В общем-то тема избитая на 100500 раз, но я поделюсь своим проектом, как я его вижу, как реализовываю и, возможно, кому-то мой опыт пригодится.
Итак, имеем участок 6 соток и желание устроить на нем островок безмятежности и релаксации на период с вечера пятницы по утро понедельника. При этом, естественно, бюджет не выдерживает никакой критики, а постоянно появляющиеся на ровном месте расходы грозят вообще его добить в зародыше.
Поэтому:
1. Выбираем самые экономичные варианты, но при этом:
2. Помним, что скупой платит дважды.
Этап 1. ПРОЕКТ
Проект должен быть обязательно. Хотя бы в виде вырванного листка из тетрадки сына и нацарапанного на нем на коленке поэтажного плана. Проект помогает оценить трудозатраты, посчитать объемы необходимых материалов, представлять где что будет стоять, где будут окна, двери и впоследствии не ошибиться в ключевых моментах строительства. Например при возведении фундамента.
Имея за плечами строительное образование, плюс стабильный интернет под рукой :), я вспомнил, что наименьшие теплопотери у конструкции с меньшим количеством углов. Поскольку домик планируется редко, но эксплуатировать в зимний период (шашлык-машлык), то и забота о этих самых потерях не будет лишней. К тому же вспоминаем об экономии и получаем квадратную коробку 6Х6 в 1,5 этажа. Размер в 6 м и 1,5 этажа еще и очень удобен в плане экономии материалов. Доски и брус продается 4 м. Если 1 этаж делать 2,5 м, а стены второго 1,5 м, то отходов практически не остается. То же самое и при укладке материала на пол и перекрытия. При делении помещений на 2 и 4 метра так же не остается отходов. Стропильные доски тоже будут ровно по 4 м на каждую сторону.
Поясню. Раз планируется проводить 2-3 ночи в летний период, да еще с неприменным застольем и песнями )), то на одном этаже семье с 2 детьми да еще и с гостями будет не комфортно.
На 1 этаже расположится прихожая с лестницей на 2 этаж, совмещенный санузел и кухня-гостиная. На 2-м: 2 спальни и хозблок для емкости с водой. В итоге получается не так уж и много. Площадь всего дома 72 кв.м., а за вычетом перегородок и того меньше.
Материал стен - каркас из бруса 50Х150 с заполнением минеральной плитой Л-50, несущие стойки из бруса 150Х150. Кстати Л-50 выбран не случайно. Казалось бы чем выше плотность, тем лучше, но разница в теплопроводности 50 и 75 копеечная, а разница в цене существенная. 75 больше подходит для наружного утепления. Самый экономичный вариант для стены. Дешевле только если уменьшить до 100 мм. При этом для дачного варианта вполне приемлемый. К тому же легкость конструкции позволяет использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Крыша двускатная, покрытие -
металлочерепица. Можно в принципе и ондулин или гибкую черепицу. Но тут дело вкуса и кошелька.
Когда с основными параметрами определились, пора приступать к воплощению.
Этап 2. ФУНДАМЕНТ
Только на нашей улице можно наблюдать все многообразие применяемых технологий при возведении фундамента. Кто-то вкручивает сваи, кто-то делает буронабивной фундамент, кто-то просто закапывает бочки и заливает из бетоном. Видел даже небольшой домик стоящий на автомобильных покрышках. И ничего - стоит. Но к счастью, участок который мы купили, расположен на склоне сопки. И под верхним слоем плодородной почвы и нижним слоем глины есть твердая скальная порода. К тому же конструкция дома не тяжелая. Поэтому я выбрал мелкозаглубленный ленточный фундамент с сечением 300Х400. В доме планируется несущая перегородка разделяющая всю площадь в обоих этажах на 2 и 4 метра. Поэтому и фундамент дополнил такой же перегородкой. Под фундаментом 10 см подушка песка и 20 см щебня. Фундамент провибрирован. Это дает ему дополнительную прочность. Если увидите после застывания гладкую поверхность, это значит фундамент застывал естественным способом и вибрация не производилась. При вибрировании цемент уплотняется и тем самым вытесняет фракции щебня наверх. Поэтому поверхность будет с немного выступающими камнями. Это нормально.
За фундамент я отдал 72 т.р.
Этап 3. КОРОБКА
Фундамент и коробку самостоятельно я делать не решился. Нанял для этого бригаду. Тут ничего полезного сказать не могу. Единственное - для несущих конструкций брал лиственницу, для остальных елку. Так меньше нагрузка на фундамент. Коробку снаружи обшили OSB, оставили проемы для окон и дверей. Пленку под кровлю не забываем положить. На стропила крепим пленку, сверху рейку 50Х20(30) и уже к ней обрешетку под кровлю.
Стоимость коробки с крышей (материалы+работа) 460 т.р.
Этап 3. ОКНА И ДВЕРИ
У меня друг работает в компании по производству окон. Так что с окнами мне повезло. Купил по себестоимости, а устанавливали мы из с ним вместе. Но даже если у вас нет такого друга, можно обзвонить оконные фабрики и поинтересоваться о невостребованных или забракованных изделиях. Так бывает: замеры взяли неправильно или клиент отказался оплачивать. Учитывая что оконные проемы в основном имеют типовые размеры, то подобрать под свои можно.
С задней стороны я сделал двустворчатую дверь для выхода на будущую террасу.
Окна и дверь мне обошлись в 56 т.р. Ставили сами
Этап 3. ФАСАД
Самое простое и недорогое решение для фасада - виниловый сайдинг. Не самое красивое, но легко монтируется даже собственными силами. Для монтажа потребуется строительные леса, рейка для вертикальной обрешетки - брусок 50Х50, ветровлагозащитная пленка, болгарка, шуруповерт, ножницы, куча саморезов, канцелярский нож. Процесс монтажа детально описан в интернете. Ничего сложного.
Зато прилично экономим на монтаже. По объявлениям от 400 р/кв.м. На задней части дома установил закладной брус для монтажа стропил террасы.
На сайдинг и водосточную систему мы потратили 52 т.р. Делали сами
Этап 5. ЭЛЕКТРИКА
Перед монтажом утеплителя необходимо проложить все инженерные коммуникации. Поскольку основа дома - каркас из легковоспламеняющейся древесины, главная задача при монтаже скрытой проводки - обеспечить максимальную пожароустойчивость. Тут необходимо соблюсти несколько правил: 1. сечение кабеля должно быть с запасом для выдерживания нагрузки, 2. автоматы должны быть строго чуть ниже расчетной мозности кабелей, кабель должен быть уложен в специальную гофру.
Для розеток я выбрал 3Х2.5 мм ВВГ НГ LS, а для освещения 2Х1.5 той же марки. Гофра металлическая в пластиковой оболочке. Она легче прокладывается в отверстиях в балках и досках. Хотя на многих видео строительства каркасников в Германии или Канаде гофру вообще не используют. Протягивают прямо так. Но может там кабель какой-то другой...
Прокладывал с другом профессиональным электриком. Скрутки в распредкоробках обжимали гидравликов специальными гильзами. Выглядит на 150% прочности.
Не забываем вывести кабель для наружного освещения с выключателем внутри. Над входом установлю датчик освещенности, чтоб утром свет автоматически выключался.
Кабели, гофра, арматура и комплектующие обошлись в 30 т.р. Делали сами
Этап 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
Поскольку дом каркасник, практически термос получается, необходимо предусмотреть вентиляцию для удаления насыщенного парами воздуха. Сильно навороченную делать не будем, просто вытяжка в перегородке между душевой и кухонной зоной. Выводим в крышу. Для этого снизу, в месте вывода трубы просверливаем отверстие, затем лезем на крышу и уже сверху по периметру овала будущего отверстия просверливаем как можно чаще. Чтобы потом меньше пропиливать лобзиком или ножницами по металлу. Наружную часть трубы заводим в специальную накладку. Продается в кровельных магазинах. Ее можно согнуть по контуру кровли. Перед прикручиванием лучше промазать по периметру герметиком.
Стояк вытяжки нужно оснастить клапаном, препядствующим поступлению воздуха с улицы и развести на 2 входа с кухни и с душевой. В душевой нужно поставить на вход вытяжки вентилятор и запитать его от освещения.
Накладка для вентиляции стоит 3500, сама вентиляция, клапаны, отводы, вентиляторы около 10 т.р.
Дальше канализация. Поскольку основное время эксплуатации дачи - теплый период года, решено сделать 2 вывода сточных вод: 1. от кухонной мойки, раковины и душевой на 50 мм прямо в канаву за забором (благо уклон приличный и застаиваться не будет; 2. на 110 мм от унитаза в шамбо на 1-1,5 куб.м. Сильно глубоко закапывать не будем, Поэтому можно сделать при помощи 2 джамшутов с лопатами. Важно помнить, что если емкость пластиковая, то ее в яме необходимо забетонировать, предварительно наполнив водой. Иначе зимой ее сдавит грунтом и из-за низких температур она может лопнуть.
Шамбо еще не монтировали. Емкость можно найти тысяч за 10. Плюс работы по монтажу.
Вода. Конечно желательно сделать скважину. Но даже при наличии ее, напрямую заводить в дом из скважины я не буду. На 2 этаже, над душевой установлю пластиковую емкость на 200-250 л. Вводную трубу выведу через душевую на улицу. Причем ее нужно оснастить 2 шаровыми кранами: один на улице и один в душевой. Это обезопасит от случайного слива воды. Вывод для раздачи потребителям монтируется так же в душевой. В самой нижней точке устанавливаем насос, повышающий давление. Работает он по принципу: открыли кран - включился, закрыли - выключился. Есть такие разных производителей, рекламировать не буду, но возьму одного из самых известных. Цена вопроса 5 т.р. Работает почти бесшумно. Ну и как итог - нормальная подача в раковинах и душевой.
Душевую дополняем проточным водонагревателем на 1,5-3,0 кВт. Для летнего периода этого достаточно. Мощнее не надо. В раковинах горячей воды не будет.
Для защиты от перелива бочки и от работы сухого хода насоса, необходимо оборудовать бочку поплавковым выключателем. При наполнении бочки, он будет размыкать питание скважинного насоса, а при опускании вниз - насоса повышения давления.
Скважина в среднем 2-2,5 т.р. за метр с обсадкой трубой. В нашем районе вода на уровне 40 м. Это примерно 100 т.р. только скважина. Насос будет стоить еще 40. Разводка по дому копейки. Нужен только паяльник для ПП труб. Сами трубы, фитинги и арматура ПП стоят не дорого. Монтировать достаточно легко.
Ну вроде с инженерными коммуникациями все. Можно зашивать стены и перегородки.
Этап 7. УТЕПЛЕНИЕ
На утепление такого домика понадобится около 15 куб. м утеплителя Л-50. Можно найти по 2 т.р. за куб. Получится 30 т.р. на утеплитель. Плиты 1000Х500Х50 мм. 66 упаковок. Если их сразу привезти, то складировать получится только во дворе. Значит нужно сразу монтировать. Работа очень пыльная и не приятная. Лучше всего закутаться полностью и надеть перчатки и респиратор. Как бы ни было жарко - это лучше чем дышать "стекловатой". Для работы потребуется только канцелярский нож, большая металлическая линейка, рулетка и степлер. Крепим утеплитель в распор стоек, подрезая до нужных размеров. Сверху крепим пароизоляционную мембрану. Я брал с фольгированным внутренним слоем по 1300 за рулон. Это позволяет часть тепла в инфракрасном диапазоне отражать обратно в помещение. Небольшая экономия. Сверху все зашиваем плитами. Можно использовать ГВЛ, можно другой материал. Я взял ЦСП. Он легче и дешевле. 100 листов размеров 600Х3000 мм. Общая площать получилась 180 кв.м. Цена вопроса 40 т.р.
Перегородку между прихожей и гостинной ничем не заполняем, а вот между ванной и кухонной зоной нужно обязательно заполнить утеплителем для звукоизоляции.
Этап 8. ОТОПЛЕНИЕ
Поскольку дачу иногда планируется эксплуатировать в зимний период, да и сезон хотелось бы продлить по максимуму, отапливать в раннюю весну и позднюю осень придется. В качестве источника тепла я выбрал печь-камин. Сейчас их модификаций великое множество от разных производителей. Я выбрал угловую с 1 комфоркой наверху. Может кофе сварить или разогреть чего пока топится. Трубу выведу через специально подготовленное технологическое отверстие в стене и уже вдоль стены на крышу.
Печь нужно устанавливать на жесткое, негорючее основание. Для этого, первым делом пол первого этажа я застелю 2 слоями ГВЛ. Укладывать надо внахлест, промазав жидкими гвоздями и прикручивая каждый слой саморезами. После чего пол практически становится как бетонное перекрытие. В углу, где будет устанавливаться печь, пол буду выкладывать керамогранитом. Благо площадь не большая и больших денег это стоить не будет. Стены хочется декоративным камнем или имитацией кирпичной кладки. Буду искать остатки по скидочным ценам. Можно даже разного цвета.