Камуфляжная расцветка у многих напрямую ассоциируется с милитаристской тематикой, вызывая образы солдат в пятнистой зелёно-чёрной форме. История возникновения этого принта в одежде началась ещё в начале двадцатого века, во время Первой мировой войны, когда войска Германии начали активно использовать пятнистый рисунок на своих шлемах, a российские военные раскрашивали по такому же принципу боевую технику. Спустя некоторое время в СССР появилась Высшая школа военной маскировки, результатом деятельности которой стали три типа формы для военных. Одна модель представляла собой свободный костюм бледного цвета хаки с произвольно приклеенными к нему коричневыми губчатыми фрагментами — таким работники Высшей школы маскировки видели летний камуфляж.
Камуфляж приблизительно в том виде, в котором мы привыкли видеть его сейчас, появился в конце 20-х годов прошлого века в Италии, массовое же распространение как необходимый элемент военной одежды он получил в 1932 году. Он был разработан для отряда немецких войск и получил название «сплиттермюстер» или «осколок».
Существует версия, согласно которой основное влияние в создании такого рисунка имело направление «кубизм» в живописи, которое использовало приём намеренной деформации формы предмета, нарушения его пропорций. Камуфляж добивается эффекта маскировки благодаря тому, что разбивание единого (предмета одежды) на множество контрастирующих частей визуально «размывает» объект и делает его менее заметным на фоне, тем более, если этот фон частично совпадает с цветами, задействованными в одежде. Как следствие, становится трудно отследить траекторию движения человека в такой одежде, скорость его перемещения и его местонахождение в целом.
С приобретением популярности камуфляжная раскраска становилась всё более многообразной. Один за другим создавались новые вариации паттерна: начиная от «амёбного» камуфляжа, который до сих пор используется в некоторых отечественных войсках, и заканчивая «тигровым» паттерном с тёмными горизонтальными полосами, который используется преимущественно во Вьетнаме.
В гражданской одежде камуфляж появился на рубеже 1960-70х годов в США как символ протеста против Вьетнамской войны в частности и милитаризации в целом. Выходя на улицу в военной одежде, люди хотели обратить внимание других граждан на то, что война происходит не вдали от них, a прямо здесь и сейчас, и она является проблемой для всего американского народа, с которой необходимо бороться. Тренд на милитаристскую одежду вскоре утих, но возродился в 1980-х и со временем приобрёл массовую популярность по всему миру. Модная промышленность стала выпускать лёгкие, мягкие ткани с похожим на военный принтом.
Считается, что переход камуфляжа из мира высокой моды в стиль кэжуал произошёл благодаря Энди Уорхолу, который изобразил разные виды камуфляжа на полотнах в 1960-х годах, а дизайнер Стивен Спрауз затем использовал эти работы при создании новой линейки одежды.
Камуфляж, по большей части, считался мужским принтом. Однако в 90-х годах известные дизайнеры Джон Гальяно и Commes des Garsons использовали элементы камуфляжа в платьях и юбках, тем самым проложив принту дорогу и к женской одежде. Затем дизайнеры начали экспериментировать с паттерном еще более свободно, в результате чего появился камуфляж непривычных цветов (розового и голубого), a также «цифровой» камуфляж с рисунком, напоминающим квадратные пиксели.
За несколько десятилетий маскировочный принт зарекомендовал себя как внесезонный и современные дизайнеры то и дело обращаются к нему в своих коллекциях. Но для некоторых законодателей моды милитаристский стиль (частью которого и является камуфляж) служит основой дальнейшего творческого выражения. Например, основатель брендов Stone Island и C.P. Company Массимо Ости при создании одежды исходил из военной тематики, к которой добавлял урбанистичность и функциональность. Как следствие, его бренды добились расположения городского жителя и по сегодняшний день пользуются массовым спросом, а сам Ости стал иконой кэжуал направления в моде.
Другой бренд — британский Maharishi — в своей философии также отталкивается от милитаристского стиля, но делает это для того, чтобы кардинально переосмыслить его. Камуфляж, по словам основателя бренда Харди Блечмана, явление не столько военное, сколько природное: животные используют свой окрас в естественной среде обитания для защиты. Милитаристкие цвета и органические ткани, широко используемые Maharishi, также отсылают к естественности и защищённости человека, но уже в иной, городской среде. Поэтому в среде обозревателей моды возник неофициальный слоган этого бренда: “военная одежда для мирной жизни”.