Подводя итоги Недели моды в Нью-Йорке, Анна Винтур часто использовала слово diversity применимо к тому, что происходило и продолжает происходить в мире моды. Пожалуй, как нельзя лучше это пресловутое разнообразие описывает атмосферу, царившую на Неделе моды в Лондоне.
Традиционно Лондон не гонится за трендами, уступая лидерство в этом вопросе гламурности Милана или утонченности Парижа. В городе вечных дождей меньше думают о коммерческом успехе, именно поэтому коллекции лондонских дизайнеров так остро откликаются на насущные проблемы современности.
Новый сезон британской моды проходит под знаком довольно щекотливой темы сексуальности и сексуального харассмента. Дальше всех в этом вопросе пошел признанный мастер провокации Кристофер Кейн с коллекцией, навеянной книгой «The Joys of Sex». Сексуальность дизайнер облачает в кожу и кожаные аксессуары, а также прозрачные платья из кружева и пластика. Во Вселенной Кейна сексуальность не синонимична пороку: в ней и только в ней он черпает вдохновение, доводя каждый образ до провокации. И признайтесь, нельзя не отметить всю смелость дизайнера на волне успеха движения #MeToo, который смог вырваться из-под гнета и продемонстрировать всему миру, как должна выглядеть настоящая женщина. Возможно, похоже на бунт, но бунт оправданный, который способен остановить тот флешмоб черных платьев, что царит на красных ковровых дорожках.
Тему седуктивной красоты женского тела продолжил и Эрдем Моралиоглу. Шелковые платья в пол, украшенные принтом в цветочек, бахрома и турецкие мотивы плотно вошли в осенне-зимнюю коллекцию. Правда, ложка дегтя настигла и Моралиоглу, может, именно поэтому его коллекция звучит жестче, увереннее, более по-мужски, что ли. Красоту своих платьев дизайнер искусно скрывает под мускулинными пальто и жакетами, больше похожими на бушлаты военных времен. Интересно, что хотел сказать этим Эрдем?
Пожалуй, про Генри Холланда точно нельзя сказать, что он живет в прошлом, лишь изредка вспоминая о настоящем. Нет, жить одним мгновением, здесь и сейчас — главное кредо модного дома House of Holland. Симметрия, асимметрия, громоздкая шнуровка, а также хип-хоп наших времен, растянутые худи и милитари жакеты стали попыткой дизайнера отойти от привычной схемы и добавить в каждый образ повседневного шика. Правда, прошлому также нашлось место в цветочных образах и явным аллюзиям на 90-е.
Клубную культуру дискобара Tramp, что в самом центре Лондона принимает гостей с 1970-го, добротно передали Питер Пилотто и Кристофер де Вос. «Мы задумались, что бы надела девушка, которая захотела бы придти сюда?» — задались вопросом дизайнеры. Так, осенне-зимний арсенал дома Peter Pilotto пополнился шелковыми струящимися платьями, брючными костюмами вызывающих цветов, до боли напоминающие пижамы, и туниками. Прибавим ко всему этому обнаженные плечи, обилие бахромы и кожаные перчатки, и получим микс этакого глэм шика, который срочно нужно выгулять в ночном клубе.
И, конечно, мы не могли обойти стороной прощальную коллекцию Кристофера Бейли для Burberry. Ни британскую моду, ни вообще мировое модное сообщество нельзя представить без Кристофера Бейла. Придя в угасающий Burberry 17 лет назад, он начисто переписал историю бренда, вдохнул в него новую жизнь, дав реальный шанс на развитие и конкурентоспособность. Пионер эпохи визуализации, мастер эксперимента, любитель коллабораций — как ни называйте этого британца, но, что у него действительно нельзя отнять, так это бесстрашия и оптимизма, которыми и были пронизаны финальная коллекция Бейли. И знаете, он действительно мастер своего дела: мастер, говорящий на собственном языке и играющий по собственным правилам, поэтому, может быть, Кара Делевинь в радужном кейпе в пол, закрывшая показ своим выходом, стала олицетворением свободы. Свободы, которую получил Бейли, распрощавшись с модным домом. Свободы, которую он вдохнул в Burberry навсегда.
Да, это трудно признать, но мода переживает глубокий кризис: быстротечность времени заставляет дизайнеров объединять показы и находиться в постоянном поиске себя и идей выражения своего внутреннего мира. Мода цитирует саму себя, и делает это такими жирными мазками, что не заметить этого, увы, нельзя. Дизайнеры не хотят признать, что прошлое осталось в прошлом, и сегодняшний мир диктует новые правила, которым надо соответствовать. И, наверное, Лондон — поистине прогрессивный город, где чувство новизны и свежести витает в воздухе. И да, пусть не всегда то, что представлено в столице Великобритании носибельно и применительно к жизни, зато это остро, провокационно и смело. Ну что ж, Лондон, до встречи в новом сезоне: не подведи!
