Наряду с популярным на FORUMHOUSE фундаментом УШП (Утеплённая Шведская Плита) интерес у пользователей вызывает ещё один тип энергоэффективного фундамента. Это — УФФ, утепленный финский фундамент, представляющий собой утеплённый ленточный фундамент с полами по грунту. Именно о нём и пойдёт речь в сегодняшнем материале.
Сравнение УШП и утеплённого финского фундамента
В первую очередь УФФ хотят построить те застройщики, которые думают, как нивелировать ряд недостатков (как мнимых, так и реальных), присущих УШП. Это низкий цоколь. Здесь во многом сказывается российский менталитет и опасение, что невысокую плиту и стоящий на ней дом зимой заметёт снегом. Как показывает обширная практика использования УШП пользователями нашего портала, эта характеристика фундамента не особо влияет на удобство его эксплуатации.
Второй показатель — дороговизна устройства УШП на участках с большим перепадом высот. Сказывается большой объём подготовительных земляных работ. И третий фактор — высокая цена на УШП, а точнее, необходимость сразу выложить большую сумму за целый комплекс работ, связанных с возведением этого типа фундамента.
УШП — это настоящая система, состоящая из самого тела фундамента, дренажа, утеплённой отмостки и всех необходимых инженерных коммуникаций: тёплого пола, закладных под электрокабели и труб водоснабжения, системы канализации. А поверхность плиты уже готова под укладку чистового покрытия.
Кроме всего вышеперечисленного, УШП требует высокой культуры строительных работ от исполнителей, что не всегда возможно применительно к нашим условиям. Отсюда: для многих частных застройщиков УФФ более понятен, менее сложен в исполнении, а также позволяет растянуть работы по времени.
УФФ в итоге может оказаться дороже УШП, возможность «рассрочки» оплаты за весь цикл работ, а также привычный высокий цоколь или возможность устройства фундамента на неровном участке перевешивают.
В классическом виде УФФ представляет собой сборный ленточный фундамент, сложенный из 3-х — 4-х рядов КББ (пустотелых или полнотелых керамзитобетонных блоков) (200х200х400 мм). Сечение ленты - 600 - 800 (высота) х 200 (ширина) мм. Каждый ряд блоков армируется двумя стальными прутками «десятками».
Финская плита, фундамент.Важная деталь: лента из КББ возводится на монолитной, армированной бетонной «пятке», размером - 600 (ширина) х 200 (толщина) мм.
Фундамент утепляют изнутри экструзионным пенополистиролом, после чего периметр засыпается песком, песок утрамбовывается, прокладываются все необходимые инженерные коммуникации. Затем заливается бетонная стяжка с трубами, как вариант, тёплого пола.
Т.е. устраиваются классические и хорошо знакомые пользователем нашего портала полы по грунту. Также УФФ, для удешевления и ускорения строительства, можно возвести без использования классической деревянной опалубки.
Делается это так: роется траншея (фактически, снимается только плодородный слой), в нее втрамбовывают щебень, выстилают полиэтиленовую плёнку, внешние края которой заводят на КББ.
Блоки являются бортиками для заливки бетонного основания, а также выступают в роли съёмной опалубки. После заливки «пятки» и застывания бетона блоки убирают и используют для кладки ленты.
Как это сделано, наглядно демонстрируют следующие фотографии, взятые из темы «Финский фэн-шуй под СПб» пользователя портала с ником Tim1313.
Также интересен вариант строительства УФФ с использованием полнотелых пескоцементных блоков, которые использовал Дмитр173, решивший самостоятельно повторить финский фундамент.
Бюджетный вариант финского утеплённого фундамента
Дмитр173 (Участник FORUMHOUSE):
Изучив наш портал и прочитав темы с примерами строительства пользователей, я буквально вдохновился на самостоятельное возведение каркасника в СНТ. Каркасник я решил поставить на УФФ размером 10х6.5 м, т.к. считаю этот тип фундамента оптимальным для подмосковных грунтов. Также в актив этого фундамента запишу высокий цоколь. УШП для дома сезонного проживания я делать не захотел.
Для оптимизации части работ пользователь решил привлечь к строительству подсобников. Под контролем Дмитр173 рабочие расчистили пятно застройки и, по разметке, выкопали траншею глубиной в 50 см.
Геометрия траншеи контролировалась при помощи рулетки и лазерного уровня.
После того как выкопали траншею, её выстелили геотекстилем, засыпали гравий, который уплотнили деревянной самодельной трамбовкой.
Дмитр173:
Всего, по моим расчётам, на засыпку потребовалось 7 м³ гравия. Гравий засыпал и трамбовал я сам. Все материалы рассчитывал кратно машинам, чтобы минимизировать расходы. Участок уже обжит, а складировать блоки и гравий негде.
Затем на гравийную подушку уложили стеклогидроизол. Это необходимо, чтобы отделить щебень от бетона «пятки».
Стенки траншеи, а также дно выстелили толстой полиэтиленовой плёнкой и уложили арматурный каркас.
После подготовительных работ Дмитр173, тщательно все рассчитав, заказал миксер с бетоном. Всего на основание ушло 3.9 м³ бетона Б35.
На нулевом цикле возник вопрос, какой материал использовать для кладки ленты. Пользователь решил использовать полнотелые пескоцементные блоки. Такой блок имеет размеры 39х19х19 см. Вес - около 27 кг. Морозостойкость составляет F50. Прочность – М150.
Финны для возведения УФФ используют КББ с пустотами, т.к. считают, что под лёгкий каркасный дом прочности такого керамзитобетонного блока достаточно. Такие блоки «теплее», чем полнотелые бетонные, легче, и их физически проще укладывать рабочим.
Дмитр173:
Повертев тяжелые блоки в руках, я понял, что сам с объёмом работы не справлюсь. Решил нанять рабочих.
Блоки уложили в три ряда. Каждый ряд армировали. Сначала пользователь планировал продолбить перфоратором канавки под арматуру (в финском варианте фундамента в КББ есть канавки), но подумав, от этой идеи отказались. Арматуру укладывали в раствор между блоками.
Не обошлось без небольших проблем. Как рабочие ни старались выставить блоки по горизонту, перепад составил около 3-4-х см. В итоге Дмитр173решил вывести в 0 верх блоков, при помощи ЦП (цементно-песчаной смеси). Примыкание блоков к «пятке» гидроизолировали двумя слоями наплавленного стеклогидроизола.
Закончив возведение фундамента, пользователь приступил к его утеплению (изнутри) экструзионным пенополистиролом в один слой.
Плиты фиксировались на пластиковые дюбеля с прижимными шляпками.
Завершив этот этап, произвели обратную засыпку периметра грунтом, вынутым при копке траншеи под фундамент.
Обратную засыпку следует делать не вынутым грунтом с органическими включениями, а песком.
Дмитр173:
Засыпку выполнил сам. Дело это муторное. Хочется поскорее перейти от земляных работ к финишным.
Засыпав внутренний периметр фундамента грунтом, пользователь нарисовал на утрамбованной поверхности стены и ещё раз проверил планировку будущего дома.
Убедившись, что проект выполнен правильно, Дмитр173 разметил траншеи под укладку и монтаж канализационных труб.
Требовалось, чтобы трубы прошли под фундаментной подушкой, и необходимо соблюсти определённый уклон.
Для канализационной трубы диаметром в 110 мм уклон составляет 2 см на 1 погонный метр. Итого: для длины трассы в 10 м нужно выполнить плавное понижение траншеи (между точками входа и выхода) в 20 см.
На укладке неизвлекаемых коммуникаций следует заострить внимание. Наш портал уже подробно рассказывал, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитными типами фундаментов, включая УШП.
Интересен вариант от Дмитр173, который, в свою очередь, воспользовался советом знакомого сантехника. Итак:
1. Канализационные трубы стыкуются друг с другом при помощи специальной пасты – смазки, предназначенной для соединения пластиковых труб. Использование пасты упрощает соединение и продлевает срок службы уплотнительных резинок.
2. Трубы дополнительно соединяются друг с другом небольшими саморезами, т.н. «клопиками». Причём два самореза вкручиваются следующим образом. Если представить, что сток (чёрные воды) течет на «6» часов, то саморезы вкручиваются на «10» и «2» часа.
3. Изнутри трубы саморез должен торчать на минимум. Лишнее отрезается и зачищается.
4. Стыки канализационных труб, для большей герметизации, дополнительно обматываются алюминиевым скотчем.
5. Трубы одеваются в вспененный утеплитель, т.н. «шубку». Выходы труб, сквозь тело будущей плиты, также одеваются в утеплитель. Это развяжет конструкции и обеспечит некоторую подвижность труб. В случае протечки стоки, как по гильзе, потекут по утеплителю за пределы фундамента.
6. Трубы укладываются на утрамбованное песчаное основание траншеи, а затем также засыпаются песком с трамбовкой.
Дмитр173:
Глубина траншеи получилась 0.6 м. Работа значительно осложнялась из-за дождей. Стенки траншеи обваливались. Пока выкопаешь снова, выведешь уровень, подсыплешь, если нужно песок. Это отнимало время.
Закончив укладку канализации и засыпав трубы песком, пользователь насыпал на основание гравий.
Гравий или щебень нужен для доуплотнения песка. При трамбовании щебень (особенно крупной фракции 20-40 и выше) за счет твердости оказывает дополнительную нагрузку на грунт. В результате происходит более глубокое уплотнение песка. Причем, не только вглубь, но также и в стороны.
Затем Дмитр173 расстелил геотекстиль (он нужен для разделения слоёв) и, заказав песок, приступил к его растаскиванию.
На этом этапе снова потребовалась помощь наёмных рабочих. Главное — присматривать за ними и контролировать работу. Т.к., по словам пользователя, «профессионалы» считали, что расхождение в перепаде уровня песчаного основания в 4-7 см это — нормально, а кривизну можно выравнять бетонной стяжкой.
Пришлось Дмитр173 объяснить рабочим, как надо всё делать.
После того как песок растащили и утрамбовали, выкопали две траншеи — будущие рёбра жесткости под поперечные несущие стены.
На дно траншей уложили ЭППС и приступили к раскладке основного слоя утеплителя.
Работа по устройству стяжки пола по грунту состояла из нескольких шагов:
1. Перекрёстно уложенный слой экструзионного пенополистирола застели полиэтиленовой плёнкой.
2. Уложили металлическую сетку, которую поставил на проставки, чтобы она оказалась в «теле» плиты и включилась в работу.
3. Залили 5 м³ бетона.
Вот что получилось в итоге.
Дмитр173:
Я доволен получившимся результатом. Я получил ровное и жесткое основание, готовое под чистовую отделку. Пол не прогибается. Он утеплён. Я избавился от проблемы с продухами и вентилированием подполья. Не надо переживать, сгинет или нет древесина, как в случае с деревянными перекрытиями.
Всего на строительство фундамента пользователь затратил 220 тыс. руб (дом он строит под Москвой). В завершении статьи скажем о распространённом заблуждении. Многие начинающие застройщики считают, что если нет экстраармирования, и не залита монолитная лента на глубину промерзания или плита в 30 - 40 см толщиной, то и фундамент непрочный. Распространённая практика — возводить под обычный загородный коттедж избыточный и дорогой фундамент, на который, в итоге, можно поставить многоэтажный жилой дом, неверна.
Правильно: используем проверенные десятилетиями технологии, рассчитываем фундамент под вес конкретного здания и несущую способность грунта. Тем более, что под каркасный — относительно легкий дом, не требуется строить мощный фундамент.
В теме на FORUMHOUSE подробно рассказывается, как повторить финский фундамент и не разориться. Также советуем изучить тему про строительство каркасного дома на УФФ под Санкт-Петербургом.
Из наших статей вы узнаете, нужны ли в цоколе продухи, и как своими руками сделать полы по грунту.
А в видеоролике показываются основные нюансы возведения УШП.
Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.
Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!