворачивают, а на ночь вновь возвращают. Дополнительное укрытие убирают совсем только после того, как угроза возвратных заморозков полностью исчезнет.
Низкие парники накрывают пленкой и нетканым материалом в 2, а то и 3 слоя. Можно расставить между растениями пластиковые бутылки с водой. Днем она будет нагреваться, а ночью – отдавать свое тепло.
Больше полезных советов на сайте 1000sovetov.ru
Солонович Н., ученый агроном. Фото автора