35 подписчиков

Агротехника помидоров.

4 декабря 20174 дек 2017

6 мин

Ни для кого не секрет, что помидоры или томаты, если угодно, занимают одно из главных мест на наших огородах, Но далеко не все знают, как правильно их вырастить. Делаю такой вывод из писем, которые получаю со всех уголков страны. Порой задают такие вопросы на которые однозначного ответа не существует. Приведу пример: « Вышлите семена помидоров и в кратце, как их вырастить и получить большой урожай» Ну, что тут можно сказать! Зачем задавать такой вопрос? Это равносильно, что вкратце описать как работает компьютер! Ну, да речь не об этом. В садоводческой литературе даются рекомендации, примерно такого плана: 15г. - аммиачной селитры, 20г. суперфосфата, 20г. калия на 1 квадратный метр, полив раз в 3 — 4 дня. Очень многие огородники прочитав такие сведения, следуют неукоснительно им и в итоге не получают должный урожай. Оно и понятно, ведь почва на каждом садовом участке разная и концентрация удобрений должна быть различная, полив тоже самое! Универсальной агротехники просто не может быть

Приведу пример: « Вышлите семена помидоров и в кратце, как их вырастить и получить большой урожай»

Ну, что тут можно сказать! Зачем задавать такой вопрос? Это равносильно, что вкратце описать как работает компьютер! Ну, да речь не об этом. В садоводческой литературе даются рекомендации, примерно такого плана: 15г. - аммиачной селитры, 20г. суперфосфата, 20г. калия на 1 квадратный метр, полив раз в 3 — 4 дня. Очень многие огородники прочитав такие сведения, следуют неукоснительно им и в итоге не получают должный урожай. Оно и понятно, ведь почва на каждом садовом участке разная и концентрация удобрений должна быть различная, полив тоже самое! Универсальной агротехники просто не может быть! Не бойтесь пробовать, экспериментируйте, обязательно записывайте свои наблюдения, чтобы можно было сравнить с прошедшим сезоном. И через небольшой промежуток времени у Вас будет своя технология применительно, конкретно, к Вашему участку. У меня со временем наработалась вот такая технология. Пользуюсь ей больше десятка лет и даже в самый «не помидорный год» был с урожаем. Немного о семенах. Обычно а их не обеззараживаю в марганце, зачем, семена собираю со здоровых плодов, так, что инфекция исключена. Если испытываю какой — то новый сорт, то на 20 — 30 минут выдерживаю в марганце, обязательно промываю. Затем помещаю их в зольную вытяжку. Готовится очень просто, 2 столовые ложки золы на 1 литр воды. И примерно 12 часов их барбартирую, насыщаю кислородом, для этого опускаю распылитель от аквариумного компрессора в раствор и включаю. Всё. После этого, не промывая, высеваю в отдельные 200 граммовые стаканчики. Да, землю насыпаю по пол стакана. Когда образуется 2 настоящих листа, начинаю добавлять землю. Когда рассада подрастёт переваливаю её в более объёмную посуду, отрезанные бутылки из — под пива, газ. воды. Землю до верха не насыпаю, добавляю по мере роста. И в итоге корневая система получается мощнейшая, да и когда подсыпаю землю, то надземная часть останавливается в росте, вся энергия идёт на наращивание корней, получается коренастая рассада. Правда в марте приходится пользоваться досветкой растений. Забыл сказать как готовлю землю для рассады. Набираю с осени обычную, огородную землю с грядки где росли огурцы ( больше органики вносил ) в мешки. Зиму земля промораживается, большая часть сорняков погибает. Когда начинается рассадная пора — заношу в тепло, недели 2 находится в тёплом помещении. Семена оставшихся сорняков, почувствовав благоприятные условия, трогаются в рост. Я её ( землю ) опять в холод и проблема с сорняками решена! На ведро посадочной смеси добавляю треть старых опилок, 0,5 — 0,7 банку золы, 1 столовую ложку двойного суперфосфата и ложку любого комплексного удобрения ( желательно без хлорного ). Если нет старых, лежалых опилок, то можно добавить свежие, только дозу азотных удобрений надо увеличить, потому что опил разлагаясь забирает много азота из почвы. Всякие там пропаривания, прожаривания земли не приветствую, ведь при таком способе обеззараживания, погибают полезные микроорганизмы, необходимые почве, попросту земля становится стерильной. Мы же не пьём дистиллированную воду, так же и растениям такая земля не нужна. По мере роста рассады произвожу подкормки, если рассада бледная использую какое — нибудь азотное удобрение, но обычно удобрений добавленных в рассадную землю хватает. Растение само даёт нам понять какого элемента ему не хватает, скоро Вы этому сами научитесь. Простой пример: если семядольные листья находятся под прямым углом, относительно друг друга, то мало фосфора, а именно он необходим на начальном этапе развития. Часто можно наблюдать, что нижняя листовая пластинка листа имеет фиолетовые прожилки, это сигнал — растение плохо усваивает фосфор, или его было мало добавлено в почву. Но, я не спешу сразу подкармливать, просто отодвигаю рассаду подальше от окна, в более теплую среду. И через несколько дней растения зазеленели, заработала корневая система. Ну если этого не произошло, то нужно подкормить, 1 ст. ложку двойного суперфосфата на 10 литров воды и хорошо пролить рассадные стаканчики.

Примерно за месяц до высадки в грунт, начинаю приучать рассаду к солнечным лучам. В последних числах апреля — начале мая выношу в теплицу, на ночь подогреваю, ночная температура ещё очень низкая. И после такой закалки рассада безболезненно переносит пересадку в грунт. Когда высаживаю рассаду в грунт, очень сильно проливаю почву водой, земля получается как грязь. Делаю лунки примерно 30см. в ряду и 60см. междурядья. Этого расстояния достаточно для индетерминантных сортов, с условием пасынкования и выращивания в один стебель. В каждую лунку кладу 3 ст. ложки комплексного удобрения ( Кемира универсальная и подобное ) 1 ст. ложку суперфосфата и 2 — 3 горсти золы. Рассаду при высадке не заглубляю, зачем, корней и так достаточно! Лето на северо — западе Пермского края очень короткое и если бы я заглубил рассаду, то надземная часть остановилась бы в росте, а происходило бы наращивание корней дней 10 — 14, а именно этих дней и не хватает в конце лета для получения полноценного урожая.

Растения у меня растут в два ряда, между ними делаю небольшое углубление и все поливы и подкормки провожу именно по ней, стебли и листья всегда сухие — это очень важно! Но об этом позднее.

Поливы произвожу следующим образом. Кладу шланг в сделанную канавку, под него — кирпич, кусок доски, в общем любой сподручный материал для того, что бы вода из шланга не размывала землю. Открываю воду и постепенно земля, по всей длине грядки насыщается водой, а сам в это время занимаюсь своими делами. Обычно этот процесс занимает время около 20 часов. Всё зависит от длины грядки. И такого полива, применительно к моей почве, хватает на 15 — 20 дней, а если ещё за мульчировать, то дольше. Состав почвы на каждом участке разный, так что и полив соответственно различный, на суглинке такого полива хватает на месяц, ну а на супеси нужно поливать чаще.

В июне провожу подкормку препаратом «Парник», есть сейчас в продаже такие таблетки, очень удобно, поджёг её и всё, весь дым ( в нём все питательные элементы ) оседает на листьях и быстро усваивается растением. В июле, августе использую только фосфорно — калийные подкормки, причём в августе — внекорневые, быстрей растения усваивают эту подкормку.

Обязательно пасынкую кусты, выращиваю в один стебель, если выращивать в 2, то расстояние между кустами нужно увеличить для лучшего проветривания. Для получения особо крупных — выставочных экземпляров, нормирую количество плодов в кисти, оставляю 1 — 2 плода. Обычно на крупноплодных сортах появляются так называемые «махровые» цветки, я их выщипываю, плоды из них вырастают крупные, но уж очень не правильной формы, если кого — то устраивают такие плоды можно оставить, дело хозяйское! В начале второй декады июля все кисти с нераспустившимися цветками и макушку прищипываю. Этот срок в каждом регионе разный. Что бы из цветка вырос плод проходит примерно 40 — 60 дней в зависимости от сорта. Я все помидоры собираю до 1 сентября, нет смысла в наших условиях выращивать их дальше. Это в теплице, в открытом грунте раньше.

Многие, да большинство огородников страдают от фитофторы. И опрыскивают кусты всякой «химией» и всем чем только можно, а результата нет. У меня теплица проветривается очень хорошо. Обычно делают две двери в торцах друг на против друга — этого мало. Нужны ещё форточки по бокам. При таком проветривании влажности нет, опыление происходит интенсивно, а значит и много плодов. Ведь споры фитофторы очень сильно развиваются при пониженных температурах и высокой влажности. А применяя полив, как описан выше и хорошее проветривание влажности в теплице нет,