Чукотка — отдельный мир, к сожалению недоступный большинству наших сограждан. Связанно это и с отдаленностью региона, и с дороговизной авиабилетов. Фактически, иного способа попасть на Чукотку из европейской части страны, кроме как прилететь на самолете, нет, и в ближайшее время не будет. Но побывать на самом восточном краю нашей страны, почувствовать арктическое дыхание ветра, увидеть фантастическое северное сияние мечтает, наверное, каждый. Я расскажу вам об одной из моих поездок на озеро Тытыль — одной из жемчужин чукотских просторов.
Ледниковые озера часто встречаются в Приполярье и преобладают в межгорных впадинах. В суровых декорациях северной тундры, окруженные крутыми скалистыми склонами, они особенно красивы: издали поверхность озера отсвечивает яркими цветами, а при приближении вода оказывается настолько прозрачной, что просматривается до дна, несмотря на то что глубина нередко превышает 20 метров. Озеро Тытыль — одно из таких.
Озеро Тытыль, расположенное в Билибинском районе Чукотского автономного округа, находится к юго-востоку от города Билибино, расстояние составляет всего 260 километров. Однако чукотские дороги не менее коварны, чем климат, поэтому путь измеряется не километрами, а часами. И никто не возьмется предсказать, сколько этих самых часов уйдет у путешественника на преодоление даже небольшой дистанции.
Организация поездки из Билибино занимает несколько дней. Как такового общественного транспорта на Чукотке нет, поэтому самый верный способ добраться куда-либо не на самолете — найти попутную машину. Вероятнее всего, моими временными спутниками станут охотники или дальнобойщики.
Начало пути проходит по федеральной трассе, но гордое именование не сильно отличает ее от обычной тракторной дороги. Колея петляет по красивейшим просторам, тянущимся до горизонта. За окном меняются пейзажи, и из лесного края — большой, кстати, редкости для Чукотки — мы попадаем в кочкарную тундру. Отроги Илирнейского хребта встречают поражающими воображение распадками и ледниковыми долинами, простирающимися между сопок, словно каменные реки. Дополняет картину удивительное небо, утром и вечером одаривающее путников сочными рассветами и закатами, а по ночам волнующее северным сиянием, неустанно бороздящим просторы космоса, переливаясь разными цветами — от зеленовато-белесого до темно-фиолетового.
Путешествия по Чукотке — уникальный опыт. Они требуют не только внутренней воли и физических сил, но и соответствующей психологии. За пределами населенных пунктов, например, можно забыть о деньгах. В тундре нельзя ничего купить. Можно только обменять что-то полезное на что-то нужное. Совершенно иначе здесь течет и время, медленно и неумолимо сменяя обрамление привычных пейзажей в бесконечном потоке дней. В тундре люди полагаются на себя, на удачу и друг на друга. На Севере не оставят в беде, бескорыстная взаимовыручка здесь понятие само собой разумеющееся.
Но вернемся к озеру Тытыль. При хорошей погоде дорога по перевалам и тундре к началу Илирнейского хребта занимает около восьми часов. На этом пути существуют неписаные правила взаимного уважения. При спуске с перевала водитель должен убедиться, что встречного движения нет. Разминуться на узкой дороге практически невозможно, поэтому излишняя самоуверенность и неосторожность могут обернуться самыми печальными последствиями.
Вдоль всей трассы живут суслики-евражки. Эти милые попрошайки не пропускают ни одну машину. Услышав шум, они выстраиваются у дороги, словно столбики, в надежде получить кусочек хлеба, ну или что-то вкусное. Особо наглые залезают и в карманы — пошарить, вдруг там найдется съестное. Обилие животного мира поражает в течение всей поездки: лисы, зайцы, олени попадаются на каждом повороте.
Сидя в машине, прорывающейся сквозь километры, я часто думаю, что же заставляет меня ехать в эти далекие, нетронутые человеком места? Да и не только меня. Ради чего вообще люди бросают свои теплые квартиры и меняют их на жизнь в палатке или в кунге Урала? Что толкает путешественников-одиночек на долгий путь туда, где нет ни дорог, ни мобильной сети, где вообще нет связи с внешним миром?
Таинственная недоступность этих мест, желание почувствовать запах осенней тундры, услышать звенящую тишину и доказать себе, что ты можешь. Ответов, кажется, не меньше, чем вопросов. Но полярная тундра действительно манит как магнит, безумные пейзажи, окружающие тебя на многие сотни километров, раззадоривают азарт фотографа. И вот ты снова вдыхаешь полной грудью и ощущаешь тишину, похожую на вакуум. Такую тишину, когда слышно, как снег тихонько стучит по твоей куртке. И вот ты снова в дороге, упрямо движешься к условной цели — пройти и объехать всю необъятную Чукотку.
На поездку у меня четыре дня. Один день — дорога до озера, два дня на озере и дорога обратно. Но Север непредсказуем… Утром мы ставим на воду лодку и переправляемся на другой берег, к отрогам Илирнейского хребта. С древних времен озеро привлекало людей, по его берегам найдено множество стоянок первобытного человека возрастом до 10 тысяч лет. До недавних пор через Тытыль проходил зимний путь с Чаун-Чукотки до Анюйской ярмарки, недаром в переводе с чукотского языка это озеро называется «ворота».
На берегу снова бросается в глаза множество следов: здесь проходят пути миграции оленей, а лисы и медведи — постоянные обитатели окрестных сопок. Количество животных на Чукотке просто зашкаливает, и, глядя на это торжество дикой природы, я невольно переживаю, что строящаяся магистраль от Магадана до Анадыря — своего рода дорога жизни, круглогодичный транспортный маршрут, о котором мечтали целые поколения чукотчан, — нанесет непоправимый ущерб экологии региона.
Виды, открывающиеся на озеро Тытыль со склонов хребта, просто неземные — такое сочетание контрастных красок сложно себе даже представить. Красно-золотая тундра перекликается с глубокой синевой воды и оттеняется темными силуэтами гор. Холодную суровость края подчеркивают туман и легкий снежок.
День на озере пролетает незаметно, и ушедшее за горизонт солнце сменяется мягким светом костра. На ужин приготовлен дневной улов — хариус и налим. Вечер наполняется мерным шумом голосов и охотничьими байками. Чуть позже на небе снова разгорается сияние, раскрашивая темноту разноцветными отблесками.
Утро. Погода портится, и мне приходится принять сложное решение: раньше намеченного срока выехать в сторону рудника Двойное и ждать там попутки до Билибино. В запасе есть еще один день, но рисковать опозданием на самолет не хочется. Внутреннее чутье подсказывает верное решение: попутка появляется только вечером, к тому же начинается пурга. Могучий Урал еле-еле ползет по заснеженным перевалам, медленно перемалывая переметы. В итоге знакомые 260 километров трассы, ранее пройденные за восемь часов, выливаются в восемнадцатичасовую борьбу со стихией. Позже окажется, что это был последний рейс по летней дороге. Следующий — уже по зимнику, через пять долгих месяцев.
Это небольшое путешествие состоялось в 2012 году. Я не раз бывал на Чукотке в составе научных экспедиций и очарован этим краем, несмотря на то что прожил в Магадане почти 50 лет. Я мечтаю вернуться и вновь увидеть эти горы и эту тундру, эти необъятные просторы и эту фантастическую палитру красок.
Андрей Паршаков
Национальный туристический портал Russia.Travel