Наверное каждый автолюбитель хотел бы, чтобы его машина работала на максимуме своих возможностей. В этой связи некоторые начинают дорабатывать машину, чтобы получить максимум удовольствия от её управления.
Я хотел бы рассказать про возможные пути доработок, а также остановиться более подробно на наименее затратном, но довольно таки эффективном, получившем в простонародье имя Boost Up.
По сути любая доработка машины является Тюнингом, однако подход к этим доработкам крайне различается в зависимости от бюджета и целей.
Кому-то хочется чтобы машина выделялась внешне, денег при этом нет, и в ход идёт колхоз. Получается что-то ужасное, однако не лишенное своего шарма. Наверное для молодых автовладельцев это на самом деле способ самовыражения. В общем, чем бы дитя не тешилось...
Но нас интересуют доработки машины, которые нацелены на улучшение динамических показателей. При постройке машины для участия в автоспорте, команды тратят огромные бюджеты, но далеко не каждый обладает такой возможностью.
Из стоковых серийных машин наиболее приспособлены к недорогому тюнингу турбированные машины, ведь турбина настроена на длительную эксплуатацию, и не используется на полную мощь. Можно пожертвовать ресурсом и выжать из машины все . Суть Boost Up заключается в увеличении давления турбины до адекватного уровня.
Однако, если вы думаете, что вы поставите бустконтроллер и поедете делать Врум-Врум, то у меня для вас плохие новости. неподготовленная машина не будет выдавать нормальную мощность, а нагрузка на двигатель да и все системы возрастёт, что может привести к плачевным последствиям.
Начинать подготовку следует с топливного насоса: возьмем к примеру тот самый mark II, о котором я рассказывал в предыдущей статье. В стоке у него топливный насос рассчитан на 180 л/ч, что теоретически на этой машине должно хватать до 1 бара давления турбины. Вот только машина у нас уже скорее всего несколько раз проехала вокруг экватора, так что никто не знает, сколько топлива перекачивает ваш конкретный насос. Если насос не справится случится полный пэ и ваш двигатель можно будет выкидывать. Так что ставим от 250 до 300 л/ч. Тут же не забываем поменять топливный фильтр.
Далее свечи: нестабильная работа двигателя это само по себе плохо, а если вы еще и решили наваливать, то такое просто недопустимо.
Тупо брать и менять свечи не рекомендую, потому что при покупке новых это "кот в мешке" - тяжело угадать хорошая вот конкретно эта свеча или нет. Поэтому берём свои свечи и идём на стенд и смотрим сколько они держат. Если держат меньше 12 очков - меняем на те, что будут держать больше 12.
Смотрим чтобы катушки зажигания были без трещин.
Затем замеряем компрессию, надеемся что она будет около 12, Если же она меньше 10 - меняем поршневые кольца. Разница по цилиндрам не должна превышать 0,5 баллов.
Лучше поменять масло (используем синтетику, даже не смотря на то что двигатель старый - не верим заветам староверов), проверяем и вероятно меняем сальники,
И теперь начинается самое интересное, и это снова не установка бустконтроллера.
Теперь мы готовим выпуск.
В стоке машина не предназначена для того, чтобы двигатель выпускал такое количество газов, да и помимо этого первым в очереди стоит катализатор (катализаторы), который от нашего бензина зачастую забивается и начинает душить машину. От них мы однозначно избавляемся.
Зачастую бытует мнение (благодаря гуманитариям), что начало выпуска (приемную трубу) можно оставить стандартного диаметра, а вот конец трассы нужно расширить по максимуму. Так вот это не так - если у вас сразу после выпускного коллектора нет достаточного пространства для свободного движения газа, то широченные банки на выпуске вам никак не помогут совладать с мощью машины.
Поэтому стараемся увеличивать приемную трубу и удаляем катализатор(ы). Не забываем в середине поставить резонатор(ы), чтобы не орать на весь район. Ближе к концу трассы уже можем заузить несколько выпуск, на мощность это не повлияет.
После доработки выхлопа у нас появится overboost, то есть то к чему мы и шли. На примере mark II давление будет прыгать около 0,9 бара, статика около 0,85.
Неплохо было бы заменить воздушный фильтр на нулевик (воздушный фильтр нулевого сопротивления) только не на поролоновый.
После всех проделанных манипуляций, мощность увеличится на 10-15% (Опять же для условного марка с 1JZ-GTE мощность составит 320-330 л.с.)
В принципе бюджетная часть Boost Up на это подошла к концу, при этом мы так и не поставили заветный бустконтроллер.
Уж если вы дочитали до этого момента, вы просто обязаны поставить лайк и подписаться на мой канал :)
В следующей статье я расскажу про сам бустконтроллер, про мозги с топливными картами, про интеркуллер, про главную пару и про дифференциал.