Форумчанин Autotraveller прислал на конкурс читательских материалов настолько полное описание своего новогоднего турне в Германию, что нам пришлось делить его на две части. Перед вами продолжение (начало здесь) рассказа о путешествии, которое однозначно углубит ваши познания в европейской архитектуре...
В Вецлар мы успели заскочить засветло. Только вот нудный холодный дождь подпортил настроение. Впрочем, беречь себя не было уже никакого смысла. Весьма удачно зацепившись за паркинг у Старого моста, мы тотчас же отправились на покорение города.
Притормозили на мосту, чтобы полюбоваться колоритной набережной.
А затем рванули на поиски Соборной площади. Центр Вецлара крайне запутанный, к тому же возведен на пересеченной местности, так что ориентироваться сложно. Спасает соборная колокольня, которая служит маяком. Кафедральный собор выглядит довольно забавно, поскольку объединяет в себе части двух разных храмов.
Сделав круг почета по площадям, думаем, куда бы еще быстро забрести. У меня начинают отмерзать руки: в одной - карта, в другой - фотоаппарат.
Вецлар славится своим фахверковым ансамблем. В поисках наиболее привлекательных домов отправляемся на Зерновой рынок.
Карта уже превратилась в мокрую тряпку и стала нечитаемой, поэтому приходится прервать забег по маршруту. По наитию бредем в сторону стоянки, попутно отмечая всякие интересности и красивости.
Когда по дороге дождь сменился снегом, я решил свериться с высотомером. Оказалось, что мы забрались метров на 700. Снегоуборочная машина прошла лишь навстречу, поэтому в нашей полосе каша постепенно преобразовалась в плохо укатанный снег. Навигатор решил, видимо, пошутить и предложил ехать по более короткой дороге, сплошь покрытой свежевыпавшим снегом. Метров через сто я осознал, что это может закончиться очень печально. Поэтому, не без труда развернувшись, вернулись на прежний маршрут. Остановились на весьма удачно подвернувшейся заправке, пополнили скудные запасы топлива, сверились с картой и поехали дальше. Вскоре дорога пошла вниз, и на высоте метров 500 снег исчез напрочь. Я уже не знал, радоваться этому факту или огорчаться. Все-таки красота в подобном путешествии у нас в приоритете.
В Лаутербах прибыли в начале седьмого. Город входил в сферу моих интересов, поэтому сегодня нам предстояла еще и вечерняя прогулка. Но сначала заселение. Приняла нас добродушная хозяйка, все показала, дала пароль от WI-FI, приняла оплату и была такова. Апартаменты небольшие, но очень уютные. Все в наличии. Огромные батареи раскочегарились мгновенно, так что мы успели еще немного подсушиться. Вход общий, но хозяева живут где-то в глубине дома, поэтому об их присутствии забываешь в тот же миг.
До центра пешком минут 15-20. Город практически безлюден. Базарчик, к сожалению, работает только по выходным дням. Но иллюминация и подсветка включены постоянно, так что рождественская атмосфера присутствует.
Мы, конечно, постарались обойти немногочисленные достопримечательности Лаутербаха, но это не было самоцелью. Ночью город воспринимается совершенно по-другому: главные объекты интереса могут выглядеть неинтересно или непрезентабельно, а вот нечто рядовое может показаться загадочным и удивительным.
Справедливости ради стоит отметить, что в Лаутербахе самыми загадочными выглядели как раз топовые достопримечательности. Например, закуток возле башни Анкертурм.
"Когда не нужно рыскать в поисках достопримечательностей, больше внимания обращаешь на всякие мелочи"
Наши планы на восьмой день не изменились, и в восемь часов мы уже парковались в центре Лаутербаха. Пробежались вдоль ручья, раскрыли все тайны Анкертурм, а завершили пробег на мистической Обергассе, с которой, собственно говоря, и началось накануне наше знакомство с городом.
Далее у нас переезд в Фульду - город, который у автомобилистов ассоциируется исключительно с шинами. На этом фоне довольно забавно звучит местный слоган "Фульда - город барокко". Оснований для столь громких заявлений в Фульде предостаточно. Расцвет города пришелся на период барокко, отсюда и столь пышное наследие. Все началось с гигантского епископского дворца, в котором ныне размещаются чуть ли не все органы местного управления.
Старый город довольно скромен как по наличию "плюшек", так и по размерам. Видимо, это все, что сохранилось после войны.
Впрочем, в этом для туриста тоже есть своя прелесть. Когда не нужно рыскать в поисках достопримечательностей, больше внимания обращаешь на всякие мелочи. Прежде всего это касается различных элементов декора.
Теперь перемещаемся в Бад-Херсфельд. Этот город мы вынужденно пропустили во время одной из предыдущих поездок, поэтому очень хотелось "закрасить" это белое пятно.
В принципе можно было и не закрашивать. Именно такие мысли у меня появились, как только мы спешились на невзрачной Рыночной площади. Здесь только один ренессансный дом представлял мало-мальский интерес.
Сразу возникло подозрение, что Бад-Херсфельду хорошенько досталось в годы войны. Подтверждение нашлось довольно быстро. Лучший антивоенный монумент, нежели законсервированные руины местного аббатства, очень сложно придумать.
Только ради этого изумительного здания стоило приезжать в Бад-Херсфельд.
Замки двух категорий
Теперь плавно перемещаемся в Тюрингию, которая уже неплохо изучена. Первая остановка - самая важная, в замке Вартбург.
В Германии есть две категории замков. К первой относится Вартбург, ко второй - все остальные. Неожиданно? С точки зрения посещаемости - да. Здесь на первом месте расположился Нойшванштайн. Но его историческая ценность и значимость ничто по сравнению с Вартбургом, который крайне тесно связан с именем Мартина Лютера.
Стоянка у замка безальтернативно платная, причем тариф фиксированный. Далее пешком по серпантину вверх. Тем, кто живет в отеле при замке, легче - за ними курсирует чартер. Впрочем, мы не в обиде. Виды что на замок Вартбург, что на окрестности открываются эпические.
Очевидно, что он неоднократно расширялся, пока не достиг физического предела. Дальше просто некуда.
Побродив по внутреннему дворику среди прочих немногочисленных зевак, мы отправились в кассы с целью приобретения билетов на посещение замка.
Вариантов было два: комната Лютера за 2 евро либо тур с гидом по всему замку за 7 плюс разрешение на фотосъемку за 2 евро. Хорошо, что у нас хватило ума выбрать тур, несмотря на то что до его начала оставалось еще полчаса времени.
Экскурсантов оказалось всего 4 человека - мы и немецкая пара. С гидом нам невероятно повезло, поскольку он прекрасно владел русским языком. В кассе нам выдали путеводитель, тем не менее гид с удовольствием делился с нами познавательной информацией об истории Вартбурга. В частности, оказалось, что проекты подобных сооружений - это не самовольщина, их нужно было согласовывать с самим руководителем государства. А вот первых туристов замок принял благодаря инициативе и стараниям Гёте. Помещений, доступных для туристов, не так уж и много. В Рыцарском зале, столовой и часовне интерес представляют лишь отдельные детали декора.
А вот остальные помещения заслуживают того, чтобы каждое из них упомянуть персонально. Горница Елизаветы украшена мозаиками, которые повествуют о событиях из жизни святой.
Фрески в покоях ландграфа отражают историю Вартбурга.
Певческий зал Вартбурга прославился на всю Европу тем, что здесь произошло легендарное соревнование миннезингеров, послужившее сценарием для знаменитой оперы Вагнера "Таннгейзер".
Что касается комнаты Лютера, то она до обидного аскетична. Даже не верится, что знаменитый реформатор написал здесь самые известные свои труда и, по сути, "изобрел" современный немецкий язык.
Завершали день в Айзенахе, в окрестностях которого находится замок Вартбург. Здесь нет какого-то целостного архитектурного ансамбля, зато очень много точечных достопримечательностей. Припарковались мы у церкви св. Николая и одноименных городских ворот.
Затем наугад направились в сторону рынка. Как и везде в Тюрингии, в Айзенахе преобладает каменная застройка.
Неподалеку - дом, в котором жил Лютер.
Есть и дом Баха, но до него мы не доковыляли. Снова зарядил дождь, поэтому, совершив небольшой круг почета, отправились к машине. Темнело на глазах, поэтому дальнейшая прогулка становилась бессмысленной.
С грустью отметили, что восточные немцы разительно отличаются от западных по манерам, одежде, настроению, внешнему виду. Оказывается, что даже за тридцать лет изменить менталитет очень сложно.
Ночуем сегодня в Веймаре, в котором уже бывали. Цена за апартаменты не отличается от западногерманских аналогов, но обстановка собрана по принципу "все, что уже не нужно в хозяйстве, - на благо и для удобства дорогих гостей". С грустью вспоминаем предыдущие дни. Хозяин, типичный "совок", деньги вперед брать не захотел. Сказал: "Морген". Ему же хуже. Мы ведь птички ранние.
До центра - минут 25 пешком. Наша цель - хорошо знакомый Рождественский рынок, который в Веймаре весьма обширен.
Покупаем искомый декоративный рождественский подсвечник. Пьем глинтвейн. В этом году вроде как появился новый вариант - белый с яблочным привкусом - достойный внимания. Забираем в коллекция оригинальную веймарскую кружку в форме валенка.
Родина доберманов
Девятый день путешествия. Хозяин как будто всю ночь нас пас, так что "кинуть" его не удалось. Шутка. Отдали денежку и укатили. Не хочу наговаривать на бывшую ГДР, тем более что здесь есть масса мест, которые мне очень нравятся, но утренние безликие пейзажи навевали на нас грусть. Благо до первой остановки ехать недолго.
Неприметная Апольда обладает полным набором типовых достопримечательностей. Само собой, не без россыпи традиционных для Тюрингии каменных особняков.
Но куда интереснее тот факт, что с Апольдой связаны малоизвестные для широкого круга людей исторические факты и события. Во-первых, город прославился своим литейным производством. Произведенные здесь колокола очаровывают своим звоном жителей десятков городов не только Германии, но и Европы. Напоминает об этом скромный карильон, установленный на здании городской управы.
Во-вторых, Апольда - родина доберманов.
В-третьих, в городе находится крупнейшее трикотажное производство, у истоков которого стояла чулочно-носочная мануфактура, на которой трудились 780 вязальщиц.
Предприятие, видимо, является градообразующим. Ведь не просто так в Апольде установлен памятник фабриканту Кристиану Циммерману.
В-четвертых, Апольда знаменита ежегодным фестивалем фонтанов.
А еще в связи с Апольдой можно вспомнить и о Гёте, который здесь пытался творить. Увы, процесс не пошел, в результате поэт назвал Апольду "злобным и шумным гнездом".
Собор Петра и Павла
После Тюрингии мы слегка цепляем Саксонию-Анхальт. На самом юге этой федеральной земли спряталась ее, возможно, главная жемчужина - город Наумбург.
Первым делом мы спешим попасть в собор Петра и Павла - топовый романо-готический шедевр сакральной архитектуры Германии.
В храме ныне музей, поэтому вход платный, как и фотосъемка, но это не тот случай, когда не стоит экономить.
Прочесав внутренний дворик, мы устремляемся внутрь, но тормозим у главного портала, которому почти 800 лет. Здесь изображено вознесение Христа, что в иконографике встречается крайне редко.
Внутри собора глаза разбегаются, не знаешь, на чем сосредоточиться в первую очередь, - кругом сплошные шедевры. Причем год их создания значения не имеет. Лестничные перила, ведущие на клирос, созданы во времена ГДР. На южной стороне изображена процессия животных к проповедующему св. Франциску.
Знаменитым на весь мир Наумбургский собор сделала личность скульптора, известного как "мастер из Наумбурга", точнее - его работы. В восточном клиросе его рукам принадлежит изваяние дьякона, держащего пюпитр, и оформление склепа епископа Дитриха.
Особенностью собора является, помимо всего прочего, то, что в нем сразу два клироса. По сути, это две церкви. А вот уникальность заключается в том, что в храме сохранились оба леттнера - перегородки, отделявшие знать от простолюдинов. После того как в XVII веке римский папа объявил о "равноправии", такое положение вещей почти нигде не сохранилось. Подтверждением этих слов является тот факт, что восточный позднероманский леттнер собора Петра и Павла, датированный 1230 годом, является самым старым в Германии.
Этот леттнер создан по классическим канонам, то есть в его центре находится портал с воротами, разделенными столбом, на котором помещено скульптурное изображение Распятия.
В соборе мы провели, наверное, часа полтора. Но, выйдя из него, не могли не поглазеть на храм со всех возможных ракурсов.
Только после этого направились в центр Наумбурга.
"От военного городка, видимо, не осталось и следа"
Пешеходная Штайнвег, плавно перешедшая в Херренштрассе, должна была привести нас аккурат на рынок. Но ползли мы крайне медленно, потому как всяких красот в городе несть числа.
Обалденная ратуша, особняки и резиденции невероятной архитектуры и разноплановой стилистики.
Далее последовал короткий переезд, в результате которого мы достигли Мерзебурга. Который, к слову, тоже стал своеобразным городом-открытием. Вообще-то это был сюрприз для Маши, которая в далеком детстве прожила здесь около пяти лет.
Поначалу мы несколько растерялись - взгляду попросту не за что было зацепиться.
Порадовало лишь здание старой ратуши.
Разузнав у местной жительницы, в каких краях искать следы присутствия Советской армии, решили изучать Мерзебург дальше. Вычислив направление, куда следуют немногочисленные прохожие, потянулись за ними, не забывая глазеть по сторонам.
Предприняли попытку разыскать бывший военный городок, но от него, видимо, не осталось и следа. То ли все сровняли с землей, то ли до неузнаваемости перестроили. Короче, в этом вопросе осталась недосказанность.
На этом наша экскурсионная программа закончилась. Остаток дня мы посвятили небольшому шопингу. Нужно было пополнить продуктовые запасы и купить кое-какие новогодние подарки. Происходило это мероприятие в окрестностях Лейпцига. Таким образом мы уже переместились в Саксонию.
Вечером, как обычно, пошел дождь, переходящий в снег. К месту ночевки нам нужно было преодолеть уже традиционные 100 километров. В результате этого переезда мы оказались в форменной глуши - деревне Тристевиц. Зато здесь находится замок-отель, на который я наткнулся совершенно случайно. Идея провести последний вечер в Германии в романтической обстановке настолько овладела моим сознанием, что я даже был готов выйти за рамки нашего типового бюджета. К счастью, это не понадобилось, поскольку на одном из агрегаторов мне удалось выловить дисконтное предложение.
Десятый день. Последний в Германии
Планов на него немного, так как предстоит переезд в Польшу. Но задачи стоят из разряда обязательных к исполнению.
Для начала нам нужно было где-то скоротать время. Выбор пал на Майсен. Я, конечно, был в курсе, что это топовый город и соответственно чересчур попсовый. Поэтому, исходя из собственных принципов, старательно его избегал. Но в этот раз ввиду безальтернативности был вынужден изменить самому себе.
Припарковались на берегу Эльбы. Поэтому для "завоевания" города пришлось предпринимать "лобовую атаку".
Процесс этот скоротечный, поэтому оценить по достоинству успевали лишь пейзажи в долине Эльбы.
Тем большее потрясение мы испытали, когда сквозь потайную дверь проникли на Соборную площадь.
Здесь-то глаза и разбежались. С ходу и не сообразишь, куда смотреть, в какой закуток бежать. Замок, собор, амбар, дома каноников - все объекты интереса по-своему восхитительны.
Заключительный отрезок пробежки по Майсену получился смазанным. Снегопад приобрел характер ливня. "Картинка" замылилась.
Выбираясь из Майсена, я с тревогой поглядывал на термометр. Завершали мы свой трип там же, где и начинали, в отрогах Рудных гор. Последняя цель - город Фрайберг, который я не мог пропустить ни при каких обстоятельствах. Тем не менее снегопад и отрицательная температура делали свое подлое дело. Ехали мы в полной тишине. Дорога становилась опасной, что служило поводом для самобичевания. Все могло и вовсе закончиться фиаско, если бы в самом стрёмном месте на крутом спуске в овраг дорогу не успели бы обработать реагентами. В противном случае я вряд ли бы отважился ехать дальше.
Облегченно выдохнули лишь непосредственно во Фрайберге. Как назло, здесь далеко не сразу удалось найти подходящее парковочное место.
Снег, безусловно, добавил городу очарования. Но нас здесь интересует исключительно собор св. Марии, в который не успели попасть во время предыдущего визита.
Фрайберг идеально встраивался в логистику нашего трипа в качестве самой первой остановки на территории Германии. Но проблема состояла в том, что посетителей в собор запускают лишь после 11 часов, что не давало нам возможности вписаться на поездку по железной дороге. Именно поэтому я и внес корректировки в первоначальный план.
Ради чего были все эти безумные манипуляции? Дело в том, что невзрачный с виду собор таит в себе огромное количество уникальных изделий декора и выдающихся архитектурных решений.
Покупаем билеты, "выбиваем" краткие русскоязычные путеводители и идем в музей. По-другому назвать этот храм язык не поворачивается. Построен он по принципу зальной церкви, но в отличие от Анненкирхе из Аннаберг-Буххольца в глаза это не бросается. Всему виной кажущийся бесконечным строй из вогнутых колонн, разделяющих собор на три нефа.
В соборе целых два органа. Главный - работы известнейшего мастера Готфрида Зильбермана. Причем, обладая 45 регистрами и 2674 трубками, этот орган является самым большим из построенных мастером. А их набирается полсотни.
Алтарь скромен лишь своими размерами. В его основе - картина одного из учеников Лукаса Кранаха, изображающая Тайную вечерю. Полотну 450 лет, но реставрации оно ни разу не подвергалось.
Особо ценным произведением искусства в соборе св. Марии считается распятие (резьба по дереву), датированное 1225 годом. А также портал "Золотые ворота", относящийся к тому же времени и доставшийся храму в "наследство" от прежней романской церкви, сгоревшей во время пожара в конце XV века.
Ценность портала в том, что это одна из самых ранних в Германии попыток объединить архитектуру и скульптурные изображения.
Напоследок - пара слов о забавном. В какой-то момент мы остались в храме единственными посетителями. Смотрителю понадобилось срочно отлучиться, о чем он нас предупредил, а также рассказал, каким образом покинуть собор. В процессе короткого диалога выяснилось, что на излете XX века он посещал Минск в качестве участника выставки сельхозтехники. Бедный, он чуть не расплакался, когда узнал, что мы минчане. В результате разрешил мне сделать несколько фото с использованием вспышки.
Программа поездки выполнена. Но мы таки решили еще немного потусить на колоритном Верхнем рынке Фрайберга, который по случаю выходного дня был заполнен изрядно захмелевшим от морозца и глинтвейна людом.
Напоследок съели по колбаске, которые споро готовили на гриле проворные китайцы. Пожалели, что поторопились с покупкой очередной кружки, потому как местные были симпатичнее майсенских. И только затем устремились к замку, возле которого нас дожидался верный "железный конь".
Дорожные службы успели поколдовать над снегом, поэтому до автобана добрались без приключений. А вот дальше нас ждали новые испытания непогодой. По мере удаления от Дрездена снег усиливался, в результате дорога оказалась полностью заметена. Снегоуборочной техники не наблюдалось. Скорость падала, трафик соответственно уплотнялся. Приходилось не только о себе думать, но и внимательно следить за окружающей обстановкой. Однажды чуть было не сорвался в занос, но в решающий миг машинка не подвела.
Перевели дух в Згожельце, куда традиционно заехали заправиться. Далее вплоть до Вроцлава ехали в условиях снегопада. Но к месту ночлега в Лодзи прибыли не поздно. Заранее созвонились с хозяином апартаментов, которые располагались неподалеку от знаменитой улицы Пётрковской. Определили машину на парковку, разгрузились, заселились. Несмотря на "детское время", решили больше никуда не ходить. Лучше встать пораньше и прочесать окрестности в поисках местных достопримечательностей при естественном освещении.
Почти финал
В Лодзи мы были неоднократно, но исключительно с целью шопинга. Это не совсем порядочно по отношению к столь известному городу. Поэтому пару часов на пробежку мы могли себе позволить. Прогулка, по сути, свелась к изучению главной пешеходной артерии всей Польши улицы Пётрковской. Улица, конечно, шикарная. К сожалению, далеко не все здешние сооружения отреставрированы, но это дело времени. Особо ценных камениц на Пётрковской около сотни. Архитектура - эклектика либо историзм, так что глазу есть на чем задержаться. Выделить в этом ряду даже пятерку крайне сложно, но я все же попробую.
Неоготическая каменица Абрама Любинского. Здесь размещался административный отдел фабрики Warszawski A.M. i Synowie.
Каменица Израэля Калмановича Познаньского. Ее фасад имеет барочный вид в стиле Людовика XIII. Здесь находился заводской склад компаний Познаньского, а также фирма Emde i S-ka.
Магазин одежды Эмиля Шмейхеля - образец стиля модерн.
Каменица Шихтув - жилой дом в стиле ар-нуво.
Офис продаж фирмы Krusche - Ender. Здание в стиле неоготики с элементами маньеризма.
Вне конкурса - эклектичная "каменица под Гутенбергом". Имеется в виду первопечатник.
На Пётрковской много памятников. Больше всего возбуждает монумент "Жителям Лодзи Рубежа Тысячелетий", выполненный в виде более чем 12.000 тротуарных плит с выгравированными на них именами жителей города.
Лодзь меня прилично раззадорила, поэтому уверен, что это не последнее наше свидание.
Вернувшись в апартаменты, мы прихватили свой багаж и тотчас же отправились в ТЦ "Мануфактура". Шопинг был точечным и непродолжительным, ведь денег почти не осталось. Далее едем на границу. Опять я в раздумьях - какой выбрать переход. Решаю ехать через Домачево и, видимо, ошибаюсь. Простояли мы пять часов на польской стороне в очереди, которая едва ли превышала 20 машин. У поляков работал лишь один пограничник, который в поте лица обслуживал все каналы. Наших прошли со свистом. Ездим нечасто, видимо, поэтому тщательному досмотру не подвергаемся. В Минск прибыли под утро.
Через неделю я уже снова захотел в дорогу. Обычно держусь несколько месяцев. Не догуляли?
Дабы не перегружать цифрами, в качестве итога сообщу, что наши усредненные затраты составили порядка 120 евро в день.
Autotraveller
Фото автора
ABW.BY
Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber
