После пяти часов сна второпях собираю рюкзак, бегом в банк – наменять бумажных долларов и пулей в аэропорт, по пути пытаюсь разобраться с роумингом, в общем нет свободной минуты, чтобы выдохнуть и осознать, что именно происходит вокруг и куда же именно я сейчас бегу. Только сев в самолёт, выключив телефон и наблюдая за убегающей взлётной полосой я начинаю понимать, что начинается что-то не совсем ежедневное и привычное.
Рейсов прямых в Катманду нет, я лечу через Эмираты. К вечеру первого дня я в Шардже, рейс в Катманду рано утром – всю ночь сижу в аэропорту. В зале ожидания в основном индусы и арабы. Арабы ходят между магазинами, а индусы разбились кучками, болтают, некоторые спят вповалку на полу или друг на друге.
Кучки – это, судя по всему, касты, потому что очень уж они отличаются друг от друга. Есть ребята в оранжевых тогах, чалмах и с красной точкой на лбу, видимо монахи, к ним никто не подходит. Есть несколько ребят, одетых как рэперы, ходят между компаниями, со всеми общаются и смеются. Есть ребята вроде из среднего класса, ничего необычного в мужчинах нет, но жёны их замотаны так, что видны лишь глаза. Есть группа в цветастых тогах – не стали участвовать в этом муравейнике, постелили пенки и уснули.
Большую часть времени они говорят не очень громко внутри своего кружка, но иногда кто-то один в пылу разговора вдруг ненадолго повышает голос. Следом за ним, чтобы как-то донести мысль до своих собеседников в соседней компании кто-то тоже поднимет голос, за ним следующий, следующий и так через секунд 20 весь зал ожидания заводится и вскоре все кричат как на базаре, пытаясь перекричать соседа. Наглядный пример цепной реакции. Потом они сами собой помаленьку успокаиваются и затихают до следующего эмоционального рассказчика.
Утром второго дня перелёт в Катманду, в самолёте встречаю двух русских девушек, которые тоже в первый раз едут в Непал в свой первый трекинг. По прилёту час получаю визу, час ищу таксиста за разумную цену.
Выхожу из аэропорта и вижу хаос. Все вокруг носят какие-то тюки, куда-то торопятся, крутятся машины, мотоциклы, скутеры. При этом всё вокруг сигналит, кричит, жужжит, ревёт – натурально улей. Но это столь любимый мной организованный азиатский хаос!
По дороге на такси из аэропорта обращаю внимание, что над улицами все провода увешаны ленточками или флажками, создаётся ощущение, что ты едешь не по улице, а по тоннелю, настолько много висит этих простеньких украшений.
Все машины как-либо украшены, нет ни одной машины без наклеек, надписей или флажков. Всё это пестрит в глазах, но выглядит очень мило.
Заселяюсь в гестхаус на южной окраине туристического района Тамель, немного отсыпаюсь после дороги, а вечером приезжает Настя. Она по дороге сюда застудила ухо под кондиционером в автобусе – пошли погулять по городу, перекусить и купить Насте капли. Когда гуляешь по вечернему Катманду, отовсюду слышны запахи еды – у основной массы непальцев рабочий день закончен и они сидят по кафешкам отдыхают, кто-то торгует с передвижных ларьков жареными гадами, кто-то сидит на крыльце мерно курит, везде горят вывески, но уже чувствуется, что город-улей потихоньку успокаивается и засыпает.
Мы следуем проверенному правилу – кушать там, где видишь много местных, в итоге находим очень вкусные местные пельмешки «мо-мо» в кафешке такого вида, что можно её с первого взгляда принять за кладовку или гараж. Секрет в том, что именно в таких местах всегда вкуснее всего. На чистых скатертях и в опрятном интерьере местных не встретишь, готовят там абы как (туристам сойдёт), да и возьмут за ту же еду втридорога.
После ужина гуляем ещё немного, к 10 часам вечера улицы окончательно пустеют и можно встретить лишь шальных туристов да пару открытых ночных магазинчиков.
На третий день просыпаемся в 7 утра. В это время улица уже снова вся гудит, сигналит, кричит – похожее я видел в Китае, люди стараются по максимуму использовать световой день.
В гестхаусе на крыше оборудована терраса, чем мы с удовольствием пользуемся, там же знакомимся с двумя русскими ребятами. С крыши видна панорама города, все дома здесь 5-6 этажей в высоту и при этом занимают очень маленькую площадь, своеобразные свечки. Они строятся по принципу «есть деньги, добавлю ещё этаж». Денег нет – оставляют торчать арматуру из крыши до лучших времён, на которую позже будет насажен следующий этаж. Тот, кто достроил дом, разбивает садик наверху и устраивает там террасу.
Пошли гулять по городу, нужно купить кое-что по мелочи, спальник, билеты до Покхары и отправить открытки. Идём по улице, тут Настя вдруг видит девушку через дорогу и начинает кричать «Ира! Ира!», та оборачивается и идёт к нам. Как?! Как можно случайно встретить в Катманду знакомую?! У меня это до сих пор в голове толком не укладывается. Пообщались с Ирой, договорились посидеть вечером ещё, а сами пошли гулять дальше.
В городе, видимо, нет кабель-канализации и все провода висят на проводах. Порой вызывает удивление, как столбы выдерживают вес всех этих проводов
Чтобы что-то купить в Азии нужно обязательно торговаться. Во-первых, если ты не будешь торговаться, ты можешь обидеть человека. Во-вторых ты можешь знатно переплатить. Я лично были свидетелем в Китае, как торг позволил скинуть 90% цены, но это редкость. Обычно процентов 15-20 скинуть вполне реально. При этом начальная цена для торга называется, исходя из оценки тебя продавцом, поэтому на одну и ту же вещь она может отличаться в 2 раза в соседних магазинах. Спальник я покупаю со скидкой 40%. «Special discount only for you, sir! Don’t tell anybody, that I sold it for this price!»
Допрос языков показывает, что почта довольно далеко от Тамеля, но всё же решаем прогуляться часик по нетуристическому району Катманду. В отличие от узких улочек Тамеля, там видишь немного другую картину – снуют грузовики, маршрутки, мотороллеры, поднимают жуткую пыль. Из маршрутки на ходу вывешивается зазывала и оглашает маршрут, просит кого-то посторониться. От пыли я спасаюсь арафаткой, натянутой на нос. Правила на дороге работают по принципу «кто первый посигналил, у того приоритет». Также сигналят, чтобы предупредить о любом манёвре. На тротуарах всё тот же организованный азиатский хаос. От хаоса спастись нельзя, чтобы получить удовольствие нужно проникнуться им, раствориться в нём и постараться во всём этом немного поучаствовать. Это хаос только с виду, когда ты вливаешься в него – начинаешь понимать его логику и структуру. Внезапно оказывается, что это броуновское движение идёт к какой-то определённой цели, например, на рынок за лапшой. Прошёл мимо рынка – броуновское движение уже стремится к лавке с бананами.
Добрались до местного главпочтамта – страшненькое здание, внутри за стойкой сидят почтальоны и ручной металлической печаткой штампуют твои открытки. Почтальон сначала с размаху стукает ей по намоченной губке – «Бух!», затем по банке с чернилами – «Бух!», затем по твоей открытке – «Бух!». Открытку откладывает, берёт следующую – «Бух! Бух! Бух!», следующую…
Гуляя по городу, постоянно натыкаешься на ступы и на что-то вроде часовен. У непальцев есть поверье, что их нужно обходить вокруг по часовой стрелке. Ступы увешаны флажками. В часовнях стоят маленькие статуи Будды, которым люди ставят свечки и молятся проходя мимо.
Набрели на небольшой рынок – на прилавках развалы специй, сухофруктов, орехов, и зелени. Особенное впечатление производит дядька, который торгует куркумой – он весь был в ней, жёлтое лицо, жёлтая одежда, жёлтые руки.
Гуляя по городу, мы сходим с дороги во дворики и это вознаграждается. В голове крутится цитата из Толкина «…стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесёт». Здесь так же, но только с двориками. В одном из них нас облепляет малышня, они долго радуются тому, что их фотографируют, обступают Настю и всячески пытаются задержать нас подольше. После я ещё часто подмечаю, что у детей здесь есть некий жест, похожий на Victory, строго обязательный, если тебя снимают.
Вечером сидим на террасе в гестхаусе Иры, она в Катманду со своей попутчицей Элей. Я начинаю понемногу проникаться расслабленным неторопливым духом Непала. Тут пробую традиционную непальскую кухню «далбат» - тебе приносят большое блюдо с тушёными овощами, мясом, зеленью и плошкой риса. Основной плюс его в том, что рис тебе могут добавлять к нему без ограничений.
От Иры и Эли возвращаемся уже довольно поздно и сразу спать – завтра дорога в Покхару.
