Нет, никакого стриптиза. Речь пойдет о съемке ночных городских видов.
Наверное я не открою секрет, что любой город в сумерках преображается, а потому фотографии ночных городов всегда очень популярны.
Что нужно для ночной съемки?
Камера с возможностью ручных настроек, объектив либо средне, либо широкофокусный, штатив (обязательно!), пульт ДУ (желательно)
Теперь поговорим о том, в какое время нужно снимать. Многие ошибочно считают, что раз съемка ночная, то и снимать надо ночью и честно ждут полной темноты, а потом удивляются, почему картинка получилась совсем не такой, как хочется. Так вот, все красивые "ночные" виды, с густым синим небом снимаются в так называемое "режимное время" (его еще называют "синий час"). Режимное время это время от момента как солнце зашло за горизонт до момента, как небо совсем почернело.
Продолжительность режимного времени зависит от разных факторов, в том числе от времени года, погоды и пр. В первую очередь оно определяется вашим географическим местоположением на момент съемки. Если вы снимаете в Питере, то режимное время будет длинее, чем в Москве, а если снимаете в Сочи, то режимка будет совсем короткой, т.е. чем южнее, тем короче режимное время.
Вот примеры фото сделанного в режимное время и в полной темноте ( оба фото взяты из моего портфолио в фотобанке)
Однако, помимо режимного времени есть еще один фактор, на который, к сожалению, фотограф никак повлиять не может - это время включения подсветки на зданиях и уличных фонарей.
Возьмем приведенный выше пример с Храмом Христа Спасителя. Первый снимок сделан зимой, когда и фонари и подсветка собора зажглись почти одновременно и сразу с наступлением сумерек. А вот второй снимок сделан летом, и почему-то летом подсветку храма включают тогда, когда небо становится совсем темным, т.е. фонари на мосту зажигаются сразу почти после заката, а сам храм еще долго стоит темным.
С такой же проблемой мы столкнулись в Кельне в наш первый приезд туда осенью. Подсветка собора зажглась лишь тогда, когда на улице стало совершенно темно. А вот сейчас в декабре подсветка включилась сразу после заката.
Ночная съемка не любит суеты, но любит предварительную подготовку. В идеале (жаль, не всегда это возможно) приехать на место будущей съемки накануне, чтобы посмотреть во сколько зажигают фонари и подсветку нужных объектов. К сожалению бывает, что очень красивые архитектурные объекты в принципе не имеют подсветки и очень обидно, когда собрался, приехал, стоишь ждешь, а тут бац.. . птица обломинго крылом махнула.
Если возможности приехать заранее нет, то ориентируемся уже по обстановке на момент съемки. В любом случае, на место съемки нужно приехать минимум за полчаса до заката солнца (если вы не планируете снимать сам закат). Этого времени вполне хватит на то, что бы найти наиболее интересную точку для съемки, либо наметить 2-3 точки, куда вы успеете переместиться. Сразу обратите внимание, чтобы в кадр не попадала паразитная засветка от каких-нибудь фонарей, рекламы и пр. Если снимаете с моста, то встать надо так, что бы под вами была опора моста, в этих местах наименьшая тряска.
И о погоде. Для ночной съемки (в отличии от закатно/рассветной) в идеале иметь либо чистое небо, либо очень небольшую облачность. В случае, если небо будет затянуто серой пеленой на фото оно будет выглядеть грязно-коричневым ( см. пример ниже)
Итак. Вы на месте. Камера на штативе. Ждем пока зайдет солнце и небо начнет приобретать синий цвет. Можно начинать съемку.
А наша беседа переходит к технической части. Сразу оговорюсь, я буду рассказывать о том, как именно я снимаю в сумеречное время, возможно другие фотографы это делают совсем иначе и мне самой будет интересно выслушать их советы ( варианты с HDR сейчас не рассматриваем в приципе)
Начинаем выставлять настройки камеры. Проверяем, что камера в режиме RAW. ИСО ставим от 100 до 200 (выше я не вижу никакого смысла). Для того, что бы фонари имели красивые лучики нужно зажать диафрагму, я обычно зажимаю до 18-22. Но на камерах с кропом такая зажатость диафрагмы может привести к замыливанию кадра, поэтому я бы советовала выставить диафрагму в пределах 11-13. Если есть пульт ДУ, то подключаем его к камере, есть пульта нет, то переводим камеру в режим съемки с таймера, при желании можно поднять зеркало, но я обычно этого не делаю. Далее выбираем точку фокусировки. Оптимально фокусироваться по объекту средней освещенности, т.е. не по самому светлому и не по самому темному.
Для первого (пробного) кадра я перевожу камеру в режим А (приоритет диафрагмы) и делаю кадр. В этом режиме диафрагму я выбрала сама, а выдержку мне подобрала автоматика камеры. Когда кадр сделан я смотрю на то, как проработались света, тени и вообще на общий вид кадра. Если меня все устраивает (а такое бывает нечасто), то продолжаю съемку в этом же режиме, но в любом случае отслеживаю каждый кадр. Если результат меня не устраивает, то смотрю какое значение выдержки поставила мне камера, потом перевожу ее в режим М (мануал), выставляю диафрагму как была, а выдержку либо увеличиваю, либо уменьшаю от того значения, которое подобрала камера в режиме А.
Если кадр получился излишне светлым , то выдержка уменьшается, если наоборот - то выдержка увеличивается. Соответственно эти параметры нужно отслеживать при каждом изменении кадрирования.
НАдеюсь, что мои советы помогут вам получить красивые вечерние кадры!
Все фото взяты из моего аккаунта на Shutterstock