При размещении растений и подборе пород для садового участка большое значение имеет его местоположение. Если сравнить температурные условия на участке, расположенном на высоком месте (водораздел, верхняя треть склона), и на участке, расположенном в низине (долина реки, нижняя треть склона, котловина), то зимой на последнем они складываются очень неблагоприятно. Температура в низине бывает на 5 — 8° ниже, чем на ровном месте. В отдельные суровые зимы в садах, расположенных в низинах, вымерзают даже районированные для данной местности сорта яблони и вишни. И надо сказать, что и Подмосковье немало таких садов. Здесь целесообразнее выращивать ягодные культуры, овощи, ранний картофель и почти полностью отказаться от плодовых деревьев. В связи с этим в садах следует увеличить число таких культур, как черная смородина, земляника, малина, черноплодная рябина, облепиха, и использовать пленочные укрытия для выращивания огурцов, помидоров, а также других ценных овощей и картофеля. И поскольку в саду не будет деревьев, которые требуют значительной площади питания, появится большая возможность выращивать декоративно-цветочные культуры.
Однако на участках с пониженным рельефом могут подмерзать в суровые зимы и многолетние ягодные растения. Но для них это не очень опасно, так как они способны быстро восстанавливать утерянные части и уже на второй год дают хороший урожай. Для их лучшего сохранения в саду побольше накапливают снега и окучивают им ягодные кустарники.
При расположении садового участка на лесной поляне плодовые растения следует располагать по возможности дальше от дачи или садового домика, место для которых еще при строительстве предусмотрительно выбрали вблизи группы многолетних лесных деревьев. В этом случае сад будет лучше освещен, а корни яблонь, разрастаясь, не будут в соседстве с корнеобитаемой зоной лесных деревьев.
При планировке садового участка следует очень внимательно подойти к выбору сортов многолетних плодовых и ягодных культур, так как это имеет прямую связь с месторасположением всего садового массива.
Самым удачным местом для сада следует считать массив с повышенным рельефом, где холодный воздух стекает в более низкие места. В саду, расположенном на таком месте, с успехом можно выращивать все районированные и перспективные для Московской области сорта яблони, груши, вишни и сливы, а также не очень зимостойкие яблони сортов Мелба и Пепин шафранный; правда, после суровых зим они частично будут подмерзать, но впоследствии эти сорта быстро восстанавливаются.
Возьмем другой пример. Под коллективные сады выделен участок вдоль оврага. Верхняя часть его представлена лесным массивом, занимающим десятки гектаров. Если разделить склон оврага на три части — верхнюю, среднюю и нижнюю, то самые хорошие условия для плодовых деревьев будут в верхней части и очень плохие — в нижней, куда стекают холодные массы воздуха и зимой, и весной, в период, их цветения (с 15 по 30 мая). В низинах всегда скапливается больше летних и осенних осадков, что может отрицательно сказаться и на росте плодового дерева, и на вызреваемости тканей, и на общей устойчивости дерева к неблагоприятным условиям зимы.
В этом случае после суровой зимы картина гибели деревьев будет примерно такой. В нижней части склона полностью погибнут яблони сортов Мелба и Пепин шафранный. Сильно обмерзнут Антоновка, Анис, Грушовка московская. Вымерзнут груши, сливы, вишни. Слабо пострадают ягодники (они будут прикрыты снегом).
В средней части склона могут сильно пострадать плодовые деревья сортов Мелба, Пепин шафранный, потеряют отдельные ветви и урожай яблони сортов Антоновка, Анис и Грушовка московская. Не будет урожая у вишни. Сильно обмерзнут деревья груши и сливы. Будут незначительные повреждения у ягодников.
В верхней части склона некоторые повреждения будут у яблонь сортов Мелба и Пепин шафранный. Плодовые деревья зимостойких сортов яблони и вишни будут здоровы. Подмерзнут деревья груши и сливы, но немного. Подвергнутся сильному обмерзанию ягодники, так как зимой здесь снега будет совсем мало.
Поэтому выбор для сада культур, а среди них — и сортов в значительной степени зависит от местоположения участка на рельефе местности, и к нему необходимо подходить с особым вниманием.
Чем менее благоприятные условия выращивания плодовых и ягодных культур, тем специфичнее уход за ними, тем большее значение приобретают различные приемы агротехники.
Нечерноземная полоса РСФСР расположена в зоне достаточного увлажнения. Это создает благоприятные условия для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Однако здесь насчитывается немало садов, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, что создает плохие условия для роста плодовых культур, особенно в садах, расположенных в низинах с торфянистыми почвами. В этом случае деревья приходится сажать на холмах, землянику, овощи и цветы — на грядах. При уровне грунтовых вод меньше 1 — 1,5 м от поверхности почвы необходим дренаж всего садового массива с отводом лишней воды. Такие неблагоприятные условия, избыточное увлажнение почвы — достаточно веская причина, чтобы отказаться от посадки большого числа плодовых деревьев и увеличить число ягодных, овощных и цветочных культур.
Очень часто садоводы-любители, приобретая ту или иную культуру, не учитывают ее биологических особенностей и тех конкретных условий, которые сложатся для нее в саду. Нередко сталкиваешься с чрезмерным увлечением посадками груши и сливы на садовых участках севернее Москвы, тогда как эти две культуры довольно требовательны к теплу и открытому местоположению. В условиях загущенного сада с тяжелой и влажной почвой они хотя и растут в первые годы буйно и иногда даже приносят небольшой урожай, но ежегодных устойчивых сборов плодов трудно добиться. Эти породы, даже самых морозостойких сортов, после суровых зим имеют очень сильные повреждения: либо подмерзает штамб, либо гибнут основные скелетные сучья, либо повреждаются морозом цветковые почки или сами цветки во время весенних заморозков. Правда, поврежденные растения за несколько лет частично восстанавливаются, но бывают настолько ослаблены, что, случись и на следующий год суровая зима, они непременно погибнут. Поэтому в северной части Подмосковья вместо груш и слив целесообразнее высаживать яблони или вишни.
На юге Московской области, где преобладают легкие почвы и условия для культивирования груши и сливы намного благоприятнее возникает другая сложность: надо уметь выбрать сорт и ни в коем случае не сажать, что попадается под руку.
У многих садоводов-любителей Подмосковья сложилось довольно твердое убеждение, что на выращивание в суровых условиях далеко не десертных сортов груши не следует затрачивать труд, а проще эти плоды купить в магазине. Однако в ближайшие годы все-таки появятся новые десертные сорта груш для средней полосы России.
Подбор пород важен и в отношении урожайности. Многолетний опыт показывает, что на открытом местоположении сада с ровным рельефом на средне плодородных почвах Подмосковья с уровнем грунтовых вод не ближе 3 м от поверхности почвы целесообразно иметь свой набор плодовых и ягодных культур.
В каждом саду выращивают не только плодовые и ягодные культуры, но и овощи. В мае открывают сезон именно овощные культуры: ароматный чеснок и многолетний лук, упругие черешки ревеня и зеленый щавель, нежные листья петрушки. Для овощных культур и раннего картофеля в саду следует выделять не менее 100 м2.
В южных районах на плодородных почвах овощеводы-любители с успехом выращивают баклажаны, перцы, лук-порей и другие культуры. Первые две культуры, как и томаты, выращивают рассадным способом под синтетической пленкой.
Не в каждом саду можно культивировать яблони, вишни, слипы, груши. Высокий уровень грунтовых вод (ближе I м), низкое местоположение любительского сада заставляют садовода заменять плодовые культуры на ягодные, которые более надежны для таких мест.
Участок с кустарником. На участке с кустарниковой растительностью, отведенном под коллективный сад, прежде всего удаляют кустарник. Большинство начинающих садоводов спиливают надземную часть или срубают под корень кустарники с помощью топора. При перекопке почвы садовод много физического труда будет затрачивать на раскорчевку корней кустарника. Остальные части кустарника (мелкие ветки и корни) после усыхания сжигают, древесную золу собирают, укладывают в мешки или иные емкости (хранить ее нужно в сухом виде) и при перекопке почвы используют как калийное удобрение. Кроме того, в древесной золе содержатся микроэлементы бор, марганец. Золу следует вносить под малину, смородину и землянику, так как эти садовые культуры плохо реагируют на хлор, который содержится в таком распространенном удобрении, как хлористый калий. В посадочную яму вносят 400— 600 г золы вместо калийных удобрений, а на 1 м2 целинного участка — 600 — 800 г золы, что соответствует 2 — 3 пол-литровым банкам.
Среди кустарников на участке могут оказаться лесные породы — рябина, шиповник, лесной орех. Наиболее красивые и здоровые экземпляры, если они будут вписываться в планировку сада, можно хотя бы на первое время оставить. Так же следует поступить и с куртинкой брусники, черники. Лесные ягодные культуры очень трудно искусственно перенести из леса на новый участок, и если они сохранятся, то принесут много радости садоводу.
Лесной участок. Под коллективные сады выделяют земли и на участках, занятых лесными деревьями: дубом, березой, осиной, елью, сосной и др. Под постройку садового домика иногда разрешают свести несколько взрослых деревьев, остальные оставляют. Что же делать на таком участке? Под садовый домик, хозяйственный блок надо отвести самые затененные места. Полянки, которые наиболее длительное время освещены солнцем (с 9 до 16 ч), надо оставить под культурные растения. Такие места легче всего выделить в летнее время, когда лесные деревья дают наибольшую тень. Чем меньше освещенность, тем ниже урожай культурных растений. Если под кроной взрослой яблони прочертить радиус от штамба до проекции кроны и в продолжении его отложить еще такой же отрезок, а затем высадить землянику, то урожай взрослого куста примерно будет следующим: под кроной дерева у куста земляники не будет урожая, в пределах проекции кроны урожай с куста составит около 100—150 г, при полном освещении куста — 200—300 г ягод. Примерно так же на освещенность реагируют и другие культурные растения.
Почти все растения требуют, чтобы на них действовало четыре типа света: верхний, передний, задний и нижний. Если, например, у стены садового домика растет виноград или климатис, то стену лучше побелить, тогда будет усилен задний свет для растения. Растения по теневыносливости (от светолюбивого к теневыносливому) распределяются следующим образом: у лесных пород — лиственница, береза, сосна, осина, ива, дуб, ясень, клен, ольха черная, ильм, ольха серая, липа, граб, ель, бук, пихта; у овощных культур — дыни, арбуз, тыква, перец. баклажан, томаты, кукуруза, фасоль, горох, огурцы.
Под кронами плодовых или лесных пород они не дадут высокого урожая — им будет не хватать света. Чеснок, лук, редис, свекла, морковь, капуста цветная и кочанная выносят частичное затенение. Под эти культуры можно отвести место, которое в течение дня бывает несколько часов частично затенено. На затененных участках дают урожай салат, шпинат, ревень, хрен, лук на перо, щавель.
Основные плодовые культуры (яблоня, груша, вишня, слива, виноград, облепиха, рябина, арония), а из и ягодников садовая земляника не переносят затенения. Смородина красная, белая, черная, крыжовник, ежевика, малина, барбарис мирятся с частичным затенением. При затенении растут лимонник, актинидия, черника, брусника, шиповник.
Зная эти особенности культурных растений (цветы также различаются по данному признаку), садовод сможет подобрать те или иные растения для посадки в затененном саду.
Участок на склоне. Таких садов в Московской области относительно мало. Самый благоприятный склон это тот, который имеет южную или западную экспозицию. Но любой склон хорош тем, что холодный воздух ни зимой, ни в период цветения на склоне не задерживается — он стекает в более низкие моста. На склонах не бывает застоя избытка осадков. Таким образом, склон имеет значительное преимущество по сравнению с ровным рельефом. Но участки со склоном требуют больших трудовых и материальных затрат.
В основе освоения почвы на склоне лежит создание террас разной ширины, разного направления, где искусственно насыпается слой почвы. Последовательность подготовки террасы следующая. Вначале снимают верхний, самый плодородный слой; он обычно бывает представлен дерниной, которую временно кладут ниже террасы. Под дерниной располагается менее плодородный слой, его кладут вверх по склону. В зависимости от крутизны склона высота вертикальной стенки может быть от 50 до 1,5 — 2 м. В ряде случаев ее приходится укреплять либо камнем, либо плетнем из веток, либо иным путем. Затем вынимают нижний слой почвы и ее от зоны, где находится вертикальная стенка, на противоположную сторону, поверх этого слоя кладут средний и сверху — дернину.
На участках со склоном могут быть овраги, по которым устремляется вода. Их в большинстве случаев пе-регораживают прочными перемычками из камня с бетоном. Для этого приходится делать временную опалубку. На дно набрасывают выкорчеванные пни, камни, строительный мусор, а поверх — почву. Естественно, в нижнюю часть вносят менее плодородную почву, поверх — более плодородную. Часто овраг засыпают той почвой, которая вынимается на месте фундамента дома, сарая или хозяйственного блока. Регулярная посадка многолетних деревьев на площади с неодинаковым рельефом — довольно трудное дело. Чтобы на участке создавалась минимальная тень, верхнюю часть склона выделяют под многолетние культуры (яблоня, вишня), нижнюю отводят под кустарники, овощи и цветы.
Участок на избыточно увлажненных почвах. На низинных участках с маломощным пахотным слоем почва имеет непроницаемый для воды нижний слой; весной и осенью эти участки заболачиваются, после дождей на них появляется верховодка. Плодовые деревья в таких условиях находятся как бы на голодном пайке. В суровые зимы они повреждаются в значительно большей степени, чем те же сорта на лучших (в данном районе) участках.
На участке с малоплодородными почвами проводят мелиоративные работы: прокладывают сеть осушительных и дренажных канав. Хорошо комбинировать закрытые дренажные канавы на территории сада с открытыми, проходящими на границе двух участков и по квартальным дорогам. Расстояние между канавами может быть от 5 до 25 м в зависимости от степени фильтрации воды через соответствующие почвы. Глубина дренажной сети — от 60 до 100 см. Во всех случаях при прокладывании мелиоративной сети следует делать отвод воды в более низкие места. Некоторые садоводы прокладывают отводные канавки по краю дорожки в пределах своего сада. После сильных дождей дорожка быстро просыхает, вода отводится и с соседнего участка. Отводную канавку делают шириной 12-18 см, глубиной 25 — 40 см. Края ее укрепляют досками, кусочками шифера, ветками. Верх канавки перекрывают досками из горбыля. Иногда на дорожке делают колодец глубиной до 1 м, шириной 60 х 60 см, куда натекает избыточная вода.
Сверху колодец перекрыт надежной крышкой из дерева, боковые стенки его укрепляют досками. Из этого колодца избыток воды используют для полива, а если ее накапливается очень много, то выводят в мелиоративную сеть. Если участок сильно переувлажнен, делают несколько таких колодцев.
Если участки (расположены в котловане), где указанные выше работы организовать очень трудно. И атом случае либо с помощью землеройных машин делают глубокий котлован, либо с помощью насосов сбрасывают воду в понижения, находящиеся в отдалении от сада. Если избыточную воду некуда сбрасывать, то остается один выход — культивировать некоторые ягодные культуры, овощи и цветы на высоких грядах. Начальные работы по мелиорации коллективного сада следует проводить под руководством специалистов, чтобы избежать непоправимых ошибок.
После осушения уровень воды в почве понижается, что позволяет с большим успехом культивировать все ягодные культуры и некоторые зимостойкие сорта вишни и скороплодные сорта яблони. Нередко высаживают сад на участках, где в первые годы не смогли провести мелиоративные работы или уровень грунтовых вод резко колебался в зависимости от количества талых вод и летних осадков, и поэтому необходимость в мелиорации возникла позже. В этом случае рекомендуется посадку садовых культур производить на искусственных возвышениях — холмах, клумбах и т. д. Искусственные холмы насыпают (особенно в молодом саду) высотой 40 — 45 см от горизонта почвы. Землю следует брать с верхнего (плодородного) слоя почвы в местах прокладки водоотводных канав или завозить ее. При посадке плодовых деревьев на холмах посадочную яму но делают.
В первые два-три года диаметр холма под яблоней и вишней может составлять 1,5 — 2 м. К 10—12 годам за счет ежегодных подсыпок земли отдельные холмы (клумбы) смыкаются, в середине междурядья образуется углубление, по которому вода стекает в водосборную канаву. Междурядье при посадке деревьев на холмах ничем не занимают, так как объем плодородного слоя почвы на таких участках и без того мал. Ягодные культуры высаживают тоже на возвышениях высотой 25— 35 см. Землянику сажают обязательно на грядах: при ширине холма 90—110 см — в две строки, при ширине 30 — 40 см — в одну строку. Высота холма — 20-30 см.
За растениями, высаженными на холмах, надо следить очень внимательно в начале зимы и помнить о том, что если снега будет мало и холмик сильно промерзнет, то корневая система погибнет. Поэтому растения на зиму следует мульчировать любым материалом (навозом, торфом, листьями, лапником и т. д.).
На избыточно увлажненных участках почвы, как правило, бывают кислые, поэтому перед посадкой растений надо произвестковать всю площадь сада. На заболоченных участках влажность почвы можно уменьшить и высевом многолетних трав под кроны плодовых деревьев, т. е. содержать сад под культурным задернением. Если в колодце на садовом участке вода в летнее время стоит на уровне 75 см, то плодовые деревья высаживать нецелесообразно, участок используют под ягодные культуры. Землянику и овощные культуры высаживают на высокие гряды. Их делают из перевернутых дернин размером 20х30х10 см, которыми выкладывают края грядки. Внутреннюю часть заполняют почвой. Высота гряд варьирует от 30 до 50 см.
Уча сток на торфянике. Торфяные почвы в отличие от других типов почв имеют органическое, а не минеральное происхождение, поэтому они требуют больше минеральных удобрений, чем органических. Торфяные почвы делятся на низинные, верховые и переходные. Самые богатые торфяники — низинные, так как они в течение длительного периода питались стоками вод, богатых различными элементами питания. По кислотности эти торфа слабокислые или нейтральные. Верховые торфяники бедны элементами питания, имеют кислую реакцию.
Переходные торфяники по данным показателям занимают промежуточное положение. В торфяных почвах содержится много азота, но он находится в недоступной для растений форме и только по мере окультивирования почвы становится усвояемым. Фосфор в торфах имеется в небольшом количестве , и ое, как и азот, трудноусвояем. Калия в торфяниках мало. Торфяные почвы (как губка) насыщена большим количеством воды. Эта вода культурными растениями потребляются медленно. Пересушенная торфяная почва теряет свою первоначальную влагоемкость, а следовательно, и ценность. Вот поэтому торфяные почвы при наступлении засухи необходимо орошать. В зависимости от слоя торфа торфяные почвы окультивируют по-разному.Если слой торфа более 40 см и он подстилается тяжелым глеевым горизонтом, то в этом случае осушают весь участок, так как в противном случае вода будет застаиваться и корни культурных растений погибнут. При слое торфа менее 10 см поверх него насыпают песок, который вводят в торфяник вертикальными полосами. Для этого выкапывают длинную канаву шириной в одно полотно лопаты и вносят в нее песок. Торы равномерно распределяют по всей площади участка. Если слой торфа значительный, то на его поверхность вносят песок, перемешивают и используют для посадки растений.
На торфяных почвах лучше всего растут однолетние овощные культуры. Из ягодных кустарников можно высаживать черную смородину (большее число растений), красную и белую смородину, малину, крыжовник, землянику, аронию. Для этих культур уровень грунтовых вод должен быть не ниже 75 см от поверхности. Если вода будет стоять ближе, то растения надо высаживать на высокие грядки, гребни, холмы. Торфяные почвы перекапывают тогда, когда торф влажный. После перекопки все сорняки должны быть на дне борозды. Чтобы торф не пересыхал и не выветривался, его прикатывают или уплотняют деревянной трамбовкой. На торфяной почве не образуется корка в течении весны, лета и осени, поэтому отпадает необходимость и рыхлении почвы, но прополку сорняков здесь приходится проводить часто. Участок с торфяной почвой по возможности надо осваивать быстрее. Нежелательно, чтобы торф был открыт солнцу и ветру. Если высадить нечего, то участок очень хорошо (даже нужно) занять травосмесью. Поздно осенью траву косят, измельчают и перекапывают. Она является источником органических веществ и заменяет навоз.
После того как садовод подготовил участок под посадку культурных растений, надо сделать агрохимический анализ почвы и получить конкретные рекомендации по известкованию торфа и внесению тех или иных элементов питания под соответствующую культуру.
Участок в бывшем карьере. Основной недостаток участков, отведенных на площади песчаных карьеров, заключается в том, что в котловане зимой минимальная температура бывает на 5 — 8° ниже, чем в вышестоящих местах. Поэтому здесь надо подбирать самые зимостойкие сорта всех культур (т. е. если сад находится на юге Московской области, то подбирать следует такой сортимент, который рассчитан на северную зону). Весной, в период цветения ягодных кустарников, земляники и плодовых деревьев, здесь опасность повреждения цветков будет больше, чем на возвышенном месте.
Почва в песчаном карьере чрезвычайно бедна перегноем, основными элементами питания, и в первую очередь азотом, калием, магнием, легко промывается осадками, из-за чего приходится удобрения вносить чаще, но малыми дозами. Песчаные почвы легко теряют влагу, поэтому здесь очень нужна прокладка водопровода с поливной водой. Вместе с тем мульчирование почвы для сбережения влаги — необходимый агротехнический прием. В песчаные почвы необходимо вносить органические удобрения: коровий и свиной навоз, птичий помет, которые длительное время разлагаются. Фекальный компост, как и перечисленные виды навоза, вносить на таких почвах лучше с осени.
Минеральные удобрения сильно подкисляют песчаные почвы, поэтому целесообразнее вносить удобрения, которые не подкисляют почву: из азотных — кальциевую и натриевую селитру, цианамид кальция, соответственно по 80, 75 и 60 г на 1 м . Если ежегодно вносят навоз из расчета 1,5 — 2 кг на 1 м2, то дозы указанных минеральных удобрений снижают до 60, 55 и 45 г на 1 м2 при ежегодном их внесении. Из фосфорных удобрений можно использовать: суперфосфат — 60 — 85 г на 1 м2, двойной суперфосфат — 25 г, преципитат — 35 г, томасшлак — 75 г, костяную муку — 35 г, фосфоритную муку — 60—75 г. При ежегодном внесении навоза дозы фосфорных удобрений под плодовые культуры соответственно уменьшают до 45—60 г, 20, 25, 55, 40 и 45 — 55 г. Из сложных минеральных удобрений, не подкисляющих почву, можно использовать калийную селитру, в составе которой имеется и калий и азот; ее вносят по 25 г на 1 м2.
Песчаные почвы имеют и свои достоинства. На них всегда сухо, вода быстро уходит в глубокие слои. Весной песчаные почвы быстрее прогреваются (правда, осенью быстрее охлаждаются, из-за чего во избежание подмерзания корней к зиме необходимо проводить мульчирование приствольных кругов). Подготовка растений к зиме, вызревание плодов на песчаных почвах идут более интенсивно, чем на других типах почв. В карьерах отмечаются менее сильные ветры, чем па открытом поле, что создает в летнее время более высокое тепловое напряжение.
