Новые открытия, новые имена, новые тренды и громкие заявления... Пожалуй, так должна выглядеть Неделя моды в городе, который носит звание одного из главных мировых трендсеттеров. К сожалению, на этот раз это все не о Нью-Йорке... Все, кроме, одного —заявлений: их, ошеломивших и пролетевших над нами как ураган, действительно хватило.
Новости об уходе Джейсона Ву из Hugo Boss, который работал в качестве креативного директора модного дома с 2013 года, и Каролины Эрреры из одноименной марки волновали редакторов и обозревателей модных изданий больше, чем, собственно, сами показы. И если с Carolina Herrera все более или менее понятно, то, что будет происходить с Hugo Boss, сейчас остается лишь гадать.
К сожалению, рентабельность Недели моды в Нью-Йорке действительно ставится под сомнение. Такое ощущение, что дизайнеры застряли в прошлом и возвращаться назад не собираются. Возможно, как и многие, заблудились. Возможно, просто заняли оборонительные позиции, выжидая тех самых изменений, о которых не сказал только ленивый. Бурные 80-е, нестабильность нулевых, бесконечные энимал принты, цветущие сады, а также клетка, полоска и, конечно, беспроигрышные сочетания любимых цветов и фактур... Дизайнеры используют стандартный язык для выражения собственного мира. Только, кажется, этот мир становится каким-то скучным, непритязательным что ли.
При отсутствии в расписании NYFW таких мастодонтов, как Rodarte, Proenza Schouler, Altuzarra и Thom Browne, которые взяли курс на Париж, ряды нью-йоркского fashion establishment заметно поредели, и смотреть-то, в принципе, оказалось и нечего.
Том Форд первым вступил в схватку за модные тренды, а также задал основной тон развития сюжета всей Недели моды. На этот раз скупая мужская слеза Форда пролилась по 80-м, представ перед нами в их лучшем отражении. Аллюзии дизайнера угадываются безошибочно: здесь и леопардовые шубы, и цветные лосины, и массивные аксессуары, и выполненные из кожи полоски-банданы — 80-е не зря прозвали одной из самых безвкусных эпох. Форд же пытается сгладить это впечатление, представляя на суд зрителей маскулинные брючные костюмы, но ситуацию это спасает слабо, оставляя длинный шлейф недосказанности для следующих коллекций.
"Нью-Йорк, Нью-Йорк!"—восклицает Томас Майер и, чтобы доказать свою любовь к Большому яблоку, представляет коллекцию, вдохновленную жителями хектичного мегаполиса. Стиль Нью-Йорка достаточно сложно описать одним словом, пожалуй, лучшее, что можно подобрать — fusion. Так, streetwear и luxury casual сплелись воедино в коллекции Bottega Veneta, воссоздав образы домохозяек, журналистов, офисных клерков или спешащих домой миллениалов. Да, идея, с триумфом опробованная Кимом Джонсом, — не нова, однако, в рамках Недели моды в Нью-Йорке звучит как поток свежего воздуха в застоявшемся мире.
Не уверены, сможет ли Эди Слиман сохранить статус дома Céline как представителя направления "интеллектуальной моды", но одно можно сказать уже сейчас — преемники не ждут. Юбилейный год для лейбла Victoria Beckham знаковый: это как момент истины — сейчас или никогда. Да, она отвоевала свое место на небосклоне, но место нужно тщательно охранять, чтобы ненароком не сдвинули. И Виктория делает это с успехом. Осенне-зимняя коллекция стала более камерной, личной, так сказать, не для широкого круга, однако не потеряла той утонченности и женственности, которые и отличают стиль самой Виктории. Никакой пестроты, никакого излишества, никакого пафоса. Наверное, именно такой и должна быть мода для настоящих женщин.
Calvin Klein до сих пор у многих ассоциируется с резинкой трусов и рекламными кампаниями с Джастином Бибером, демонстрирующим те же самые underwear. Поэтому лучшим вариантом для реанимации статуса престижной марки и становится эпатаж, а сотрудничество с фондом Энди Уорхола как нельзя лучше способствует этому. Началось все с приглашения на шоу Calvin Klein Fall/Winter 2018-19, когда Раф Симонс вместо привычной визитки с указанием даты и времени прислал пакет с поп-корном. Пакет (по американской традиции) был огромен, но дело сейчас не в размерах, а надписи, нанесенной на него ("More and More and More"), служащей отсылкой к фейковым новостям и попыткой найти среди мусора хоть что-то значимое. Ответы Симонс пытается найти в кинематографе, выводя на подиум тему спасения. Правда, ответ на вопрос так и не был найден, но не заметить триумфальное возвращение балаклавы, увы, нельзя.
Марк Джейкобс стоит особняком в мире модной индустрии: все чаще в его адрес летят обвинения в театральности и неносибельности. Да и сам дизайнер только подогревает накал страстей, тут и там бросая фразы, что ему неважны рейтинги продаж. До сих пор гадаем, что же вдохновило Джейкобса на создание осенне-зимней коллекции, но вновь вынуждены признать: Marc Jacobs Fall/Winter 2018 — это кутюр в его лучших проявлениях. В этом и есть весь Марк Джекобс: он тщательно следит за тенденциями, однако, перееосмысливает их в собственном ключе, внося в ДНК бренда то, что называется труднопереводимым на русский словом edgy. Пожалуй, этой изюминки так не хватает "отличникам" Нью-Йорка, и так в изобилии у бренда Marc Jacobs.
Нужна ли Нью-Йоркская Неделя моды или нет — вопрос риторический, ответ на который мы вряд ли когда получим. Ясно одно: мода движется в сторону изменений подчас слишком резких, чтобы адекватно их оценить и хоть как-то постараться отреагировать на них. И, как говорится, the show must go on... Ну что же, продолжим!