Как и любая массовая индустрия, мода наносит окружающему миру сильнейший ущерб. Как модные бренды стараются быть этичными и не допускать нарушений прав человека?
По данным Forbes, потребители сегодня покупают на 400% больше одежды, чем 20 лет назад. Согласно APIC, человечество потребляет около 73 миллионов тонн текстиля в год. Модный сектор является вторым по величине загрязнителем воды после сельского хозяйства и второй самой грязной промышленностью после нефтедобычи.
Люди, производящие одежду, регулярно сталкиваются с нарушениями прав человека. Условия труда на многих фабриках в развивающихся странах зачастую далеко не безопасны. Детский труд и современное рабство остаются серьезными проблемами в швейной и текстильной промышленности.
Задумывались ли вы, что прежде, чем попасть на витрину, ваш костюм проходит длинную цепочку производства, на каждом этапе которой возможны нарушения и злоупотребления?
После трагедии Саваре, Бангладеш, особенно остро встал вопрос о настоящей цене того, что мы носим. В апреле 2013 года под руинами обрушившегося здания Rana Plaza, где располагались несколько фабрик по пошиву одежды, погибли более 1100 человек, и ещё 2500 получили ранения. О трещинах в стенах здания работникам было известно ещё до инцидента, однако руководство проигнорировало эту информацию и убедило сотрудников продолжить работу. Известно также, что четыре этажа восьмиэтажной фабрики были надстроены незаконно, а само здание не соответствовало стандартам пожарной безопасности. Ситуацию осложнило ещё и то, что работники фабрики не знали, кто является их нанимателями. Текстильный бизнес устроен таким образом, что крупные компании зачастую размещают заказы анонимно, объясняя это защитой от конкурентов.
Обрушение Rana Plaza стало одной из крупнейших катастроф на производстве и заставило крупные бренды пересмотреть положение дел в индустрии. Под давлением общественности такие корпорации как H&M, C&A, Tesco, Primark, Inditex (владеет брендом Zara) подписали соглашение об усилении контроля над безопасностью предприятий. Сотни текстильных фабрик были закрыты после инцидента из-за несоответствия правилам безопасности. В то же время продолжается движение за открытость информации, призывающее компании публиковать данные о своих заказах.
Потребители все чаще заявляют о своем праве знать, где и как производятся товары. В начале 2000-х студенческая организация United Students Against Sweatshops (USAS) проводила в университетах США кампанию с требованием о том, чтобы бренды, производящие одежду с логотипами ВУЗов, предоставляли информацию о фабриках. Это привело к тому, что Nike и Adidas с 2005 года начали раскрывать данные. В 2013 году H&M стала первым модным брендом, опубликовавшим полный список поставщиков. В 2016 году этому примеру последовали C&A, Esprit, Marks и Spencer, и Gap Inc. Открытость и прозрачность компаний помогает контролировать возможные нарушения в сфере защиты труда и экологии.
После протестов группы правозащитников и профсоюзов The Cotton Campaign, в 2016 году выступавших против принудительного и детского труда в Туркменистане и Узбекистане, гиганты модной индустрии H&M, Zara, Lee, Wrangler и Mango отказались от сотрудничества с рядом туркменских фабрик по производству хлопка. Прекратила сотрудничество с туркменскими фабриками и IKEA. Компании заявили, что готовы возобновить отношения с Туркменистаном, если ситуация с принудительным трудом в стране улучшится.
Другой важной проблемой модной индустрии является так называемая «быстрая мода», приводящая к перепроизводству. Быстрое изменение модных трендов заставляет кампании производить одежду из дешевого неэкологичного сырья. Такая одежда не только быстро изнашивается, но довольно скоро выходит из моды, а попадая на свалки, не разлагается в течение долгого времени. Сегодня многие бренды предлагают обменять старую одежду на скидки, а затем отправляют её на переработку.
Как альтернатива «быстрой моде» в 1980-х возникло движение «медленной» (slow fashion) или «устойчивой моды» (sustainable fashion), которое пропагандирует ответственное отношение к природе и людям. Один из важных принципов движения устойчивой моды – «от колыбели до колыбели», то есть разумный подход ко всем этапам жизни вещи: производству, использованию, утилизации или переработке. Принципам устойчивой моды следуют калифорнийский бренд Patagonia и немецкая Esprit, а также множество небольших локальных марок по всему миру.
Об этичности моды задумываются и завсегдатаи красных дорожек. Инициатива Red Carpet Green Dress продвигает идеи устойчивой моды и призывает звезд выбирать для церемоний Оскар «зеленые» наряды. Основала движение Амис Кэмерон, актриса, защитница окружающей среды, жена режиссера Джеймса Кэмерона. RCGD cотрудничает с такими марками как Swarovski, Vivienne Westwood, Prophetik и другими.
Изменения в модной индустрии коснулись и стандартов красоты. Все чаще модные бренды и модельный бизнес выступают за разнообразие и естественность. Канадская модель с болезнью витилиго Винни Харлоу стала звездой подиумов. В 2016 году плюс-сайз модель Эшли Грэм стала лицом H&M. Для Sports Illustrated 56-летняя Никола Гриффин снялась в купальнике. Nike выпустила бодипозитивную рекламу. В 2017 году на обложку Voge впервые попала трансгендерная модель.