Как известно, сладкий перец (как, впрочем, и все остальные перцы) предпочитает теплые широты, и на наши уральские прилавки попадает в большом количестве в конце августа, как правило, из Средней Азии. Причем, зачастую далеко не в самом лучшем виде и совершенно не хранится. Поэтому срок потребления этого полезного овоща у большинства уральцев ограничивается двумя-тремя неделями.
Разумеется, в супермаркетах можно в любое время года увидеть импортный перец, но по баснословным ценам, которые не вдохновляют на массовые покупки. Вместе с тем плоды перца считаются настоящей поливитаминной копилкой, ведь одного только витамина C в них содержится больше, чем в любом другом овоще, лимонах и черной смородине (до 300-500 мг%). Немало в плодах этого овоща каротина (провитамина А), витаминов B1, B2, P, а также минеральных солей, особенно фосфора, кальция и железа. Поэтому срок потребления данной культуры желательно удлинить. Сделать это можно только одним способом – выращивать перец на своем огороде. И это, при условии правильного выбора посевного материала и соответствующей агротехники на Урале (Среднем и тем более Южном, а также в некоторых северных регионах) вполне реально. Правда, без соблюдения ряда условий, совершенно не актуальных в случае выращивания перца в южных регионах, не обойтись.
В южных регионах сладкий перец выращивают повсеместно и, как показывает практика, без особых хлопот. Увы, в более суровых условиях все оказывается не так просто. Во-первых, стоит сажать только современные скороспелые и среднеспелые гибриды, которые в отличие от традиционных сортов перца отличаются холодостойкостью, лучше завязывают плодов и приносят более весомый урожай.
Во-вторых, высаживать рассаду желательно в теплицу, поскольку в период затяжных дождей (что, например, на Урале обычное дело) обеспечить нормальные условия проветривания в парниках очень сложно. В то же время, если качественного проветривания организовать не удастся, то вследствие постоянного конденсата на растениях появится гниль – как на плодах, так и на побегах, и никакие опрыскивания тут уже не помогут.
В-третьих, в нашем климате у перца наблюдаются заметные проблемы с опылением. Причин такого положения дел несколько – это и резкие перепады дневных и ночных температур (у нас обычное дело), холодная погода (например, при 18…20°C плоды уже не завязываются), и недостаток света. Кроме того, пыльца становится стерильной из-за слишком высокой температуры в теплице на солнце в жаркие дни. Помимо этого к плохой завязываемости плодов приводит недостаток калия или бора (весьма частое явление на Урале), а также наличие конденсата (приводит к повышению влажности пыльцы). Поэтому получить гарантированный урожай без регулярных опрыскиваний растений стимуляторами плодообразования (типа «Завязь», «Бутон» и т.п.) не удастся.
В-четвертых, как не печально это сознавать, но уральского климата перец не любит (даже в условиях теплицы) – слишком у нас холодно и очень мало солнца. Первая проблема в некоторой степени разрешается благодаря посадке в теплицы (предпочтительнее, если теплица из сотового поликарбоната) на биотопливе. Что касается солнца, то тут выход один – заставить перец меньше внимания обращать на этот недостаток, а это реализуется путем регулярных опрыскиваний стимуляторами роста и развития типа «Эпин». Подобные опрыскивания благоприятны и во многих других отношениях, в частности, они помогают растениям легче переносить похолодания, перепады температур и т.п.
Перец относится к растениям с очень длинным вегетационным периодом – от всходов до начала технической спелости плодов даже у самых ранних сортов и гибридов проходит не менее 105-110 дней. Поэтому без рассады не обойтись. В наших условиях семена на рассаду высевают в середине февраля. Так как речь идет о покупных гибридных семенах, то никакую особую обработку семян перед посевом проводить не требуется. Исключение составляет замачивание семян в таких современных регуляторах роста как Мивал Агро, Экогель, Эмистим и т.п. Дело в том, что такие препараты в числе прочего заметно повышают энергию прорастания и всхожесть семян, а также способствуют быстрому формированию мощной корневой системы и плотного узла кущения.
Как известно, перец крайне негативно относится к пересадке. Поэтому многие огородники сеют семена сразу в почву в отдельные емкости – так получается быстрее, но тогда уже на начальной стадии выращивания потребуется досвечивать сразу большую площадь.
Возможен и другой подход – сеять все семена в одну небольшую емкость на небольшом расстоянии друг от друга, но не в почву, а в более рыхлые по своей структуре составы, например, опилки (пересадка из таких рыхлых грунтов оказывается менее болезненней, чем пересадка из почвы). При использовании рыхлых грунтов эффект от обработки в том же регуляторе роста Мивал Агро дополняется преимуществами рыхлого грунта, что позволяет добиться просто впечатляющей по кустистости и размерам корневой системы.
Будет еще лучше, если в состав, на который высеваются семена, будет добавлен почвенный гидрогель. Благодаря этому вам будет гораздо проще обеспечить нужный уровень влажности почвы (будут практически исключены недолив и перелив, столь губительные для сеянцев). Кроме того, после рассаживания сеянцев из грунта с гидрогелем в отдельные горшочки растения сразу трогаются в рост, то есть времени на адаптацию в новых условиях им не потребуется, ведь корневая система растений при пересадке в таком случае вовсе не травмируется.
В период прорастания семян желательно поддерживать температуру порядка 24…26°C – в этом случае качественные семена обычно всходят через 10-12 дней (могут и раньше, если обработать Мивал Агро). Если же температура будет немного ниже, например, 20…24°C, то всходы перца можно увидеть не ранее, чем через две недели. Поскольку температуру в 24…26°C в условиях квартиры выдержать сложно, то удобнее соорудить для начального роста теплолюбивых культур мини-тепличку, где нужная температура будет обеспечиваться за счет разогрева ламп дневного света. После появления всходов дневную температуру снижают до 23…24°C, а ночную – примерно 16…18°С. Длина светового дня должна составлять 12-14 часов, поэтому зимой без досвечивания лампами дневного света не обойтись.
При высадке в отдельные емкости растения помещаются в обычный плодородный грунт, желательно также сдобренный намоченным гидрогелем. Производителем рекомендуется брать на 1 часть геля 5 частей почвы, однако меня смущает чрезмерная влажность получаемого при таком соотношении частей грунта, и потому долю гидрогеля я обычно уменьшаю вдвое. Кроме того, лучше будет, если используемый гель намочить не в обычной воде, а в растворе комплексных удобрений.
Поливают растения только теплой водой по мере необходимости в достаточном количестве, но не переливая. Через неделю после рассаживания сеянцев в отдельные емкости начинают проводить еженедельные подкормки комплексными удобрениями с полным набором макро- и микроэлементов, например, препаратом «Кемира Люкс».
С середины марта и вплоть до момента перевоза рассады на дачу при каждой возможности растения выносят в дневное время на застекленную утепленную лоджию, что позволит растениям постепенно привыкать к настоящему солнцу и развиваться более сильными и красивыми. Этот момент очень важен, ведь на солнечной лоджии (при соответствующей ее подготовке) условия для роста растений гораздо более привлекательные, чем в квартире под лампами дневного света.
ГОТОВИМ ТЕПЛИЦУ
В условиях сурового климата выращивание теплолюбивых культур (в частности, перца) в теплицах без биотоплива мало результативно. У нас на Среднем Урале в таком случае удается высаживать рассаду перца не ранее 10 июня. При этом садоводам приходится непрерывно быть в состоянии боевой готовности, чтобы при первой угрозе очередных заморозков установить дополнительные укрытия. Да и развивается перец на холодной земле плохо. В итоге на практике урожайность его получается символической.
Независимо от выбранного вами варианта тепличного пирога весной гряды (пока еще не полностью сформированные) закрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя, а сами теплицы закрывают. Когда компоненты грунта в теплице более-менее оттают, сложенную органику разрыхляют вилами и обильно поливают из лейки горячей водой с растворенным азотным удобрением (на 10 л воды 1 ст. ложка с верхом мочевины).
При ограниченном количестве навоза либо его полном отсутствии неплохо также пролить грунт настоянным птичьим пометом или раствором коровяка. После этого припасенные с осени органические материалы (лучше навоз) при необходимости разогревают тем или иным подручным способом, и затем закладывают органику в траншеи и обильно поливают ее горячей водой. После этого гряды вновь закрывают пленкой на несколько дней для запуска процесса разогрева.
Затем поверх сборного грунта насыпают подготовленную почву, смешанную с минеральными удобрениями (лучше взять Кемиру) и золой, слоем не менее 10-15 см, после чего можно будет приступать к посевам и посадкам. Разумеется, высаживать рассаду теплолюбивых культур в этот момент будет еще рано, и теплицу временно можно будет занять под выращивание рассады или разнообразной витаминной зелени.
Высадку рассады перца в теплицы в условиях сурового климата, например, у нас на Урале, проводят примерно во второй половине мая. К этому моменту на рассаде уже должны появиться первые бутоны (но не плоды – появление плодов в стадии рассады обычно приводит к истощению растений), а тепличный грунт полностью подготовлен и хорошо разогрет.
Техника высадки рассады никаких сложностей не представляет. Растения обильно поливают, а затем аккуратно извлекают из горшочков и высаживают в подготовленные лунки, не заглубляя. Заглублять перец не следует, поскольку побочных корней у него не формируется. Кроме того, в случае заглубления возможно загнивание в области корневой шейки. После высадки растения хорошо поливают.
В лунки при посадке я дополнительно ничего не вношу, но на недостаточно плодородных почвах это, конечно, необходимо, поскольку для данной культуры требуются очень плодородные легкие почвы с нейтральной реакцией среды, содержащие органику в виде перегноя. На недостаточно плодородных почвах большой урожай перца не получить. Возможным вариантом дополнительного удобрения в лунки может стать полуперепревший компост в смеси с комплексной минералкой (Кемира и пр.).
Рекомендуемая агрономами схема посадки перца зависит от размеров кустов у выбранного гибрида. Например, высокорослые гибриды размещают по схеме: между рядами – 70 см, между растениями – 40-45 см (примерно 4-5 растений на 1 м2). Рассаду низкорослых гибридов высаживают гуще – по схеме 70×30-35 см (6 растений на 1 м2).
Кстати, из своего опыта знаю, что перец можно выращивать и при более густой посадке, но при условии, что требуемые перцу световые условия будут обеспечены (ни о каком затенении речи быть не может – при затенении растения вытягиваются, у них наблюдается пожелтение листьев, опадение бутонов и завязей и пр.). Если вы хотите собрать больший урожай с единицы площади, то можете смело высаживать растения и несколько гуще. Тут все зависит от обстоятельств: конструкции теплицы, уровня плодородия почвы и вашей готовности к дополнительным трудозатратам. Дело в том, что вам придется неуклонно следить за степенью эффективности перераспределения доступного светового пространства между растениями и регулярно вносить свои коррективы путем дополнительного отклонения растения и подвязки отдельных побегов к опорам.
Я в свое время, например, таким способом отклоняла слишком густо посаженные растения в сторону стекла (там световое пространство при обычном варианте подвязки зачастую пропадает), а также в сторону тепличной тропки (правда, тут начинали выражать недовольство все домашние), и получала заметно более высокий урожай перца. Так что некоторые общепринятые рекомендации и правила в определенной степени можно и нарушать.
В наших уральских климатических условиях на момент высадки рассады дневные и ночные температуры оказываются еще слишком низкими, да и заморозки бывают у нас вплоть до 17-18 июня. Поэтому нужно сразу же соорудить внутри теплицы дополнительные укрытия в виде дуг, накрытых толстым укрывным материалом. В теплые солнечные дни укрывной материал с дуг временно откидывают, а на ночь вновь тщательно возвращают на место. Убирать внутренние укрытия обычно можно только после 20 июня. В других регионах, где климат тоже суровый, садоводы должны ориентироваться на время прекращения возвратных заморозков.
И еще, овощеводам следует помнить, что сладкий перец может опыляться не только собственной пыльцой, но и пыльцой горького перца, а в результате потом плоды сладкого перца могут горчить. Поэтому в одной теплице сладкий и горький перец одновременно не высаживают.
СЕМЬ АКЦЕНТОВ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХОДА
Если забыть про суровый климат, то перец в целом культура достаточная благодарная и не особенно трудоемкая. Правда, необходимо действовать с учетом его индивидуальных особенностей. Есть семь требований, которые он предъявляет всем, кто хочет получить хороший урожай его плодов.
Первое – все современные высокопродуктивные гибриды перца относятся к гибридам интенсивного типа, то есть они могут давать большие урожаи при условии внесения повышенных доз удобрений. Значит, нужно обеспечить регулярную подачу растениям удобрений. Обычным огородникам для этой цели можно пойти по проверенному временем пути, еженедельно проводя корневые подкормки комплектными удобрениями и внекорневые ими же, но в меньших дозах. Существует и более простой путь -использовать долгоиграющие комплексные удобрения (например, «АПИОНы»), которые обеспечивают непрерывную подачу питательных элементов, что позволяет с максимальной отдачей использовать каждый день короткого вегетационного периода и существенно снижает трудозатраты.
Второе – корневая система перца не переносит недостатка воздуха, а его, правило, не хватает из-за уплотнения почвы. Оно может наблюдаться как из-за поливов, так и по причине недостаточно воздухопроницаемого грунта. В итоге развитие растений задерживается, а урожайность заметно снижается. Поэтому грунт должен всегда пропускать к корням достаточное количество воздуха. Как это обеспечить? Очень просто: с одной стороны, изначально формировать достаточно структурированную почву путем внесения рыхлящих добавок (опилок, сена, измельченной коры и др.), а с другой, не забывать о мульчировании (листвой, листовым опадом, соломой либо перегноем слоем в 3-5 см). Что касается рыхлений почвы, то эта операция нежелательна из-за поверхностного расположения большей части корней.
Третье – перец крайне чувствителен к недостатку влаги. В случае недостатка влаги у растений происходит опадение завязей (да и сами кусты будут ниже, а размеры листьев и плодов меньше). Правда, чрезмерное переувлажнение тоже опасно, так как приводит к недостатку кислорода в почве и провоцирует развитие заболеваний. Поэтому поливать растения нужно своевременно (только под корень, а не дождеванием), но не переливать, причем только очень теплой водой (33…35°С).
Четвертое – с опылением у теплолюбивого перца в наших условиях могут быть большие проблемы. Поэтому лучше не дожидаться опадения завязей, а регулярно опрыскивать растения стимуляторами плодообразования (Бутон и пр.) – данные препараты обеспечат практически полное опыление в любых погодных условиях.
Пятое – как ни крути, а суровый климат перцу явно не по вкусу: растения испытывают постоянные стрессы, которые снижают их жизнестойкость, делают более подверженными всевозможным заболеваниям. Единственный способ снятия такого стресса – регулярно опрыскивать растения стимуляторами роста и развития, их на рынке предлагается сегодня очень много. Правда, выбирая тот или иной препарат и проводя им опрыскивания, нужно очень строго придерживаться инструкции, поскольку опрыскивание частью такого рода стимуляторов в повышенных дозах чревато результатами, прямо противоположными ожидаемым.
Шестое – в наших условиях перцы нужно обязательно формировать, поскольку рассчитывать на урожай на многочисленных пасынках, увы, не приходится. Все пасынки со штамба удаляют сразу по мере их появления. Часть сильных верхних пасынков после разветвления нужно оставить, их количество зависит от двух обстоятельств: объема доступного светового пространства и времени, оставшегося до окончания сезона. При самых неблагоприятных условиях (светового пространства минимум и теплица не обогревается даже биотопливом) перец формируют в три стебля. Если обстоятельства позволяют, то число стеблей можно увеличить до четырех-пяти. Оставляя то или иное количество пасынков, нужно руководствоваться незыблемым правилом: все побеги должны быть обязательно на свету. При удалении пасынков в первую очередь отбраковывают те, что не имеют бутонов либо направлены внутрь куста. Стоит также иметь в виду, что существуют низкорослые сорта и гибриды перца, формировка которых ограничивается удалением пасынков со штамба куста. Помимо этого нужно своевременно удалять отплодоносившие побеги, а также части побегов, заболевшие серой или белой гнилью, вырезая их до здорового места. Аналогично просматривают и удаляют заболевшие названными хворями плоды.
Седьмое требование – современные гибриды приносят ощутимый урожай, выдержать который достаточно хрупким растениям перца сложно. Во избежание разломов побегов под тяжестью урожая растения подвязывают под первым разветвлением стебля, а затем дополнительно каждый побег по отдельности. Подвязывать можно как к вертикально расположенным шпагатам, так и к колышкам. Кроме того, под расположенные близко к земле плоды стоит подложить фанерки или дощечки для защиты их от гнили.
БОРЕМСЯ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
Болезней и вредителей у перца предостаточно. Из болезней в условиях Урала наибольшую опасность представляют белая и серая гнили, а из вредителей наиболее опасны паутинный клещ и тля.
Белая и серая гнили относятся к категории грибных болезней. Они проявляются на растениях (в основаниях побегов, на листьях и плодах) в виде мокнущих пятен с соответствующим налетом. Против данных болезней важно соблюдать правильный севооборот (в случае, если теплица дна, каждую осень нужно менять грунт), тщательно сжигать послеуборочные остатки, а при уборке урожая пораженные плоды собирать отдельно и уничтожать. Кроме того, нужно обеспечить своевременное проветривание теплиц и не допускать появления на растениях конденсата, провоцирующего распространение болезней.
Что касается тли и паутинного клеща, тот тут важно не упустить момент и победить врага в самом начале, когда вредителей немного, а цветов и тем более плодов еще нет, поскольку это позволяет воспользоваться теми же инсектицидами, которых на рынке предлагается много («Актеллик» и пр.). Если момент упущен, то придется бороться уже не столь альтернативными средствами, например, «Фитовермом». Использование для опрыскиваний настоев различных трав с мылом, конечно, тоже возможно, но очень трудоемко и менее эффективно.
СОБИРАЕМ ДОЛГОЖДАННЫЙ УРОЖАЙ
У перца принято выделять техническую (потребительскую) спелость и биологическую. Перец в технической спелости обычно имеет зеленую окраску (исключение – сорта с темными окрасками плодов: фиолетовой, кофейно-шоколадно-коричневой и пр., а также сорта с очень светлыми плодами), а в биологической – яркую, присущую сорту окраску и блестящую поверхность. Собирают плоды обычно в стадии технической спелости, не допуская их полного созревания, так как в период дозревания не образуются новые завязи, и соответственно, солидная часть урожая будет недополучена.
Убирают только хорошо сформированные крупные плоды, а также деформированные и поврежденные, поскольку они лишь задерживают рост здоровых плодов. Достигшие технической зрелости плоды нормально доходят до биологической зрелости (в которой вкусовые качества выше) в лежке. Скорость дозревания зависит от температуры – при высокой температуре (выше 20°C) плоды созреют уже через неделю, и их нужно будет сразу употреблять либо перерабатывать. В прохладном помещении (9…12°C) срок хранения плодов может быть продлен примерно до месяца. При сборе урожая перца следует придерживаться пары важных правил. Во-первых, собирать перец нужно совершенно сухим, так как влажный (а именно таким он и будет поутру) перец хранится хуже и в большей степени подвержен загниванию в процессе хранения. Значит, теплицу перед сбором следует хорошо проветрить. Во-вторых, побеги перца чрезвычайно хрупки. Поэтому в процессе сбора следует не отламывать каждый плод, а обязательно срезать его ножницами. В противном случае вы рискуете переломать все растения.