Фасадная облицовка – это не только способ защитить ограждающие конструкции от внешнего воздействия, но и возможность кардинально изменить внешний вид дома. В одном из предыдущих материалов уже рассматривались самые востребованные способы отделки фасада, сейчас речь пойдет конкретно о бетонной плитке, а теоретическую базу подкрепим личным опытом умельцев FORUMHOUSE.
Технология производства
Хотя процесс изготовления бетонной облицовки может незначительно варьироваться, но основной способ производства – вибролитье. Раствор на базе цементного связующего (М 400 или М 500) и наполнителя (кварцевый песок, мелкофракционный отсев, мраморная крошка) заливается в специальные пластиковые формы, расположенные на вибростоле. Смесь максимально уплотняется под действием высокочастотной вибрации, поэтому у готовой плитки плотная, однородная структура практически без воздушных пор. После уплотнения формы с плиткой герметизируют полиэтиленовой пленкой и оставляют на стеллажах. Через сутки извлеченная из форм плитка отправляется на склад, где окончательно набирает марочную прочность.
Окрашивается раствор в массе, доля пигмента относительно объема зависит от его разновидности, для повышения эксплуатационных характеристик в раствор также вводят модификаторы и пластификаторы. Чтобы плитку можно было монтировать сухим способом, в растворе фиксируются закладные, чаще всего из оцинкованной стали, после застывания плитки получается надежный крепеж под саморезы.
Современные полимерные формы позволяют получить поверхность любой фактуры, как гладкую, так и рельефную, благодаря чему плитка может имитировать гладкий лицевой кирпич, сколотый кирпич или натуральный камень.
Визуально и тактильно такая имитация действительно напоминает исходники, а с нескольких метров разница практически незаметна.
По сути, бетонная фасадная плитка представляет собой модули из нескольких «кирпичей» или «камней» в два и более ряда. Чтобы на стене были менее заметны стыки, ряды идут со смещением. В виде отдельных плиток большего размера изготавливают цокольную плитку. Благодаря окрашиванию в массе бетонная плитка долго сохраняет насыщенность оттенка, а ее морозостойкость и долговечность обусловлена сырьевой базой и плотной структурой. Но чтобы повысить ее устойчивость к внешней среде, некоторые домовладельцы после монтажа обрабатывают стены гидрофобизаторами.
Надежда_Киев (Участница FORUMHOUSE):
Если используете цветную плитку, обязательно покройте фасад после монтажа водоотталкивающей грунтовкой, тем самым вы продлите срок службы бетонной плитки.
Несмотря на большой выбор цветов, не всегда удается подобрать подходящий. В такой ситуации выручит бесцветная бетонная плитка.
Надежда_Киев:
Плитку заказала без цвета, фасад покрыла водоотталкивающей грунтовкой и покрасила влагостойкой паропроницаемой краской. Мне так больше нравится, причем и пыль на стены не осаживается, дом стоит как новенький.
Монтаж
Хотя допускается и приклеивание такой плитки к основанию на специальные составы, поверх утеплителя и армирующего слоя или сразу на стены, предназначена она для монтажа на обрешетку. Ею облагораживают фасады из дешевого рядового кирпича, бруса, бревна или блоков, когда позволяет принцип увеличения пароприницаемости материалов изнутри наружу. В случае с деревянными домами, плитка на саморезах обеспечивает эффективную вентиляцию фасада, как за счет вентзазора, так и за счет стыков между модулями, которые не требуют дополнительной герметизации. Возможность применения бетонной плитки зависит также от типа фундамента и прочности ограждающих конструкций. Так как в среднем квадрат плитки весит около сорока килограмм, при больших площадях нагрузка на стены и фундамент увеличивается значительно. Вот как получилось у одной из участниц нашего портала.
Белмар (Участник FORUMHOUSE):
Ленточный фундамент, стены из профилированного бруса, толщиной 145 мм. Вся масса повисает на стенах дома, весит она около 40 кг/м². При нашей площади фасада более 250 м² (без площади цоколя) на стены «село» больше 10 тонн веса.
Для стен обычно используют деревянную обрешетку из бруса или доски, расстояние между вертикальными направляющими зависит от габаритов модулей. На цоколь чаще монтируют металлический каркас, так как древесину в мокрых зонах может сильно крутить, но если обработать дерево защитными средствами, и такой каркас будет жизнеспособен.
Белмар:
По нашему опыту на обрешетку для стены удобнее всего сухая обрезная доска 100х25 мм. И благодаря ширине 10 см, и потому, что саморезы в нее легко вкручиваются и не смещаются. Для цоколя оптимален металлический профиль для ГК, там другое направление и шаг обрешетки.
При монтаже обрешетки обязательно соблюдение уровня, особенно, на «стартовых» рядах. Даже незначительный перекос в начале буквально через несколько рядов выльется в солидные щели на стыках, что не добавит фасаду привлекательности. Есть и другие нюансы.
Белмар:
Особенностью монтажа является его начало со второго ряда фасадной плитки. Прикручивается к стене направляющая, и на нее устанавливают второй ряд и последующие. Плитка легко обрабатывается (пилится, сверлится) и не создает особых сложностей при обводке проемов. После стен монтируется цоколь, затем отливы, затем первый ряд плитки. Последними, в нашем случае, монтировались углы.
Производители предлагают не только стеновую и цокольную плитку, но и угловые элементы, но можно на углах обойтись и цокольной плиткой. От угловых элементов Белмар отказалась как по причине их меньшей плотности и хрупкости (визуально более пористая структура и сколотые края у образцов), но и из-за сложностей с монтажом. Если использовать доборы, установку модулей придется начинать от угла, и не всегда возможно выйти к следующему углу без необходимости прирезки.
Белмар:
Проще установить на углы плитку «малый скол» – при монтаже на углах ее вообще не режут (толщина всего 17 мм), а при монтаже «большого скола» на углах цоколя ее запиливают под 45⁰, по словам менеджера. Но мы и запиливать не стали, обошлись стыком.
Всем, кто заинтересовался фасадной бетонной плиткой, Белмар дает несколько ценных советов.
Несмотря на легкость обработки, при сверлении отверстий небольших диаметров лучше использовать специальное сверло по бетону (с победитовым наконечником). И не стоит экономить на расходниках: «убитое» сверло – это увеличение давления при сверлении, и, как результат, растрескивание плитки. Для отверстий большого диаметра подойдет коронка с алмазным напылением, и место обработки нужно поливать водой. Опять же, если напыление уже стерлось, вместо аккуратного отверстия реально получить изломы и трещины.
По монтажу цоколя – продухи обходятся сразу, это проще, чем выпиливать их в уже облицованной стене. Монтаж возможен как сверху вниз, так и снизу вверх, плитка монтируется со смещением, это повышает декоративность. Если начинать монтаж снизу, основная нагрузка будет на верхние закладные, и не придется сверлить нижний ряд насквозь.
По затиркам – выбор в продаже огромный, подойдет любой состав для наружных работ на базе цемента, который допустимо применять для широких швов. Сложнее с подборкой подходящего тона, так как на плитках из разных партий оттенок смотрится по-разному, как вариант – подкрасить пятна фасадной краской для бетона.
По отделке стен под крышей.
Белмар:
Поскольку плитка фиксируется или саморезами через крепежные пластины, или саморезами насквозь, то обрешетка у нас укладывалась дополнительно вдоль всех проблемных зон. Это все наклонные линии (под фронтонными свесами, над скатами), окна, внутренние углы. И поверх ската у нас проложена доска обрешетки, к ней прикреплена пристенная планка от металлочерепицы, а уже к планке, саморезами (насквозь при необходимости) фиксировалась плитка, подрезанная под угол кровли.
По внутренним углам – подгоняли плитку шлифованием, обрешетка встык, по доске с каждой стороны, на рельефных, выступающих плитках интереснее смотрится не прямая, а дугообразная шлифовка.
В ходе обсуждения в теме Белмар подняли вопрос о геометрии плитки. Ответственные производители гарантируют «разбежку» в пределах 2 мм, но не всем так везет с поставщиками. Да и эти несколько миллиметров могут увеличить щель на стыках. Чтобы добиться максимально ровных линий, и производители, и наши умельцы рекомендуют использовать болгарки и шлифовальные круги для подгонки.
Конечно, бетонная плитка – не панацея и не способна соперничать с той же клинкерной, но при удачном подборе цвета и правильном монтаже и выглядит достойно, и служит годами, а обходится гораздо дешевле.
Если нравится фактура натуральной древесины, но не нравится необходимость ее регулярного обслуживания, обратите внимание на фиброцементный сайдинг. Другие, не менее интересные варианты отделки – в разделе фасадов, в видео - мастер-класс по облицовке фасада декоративной плиткой на клей.
Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.
Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!
