Ура, товарищи. Я добралась до папочки фотографий из Африки. Еще ни разу ее не открывала. Впереди - килотонны бегемотов и километры жирафов.
Но начну сразу с неприятного. С людей. Да, порой люди оказываются негативным фактором, как бы я ни любила их фотографировать.
Кения вообще после Уганды поразила неопрятностью.
Нет, в Кампале тоже были грязнущие пригороды. Но тут... тут грязной была страна. Земля проросла пластиковыми пакетиками насквозь.
И еще люди... В Уганде было приятно покупать сувениры. В Кении за них драли в десять раз больше, да еще и продавали не с улыбкой, а с выражением "Куда вы денетесь с подводной лодки". Ну, мы-то делись, у нас уже все в Уганде было закуплено, но осадочек остался. Впрочем, подавцы сувениров, - это вообще отдельная прослойка. Сегодня - не о них. Сегодня о масаях, которых все ездят смотреть в Кении.
Мы знали, что Масаев показывают всем туристам. Но по времени заезд в деревню не плохо вписывался в тайминг, стоило мероприятие 20$, и мы поехали.
Вообще, поездка могла сложиться не плохо. Масаи живут вполне натурально, в страшненьких мазанных домах, сидят на земле, обматываются яркими тряпками, пасут животных.
Проблема номер раз кроется в том, что для начала они стремятся отработать уплоченное нами бабло. Для этого сначала мужчины выстраиваются в ряд, поют и пляшут. Потом то же происходит с женщинами.
Интересно ли это? Нет, это не интересно. Они не сильно стараются, им положено - они встали и отработали.
А за их спинами... За их спинами творится настоящая, интересная, якая жизнь. Жизнь, в которую хочется окунуться. Ну, я и окуналась, пока они скакали. Благо, девчонки мои созерцали труды масаев в отличие от меня достаточно прилежно.
Все, отмучились, - решила я по окончании песнопений. Но не тут-то было. Оказалось, что необходимо показать нам, как масаи издавна разводят огонь, обтирая палку об нож, нож об палку или уж я не знаю, что обо что. Жизнь - боль. Палка не хотела гореть. Наличие зажигалок сделало это умение бесполезным.
Увы, и после этого нас не пустили гулять по деревне. Нас отвели на поляну, вокруг которой стояли деревянные "столы" читай жуткие настилы. Только что плясавшие тетки притащили на них бисер, браслеты, тряпки и прочую дребедень и начали усиленно впаривать. Цены тут были не то, чтобы в десять раз выше привычного. Они были какие-то вовсе нереальные. Будто я, гуляя по переулочкам Монмартра, забрела в антикварную лавку с уникальными артефактами времен всяких Людовиков.
Честно говоря, это довольно отвратительно. Ты заплатил денег, ты довольно долго вежливо улыбался, и вот за это все на тебя смотрят и ждут, что раз ты улыбался, то теперь непременно осчастливишь всю деревню, выложив еще хотя бы пару сотен баксов (ну, что вам, жалко что ли?) за побрякушки.
Надежды на то, чтобы после выступления спокойно поснимать деревню, рухнули. Получать удовольствие, когда за тобой бродят тетки с мешками и требуют купить, практически засовывая кольца-браслеты тебе в карманы, - не реально.
Хорошо, что мне удалось немного поснимать до того. Увы, качество фотографий оставляет желать лучшего (снимала, сильно приближая).
Впрочем, и тут программа не кончилась. Нас повели в школу. Интересно, между прочим. Местный учитель отлично говорил по-английски и был в целом мил. Но, конечно, предложил пожертвовать что-нибудь на школу в итоге.
Нет, помимо тех 20$ мы не дали ни копейки. Это и так довольно много для людей, живущих в глиняной развалюхе. Но зачем так мерзко себя вести?
Видимо, не умеют по-другому. Видимо, приучили их к тому, что все дают.
И дополнительную злость вызвал мусор. Они сидят. Сидят в этой грязище. Большую часть времени на вид ничего не делают. Ждут туристов, с которых можно содрать денег. И не могут даже пакетики в кучку собрать и сжечь.
Наверное, это единственное, что я напишу о нашей кенийско-угандийской Африке недовольного. Ну, был еще немного странный водитель, опять же в Кении, но про него на целый пост не скажешь. Так что впереди - слонята, мимими и прочий позитив.