Для дрели существует огромное количество различных типов сверл, насадок, фрез и прочей всячины.
Сверла для бетона. Если вы выбрали себе ударную дрель, то вам положено купить, по крайней мере, два сверла с победитовыми наконечниками для сверления бетона. Больше не надо и меньше тоже. Одно сверло 6-8 мм, другое 10 мм. Этого достаточно, чтобы повесить картину на стене, укрепить кронштейн для штор и даже небольшой спутниковой антенны. Вставлять пластиковые окна, дверные косяки в квартире и на даче (если конечно она у вас из бетона или кирпича) при помощи ударной дрели я вам категорически не рекомендую (перфоратор!).
Однако, учитывая невысокие показатели производительности ударной дрели при работе с бетоном, старайтесь, чтобы выбранные вами два сверла были как можно более высокого качества. Это компенсирует несовершенство используемых технологий и удовлетворит вашу потребность.
Сверла для дерева и металла.
Самое обычное сверло по дереву отличается от самого обычного сверла по металлу наличием выступающего шипа и гораздо более низким качеством металла (последнее имеет место почти всегда, хотя бывают исключения). Шип нужен для того, чтобы центр реального отверстия в начале сверления не «съезжал» в сторону и точно совпадал с разметкой. В результате отверстие образуется строго в том месте, где требуется.
У сверл для металла такого шипа нет. Вместо него используют керн. Им намечают «лунку» в нужном месте, чтобы острие сверла сосредоточило свои усилия именно там.
Дерево сверлят на высокой скорости, металл на низких оборотах. При сверлении металла, чтобы избежать перегрева делают паузы и капают немного машинного масла в активную область, чтобы не пережечь сверло.
Это в теории. На практике я не встречал качественных сверл для дерева в классическом исполнении, и со временем, совершенно перестал их покупать (исключение – супердлинные сверла для толстого деревянного массива). Для сверления дерева, успешно пользуюсь сверлами для металла, не забывая про дополнительную разметку (в связи с отсутствием шипа). Получается отлично!
Теперь о сверлах для металла. В любом магазине с уважаемым покупателя ассортиментом всегда можно найти сверла нескольких ценовых категорий: боле качественные, и ширпотреб. Дешевым сверлом можно без напряжения просверлить 5-6 отверстий в 3 мм металлическом листе, качественным сверлом в пять раз больше. При этом качественное сверло дороже в 10-12 раз. Я склоняюсь к тому, что выгоднее для кармана и эффективнее для работы покупать ширпотреб. А потом точить! Но даже если не точить, а выбрасывать, то получится дешевле, чем мучиться с каким-нибудь особо дорогим сверлом из Германии…
Ходовые сверла диаметром от 3 до 6 мм длиннее 80 мм очень трудно найти в продаже.
Особое место среди сверл для дерева занимают длинные винтовые сверла:
Рядом я специально положил два сверла стандартного размера для контраста. Такие сверла лучше покупать в ценовой категории не ниже средней. Есть большой шанс купить неплохое сверло, которое поможет вам сделать не менее 30-50 полноразмерных отверстий. Дешевое сверло (до 100 рублей) может прожить всего несколько дырок.
Сверлить таким сверлом очень приятно. После прохождения 5-6 сантиметров в массу древесины, ты чувствуешь, что брус как магнит начинает тянуть тебя к себе за это сверло, словно за веревочку.
Для получения широких отверстий удобно использовать перьевые сверла:
Чтобы отверстие имело ровные края, нужно стремиться вонзаться в древесину перьевым сверлом на хороших оборотах (как в случае с бензопилой). Иначе будут задиры. Вынимать из просверленного отверстия лучше полностью остановившееся сверло. Тогда края будут более аккуратными. Сквозной проход (для минимума задиров волокон древесины) делается на максимальных оборотах, либо поочередным просверливанием с двух сторон. Наметить место для сверления с обратной стороны несложно – достаточно пробить насквозь центр первого отверстия тонким сверлом.
С перьевым сверлом в сочетании с конкретной дрелью полезно потренироваться и поэкспериментировать. Тогда вы реально ощутите, какими оборотами достигается приемлемый результат.
Очень интересны сверла в форме коронки, имеющие пустоту в середине:
Эти сверла можно использовать двояко. Для получения ровных краев отверстия в сочетании с перьевым сверлом, и для создания четкого контура с последующей обработкой фрезером. Например, для получения презентабельных шарнирных соединений:
В ряде сетевых супермаркетов продаются дешевые наборы подобных сверл. Они выделяются тем, что режущие закрученные цилиндром пластины универсальны. Их можно вставить в различные пазы прилагаемого шаблона для получения сверла любого диаметра. Имейте в виду, что даже чисто теоретически, в результате получается достаточно опасная конструкция.
Для сверления стекла и керамики (кафельной плитки) вам потребуются защитные очки, низкие обороты и вот такие сверла:
Для дрели существует много различных насадок, большая часть которых предназначена для обработки поверхностей шкуркой и шлифования. Практически все эти насадки являют собой сильно урезанную версию специального инструмента (шлифовальные машинки и прочее), поэтому мы оставим их в покое.
Хотя об одном типе таких насадок следует упомянуть. Пожалуй, ей нет аналога и среди специального электроинструмента. Эта насадка позволяет шлифовать и делать идеально ровными внутренние края крупных отверстий в дереве, которые были сделаны даже не дрелью, а лобзиком, к примеру. Вот эта насадка:
Для того, чтобы сверлить перпендикулярно плоскости, или под определенным углом также существуют различные приспособления. Подробнее об этом здесь.
ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ. Перечень других материалов этого канала.