В далеком 2012 году меня не ждал самолет в Джомсоме. Меня вообще никто не ждал, и на тот момент это было прекрасно. Перевал Thorung La четко делит кольцевой маршрут на две части. За перевалом погода теплее и суше, пейзажи как на Марсе, а ветра сбивают с ног. С каждым шагом становится жарче, приходится останавливаться и снимать с себя еще один слой теплой одежды. Маргош — капусточка. Мне никак не хотелось расставаться с высотой, я понимала, что самая трудная и высокогорная часть пути пройдена. Передо мной раскинулась песчаная долина Нижнего Мустанга, о которой я столько мечтала. Королевство Ло вытянулось вдоль широкого русла реки Калигандаки, которая образует природные ворота в Тибет через перевал Kora La. Это древнейший соляной путь из Азии, с оборонительными крепостями. Сотни лет долина была закрыта для иностранцев, но всеми возможными способами путешественники пытались проникнуть в запретные земли.
История знает не многих: японский монах Екай Кавагучи, который пытался попасть в Тибет, и в ожидании подходящего для этого случая жил в монастыре в Мустанге, а затем совершил поход через регион западного Непала Долпо в Тибет в 1899 году; швейцарский геолог Тони Хаген, который к тому моменту облазил весь Непал, все тропки и холмики (у меня есть его красочная книга). В Ло-Мантанге, столице королевства Ло, он был первым белым человеком.
В наши дни Мустанг является административной единицей Непала, но при этом в верховьях сохраняется власть короля «ло-гьялпо», а столицей считается Ло-Мантанг, а не Джомсом. Для нас, туристов, регион делится на две части: Верхний Мустанг – для посещения которого требуется дорогой пермит в 500 баксов и непальский гид (считай, фактически закрытый район для индивидуальных туристов), и свободный для посещения Нижний Мустанг – куда приходит дорога с перевала Торунг Ла. Мустанг – «мун тан» в переводе означает плодородная долина.
Мой любимый путешественник с шилом в заднице, писатель, этнограф и исследователь Мишель Пессель посетил королевство Мустанг в 1964 году и написал интереснейшую книгу о своих приключениях: «Путешествие в Мустанг и Бутан», где подробно описывает быт жителей долины, их сбивчивые исторические рассказы и древние религиозные обряды. Пессель примеряет на себя тибетскую чубу – стеганный халат с длинными рукавами, ест бесконечный далбат с носильщиками, учиться пить чай с маслом и ищет неуловимую священную книгу «Молла», в которой должна быть написана вся история Мустанга. Однако, Молла – метафизическое понятие, в документальном фильме Леонида Курглова «Запретное Королевство» об экспедиции в Мустанг в 2004 году, старец лама объясняет, что европейцы представляют себе книгу, как физический объект, с переплетом и страницами, а буддисты, говоря о книге, представляют книгу духовную, эдакие строчки внутри человека, поэтому поиски Моллы – это прежде всего поиски внутри себя.
Вот как описывает Пессель первую встречу с неприветливой долиной:
Перед нами расстилалась ровная пустыня охряного цвета, обдуваемая сильным ветром; ее прорезают словно шрамы глубокие каньоны. На километры вокруг ни деревца, ни кустика — голая степь, вознесенная на несколько километров. С удивлением слышу собственный голос: «Вот он, Мустанг!» Не спятил ли я? Понапрасну пялю глаза — взору не на чем остановиться, ни одного ориентира. Голое природное «шоссе», уходящее в сторону Тибета… Я знал, конечно, что это сухое плоскогорье, но такого я не ожидал. Неужели здесь можно жить? Ветер задувал под халат, леденя взмокшую от подъема спину. Попытался укрыться за выступом и успокоить дыхание. Ну что ж, какова бы ни была эта земля, я приехал ее изучать. В этой пустыне есть своя грандиозность. (с)
Мало что изменилось с того времени, разве что дорога есть до Тибета, да дети бегают в китайских куртках, и проще построить новый гестхаус, лавочку или кафе для туристов, чем выращивать урожай на сухой каменной земле. Прошло всего 48 лет с уникального путешествия Песселя, всего 8 лет с документальных съемок Л.Круглова, и я под стук трекинговой палки о камни спускаюсь вниз в долину Муктинатх.
Muktinath «Место спасения души». Чем заняться?
Просто отдохнуть!
Какое это счастье, когда после снежной и холодной недели попадаешь в солнечную долину. Я хожу без шапки и не кутаюсь в пуховик. В Муктинатхе много отелей, целая улочка магазинчиков и, вообще, цивилизация, по меркам Непала. Я заселилась с гест «МонаЛиза» (почему-то здесь любят это название). В раскрученных гестхаусах «Боб Марлей» и «Джими Хендрикс» традиционно селятся шумные израильтяне, курят траву и играют на гитарах. Еще в долине живет русский (украинский?) парень Матрейя, он держит кафе русской кухни и самую настоящую баню!
Выпить сока и не только.
В каменном сарае я обнаружила магазин с гордой, но неровной вывеской «Seven Eleven». Я купила бутылку концентрированного «sea buckthorn juice», чтобы пить вместо чая горячий облепиховый компот. Некоторые русские умники мешают его с местным яблочным бренди из той же лавки :=) То еще пойло, зато помогает наладить контакт с красивыми французами, если учесть, что я не знаю ни английского, ни французского языка. Сдержанный немец посмотрел, как я пью бренди с соком на высоте в 3800 метров для сближения с французской культурой, и пробурчал «рашн крейзи герл».
Погулять наутро по окрестным деревушкам Purang, Ranipauva, Dzong, Jharkot.
Это очень интересно, так как ленивые туристы не выходят после Thorung La дальше отеля. Виды на горы просто нереальные, иногда кажется, что все это происходит не со мной и в каком-то фантастическом фильме. В деревнях нет туристов, магазинов и отелей, там обычный уклад непальцев: бабушки в национальных платьях, мужики в чубах, девушки в ярких украшениях из коралла и бирюзы. Вся разница их жизни в прогрессивном 21 веке, что воду в чайнике греют с помощью солнечной энергии и жестяной полусферы, а не на костре. Женщины ткут на деревянных станках, пасут коз, носят сено и жарят картошку. Мы с Юджином попросили молодых монахов в монастыре показать нам старую крепость короля Dzong и сам монастырь. Ребята увлеченно потащили нас внутрь и, смешивая английский с непальским, рассказывали про крепость. Если б я еще понимала, что они говорят…
Пахло розовым маслом, благовониями и нагретыми от солнца деревянными половицами. Нам налили горячий чай с молоком и посадили на циновки. В большой комнате для молитв шел урок у маленьких монахов. Старый полуслепой учитель в бардовой простыне монотонно бубнил молитвы с листа, дети должны были за ним повторять. Мальчишки постоянно отвлекались от нудного урока: хихикали, показывали на нас пальцем, один из них украдкой достал из складок накидки старый китайский журнал с комиксами, и принялся жадно разглядывать.
Я сидела скрестив ноги на старой циновке, в древнем городе, в монастыре, которому более 500 лет, слушала бубнящего монаха, а в открытую дверь на меня смотрела белая величественная Нилгири. Не это ли счастье?
Посетить храм Муктинатх в деревне Ранипаува
Индуисты называют его Мукти Кшетра (Место спасения души), а буддисты Чумиг Гьямцо (Сто вод). Храм небольшой, но окружен высокими белыми стенами и входит в топ самых почитаемых храмов бога Вишну. Внутри маленькой комнаты в центре храма — золотая статуя Вишны, а окружает его стена, откуда из 108 бычьих голов текут ледяные струи. Верующие делают омовения в источниках у стены, или в двух резервуарах за храмом. Я намочила только руки, температура воздуха в +10 не располагает к купанию. Заманчиво, конечно: говорят, если пробежать через все 108 источников и окунуться в оба резервуара – то вся карма очистится, и можно начинать грешить с чистого листа. В храме пересекаются 5 стихий природы: камень – земля, вода в виде святых источников, вечный огонь, выходящий из расщелины в скале, как на г.Химера в Турции, воздух и эфир, т.е. голубое небо Гималаев. Сам гуру Римпоче еще до строительства храмового комплекса медитировал здесь на вечный огонь из скалы. Он и сейчас горит в храме Джвала Ма, сама видела!
Маленький белый домик на территории храма – это резиденция бога Шивы. У домика милая статуя быка с трезубцем «тришула». Тришула означает 3 времени вселенной: создание, сохранение и разрушение. Вообще, у индуистов в религии все не просто и аллегорично.
Найти шалиграм.
В долине реки Кали-Гандаки местные находят гладкие черные камни, внутри которых окаменелая ракушка. Такие камни считаются священными, т.к. они символизируют воплощение бога Вишну в камне. Все дело в том, что именно здесь, в разломе по реке Кали Гандаки выходит на поверхность древний слой времени, когда Гималаи еще были дном океана. На рынке непальцы продают эти камешки туристам по безумным ценам. В моем детстве, мы часто с друзьями ездили на берег Волги, в заповедник Захаровские рудники, где этого палеонтологического добра полно. Весь берег Волги был усыпан окаменелостями: от маленьких чертовых пальцев, до огромных двухметровых ракушек, поэтому я предложила Юджину самим поискать шалиграмы на берегу реки, а потом продать их на рынке!
В итоге около крепости Дзонг мы нашли четыре красивые каменных ракушки, окаменелый ствол дерева, дохлую птицу, кучу пластикового мусора и старую школьную тетрадь по английскому языку. На рынке никто камни покупать не хотел, и мой план обогащения провалился, поэтому один из камней улетел посылкой в Торонто к родителям Юджина, а остальные пришлось раздарить непальским веселым девушкам в Kagbeni.
Послушать ламу.
Из окрестных деревень все местные шли на поляну с шатром, и мы решили проверить, что там происходит. Большой желтый шатёр вмещал в себя около 200 человек, на возвышении у микрофона сидел пафосный лама: желтые и оранжевые одежды, на голове гигантская букля из волос, сантиметров в 40, которую он заворачивал набок, как рогалик. Лама нараспев бубнил молитвы в микрофон и увлеченно крутил ручной молитвенный барабанчик. Меня и Юджина потащили за руки под шатер, попросили снять обувь и объяснили, что сейчас время раздачи еды для паломников, и что это очень крутой лама, который жил в пещере несколько лет, ни с кем не разговаривал, и ел только рис. И вот теперь на него сошло озарение, и он ездит с проповедями по священным местам и читает молитвы. Внимание непальцев тут же переключилось на нас, лама недобро зыркнул из под кустистых бровей, запнулся, но продолжил читать.
Сначала слушателям лекции подали тундук (непальский наваристый суп), затем тибетский соленый чай с маслом, пить его было невозможно, даже маленький глоток вызывал тошноту, но отказываться было тяжело, когда на тебя смотрит 200 пар непальских глаз. Я с улыбкой и залпом влила в себя чай и поставила стакан на землю. Непальцы одобрительно закачали головами и наполнили стакан новой порцией жирного чая. Черт! Только сейчас я поняла, что надо просто перевернуть пустой стакан, показывая тем самым, что больше не хочешь! Надо ли говорить, с каким трудом, мне далась эта вторая порция :=) Затем ряды обошла девушка, которая наливала каждому в ладошку какую-то жидкость. Я выпила, и поняла, что это местная рисовая водка, она сгладила соленый привкус во рту от тибетского чая.
Как только с едой было покончено, народ начал рассасываться, скорее всего прагматичные непальцы приходили послушать мудрого ламу в часы, когда их бесплатно покормят. Те, кто остались, были увлечены тем, что разглядывали меня и Юджина, пытались поговорить на английском, а девушки трогали мои волосы и предлагали печенье. Лама у микрофона закрутил барабанчик сильнее и кашлянул в микрофон. Я поняла, что самое время ретироваться, иначе он нашлет на меня какую-нибудь непальскую порчу. Лама забубнил молитвы громче. Я встала, откланявшись «даньябат» и «намасте» (это все, что знала на непали), и начала, спотыкаясь, пятиться к своим ботинкам у входа. Непальцы галдели, смеялись и махали мне руками. Лама тяжело вздохнул, отхлебнул чаю и мудро замолчал, пока мы не вышли.
Kagbeni. Ветер и Песок.
Их Муктинатха вниз в долину ведет грунтовая дорога, и можно за пол дня докатить до Джомсома на джипе, но горы вокруг настолько красивы, что я решила остаться здесь на пару дней и пройти весь путь пешком. До поселка Kagbeni ведут две дороги – основная грунтовая южнее через Jharkot и Khingar, и вторая – севернее, через деревушки Purang и Dzong. На юг через Jharkot ведет прямая дорога в село Lupra. Она обозначена синим указателем на выезде из Муктинатха.
Я решила идти основной тропой, так как натерла ботинками ноги и передвигалась неспешно. Идти не хотелось, хотелось сидеть на обочине и впитывать в себя всю эту красоту: пожалуй, я не видела места красивее, чем Нижний Мустанг. В Khingar у старого домика я встретила деда, он улыбался сморщенным коричневым лицом-яблоком: «намасте, диди, намасте», и из длинных рукавов чубы вытащил пакет сочных хрустящих яблок. Стоили яблочки как в Азбуке Вкуса в Москве. Тибетская чуба, вообще удобная одежда для переменчивого климата Гималаев. Перчатки не нужны – рукава очень длинные, развязав, ее можно использовать как спальный мешок, а вокруг пояса чубы прячут кучу мелких вещей, начиная от молитвенного барабанчика и мешочка тцампы до пакета яблочек на продажу для Маргош.
На пол пути в Kagbeni меня обогнали рабочие на тракторе с прицепом. А что, подумалось, в Непале еще автостоп я не пробовала. Взмахнула рукой, и вот я уже прыгаю на плотных мешках с рисом в прицепе трактора до Kagbeni. Копчик болел еще дня два, но сам факт!
Kagbeni – это зеленый туристический рай, после пустынного Муктинатха и снежного Торунг Ла. Маленькая, аутентичная деревушка, с монастырем, цветными чортенами и лабиринтом запутанных улиц старого города в сочетании с кофейнями Lavazza, яблочными пирогами и медом! Есть только одно «но»: в 11 утра по расписанию в долине включают ветер. Подумаешь, скажете вы, всего лишь ветер. Но этот ветер такой силы, что песок забивает ноздри, глаза слезятся от постоянного вихря пыли. Не спрятаться, не скрыться. Ветер везде: в дверях кафе, на верандах, улицах, ветер гуляет в летнем душе, и подстерегает за углом. Идти против ветра с рюкзаком практически нереально: делаешь шаг, сдувает на два. Моя любимая красная кепка улетела по природной аэродинамической трубе в сторону Тибета, думаю, она и сейчас путешествует по пустынным долинам. В отличии от меня.
Морис Эрцог подтвердил мои опасения – ветрено здесь всегда:
«…Вскоре наш отряд выходит на обширную каменистую равнину, столетиями подвергавшуюся воздействию капризной и бурной Гандаки. Реке удалось прорезать в толще огромного Гималайского хребта громадный коридор. Прижимая нас к земле, в него с силой врываются мощные беспорядочные вихри. В течение всего года здесь буйствует ветер, уничтожающий всякую растительность. Клубы пыли поднимаются ввысь. Кругом мрачный каменный ад». (с)
Ветер стихает только ночью, проступают звезды, я забираюсь на крышу гест хауса и вижу на темном, почти черном фоне неба светящуюся глыбу, огромную сахарную громаду гор. Хочется сжаться в маленький комочек и замереть. Я сжимаюсь.
Верхний Мустанг одним глазком
Мне нельзя в Верхний Мустанг, у меня нет ни гида, ни пермита, ни денег на него, ни опыта. Однако, без пермита можно прогуляться в соседнюю деревню Trigaon, посетить старинный монастырь, а на обратном пути полазить по пещерам, где в древности жили монахи. Путь до деревушки идет через мост, по левой стороне реки Кали Гандаки. От Tri через перевал на запад начинается путь в долину Dolpo, так же закрытую для индивидуальных туристов. За перевалом деревня Sangda, о трагической судьбе которой, можно прочитать в жж у Ostrea.
Я нашла в интернете несколько ссылок на отчеты, где ребята с палаткой и без пермитов гуляли по Верхнему Мустангу, я вряд ли когда-нибудь так сделаю, так как я очень невезучий человек, меня обязательно найдет непальская полиция и сдаст властям :0) Да и неудобно мне прятаться по кустам. Проще дождаться, когда пермит в Верхний Мустанг подешевеет, или найти обходные пути.
Строго вверх от моста серпантином вьется тропа на вью пойнт. Увы, в 2012 году, оползень снес метров 5 у начала серпантина, и забраться на гору с дороги было нереально. До деревни Tri полтора часа ходьбы, где старый монах, кряхтя, открыл нам гомпу, внутри было темно, и пахло полынью. Со стен на меня смотрели страшные лики существ, они потрясали копьями, сверкали зубами. Урру-рууу! По стенам развешаны старинные инструменты: барабаны, дудки, деревянные маски. Такое ощущение, что на дворе не 21 век, а 15-й. Я даже забыла, кто я и откуда.
Мне хотелось день побыть одной, переварить все, что я видела. Я спустилась к реке посидеть на теплых камнях, отворачиваясь от ветра, и смотрела на горы. Моя рука уже не дергалась к пустому кофру от фотоаппарата, а ноги никуда не спешили, мысли текли плавно, может, именно в тот момент произошла перезагрузка, я осознала, что не надо ждать чего-либо в будущем, что, вот оно здесь, самое н-а-с-т-о-я-щ-е-е.
Phalyak. По пути в Джомсом
Юджин, мой верный и надежный англоговорящий товарищ, без него я не увидела бы и половины всего в Мустанге, предложил посмотреть долину Phalyak. Аутентичная деревня Phalyak находится по пути в Jomsom на другой стороне реки на плато, дорога до нее обозначена бело-синими метками. Чтобы попасть в деревню надо с основной дороги около селения Ekle Bhatti (скучное село в одну улицу с отелями) свернуть на длиннющий мост через Кали Гандаки. Я никогда не видела настолько длинного моста! Мост Хиллари на пути в Намче-Базар в Сагарматхе – просто стремянка по сравнению с ним! Я карабкалась по мосту, держась обеими руками за перила, он ревел и раскачивался от каждого шага, ветер пытался унести в сторону Тибета очки, белые хадаки, привязанные к перилам моста, тибетские флажки, рюкзак и саму меня. Бесконечные 15 минут моста…
Когда я перешла на другой берег, мысль была только одна – обратно придется возвращаться по тому же мосту, дорога на карте, показанная по левой стороне реки была так же разрушена оползнем.
Phalla – по-непальски означает «галька», через Phalyak проходит верхняя караванная дорога из Долпо через Saldang la (помните деревню Trigaon?) в Джомсом. Этой дорогой можно пройти без дорогого пермита, но она займет целый день. На зеленом плато на склоне реки скрываются от взгляда туриста три деревни Pakling, Phallyak и Dagajong, которые могут дать представление о том, как выглядит аутентичное жилье Верхнего Dolpo. Dagajong самая маленькая и удаленная деревушка, от туда видно перевал в Dolpo. Через перевал Batase Bhanjyang («ветреный перевал»), высотой 3435 метров, дорога за 2,5 часа спускается к пыльному Джомсому.
В апреле в Phallyak цвели яблони и кусты сирени, и было ощущение наступающего лета и счастья. Здесь нет гестхаусов и кафе, но местные с удовольствием угостят молочным чаем и покажут тибетскую гомпу и цветные чортены. Мы прогуляли по долине до вечера, а вечером Гималаи устроили на небе потрясающий закат. Возвращаться к мосту и в Kagbeni пришлось уже по темноте с фонариками.
Lupra. Остров религии Бон.
Деревня Lupra присутствует во всех путеводителях как сохранившийся островок добуддиской шаманской религии бон. Как я писала ранее, прямая красивая тропа без туристов ведет от Муктинатх вдоль яблоневого сада или от деревни Jharkot через мини перевал Лупра в долину реки Panda Khola. Так же в Lupra ведет узкое каменное ущелье от долины Кали Гандаки. Мы выбрали второй путь, спрятав по пути рюкзаки, под камнями в маленькой пещере.
Религия Бон возникла более 4000 лет назад, до буддизма, это даже не религия, а целая философия, где соединяются силы природы, духов и человека. Символы религии бон видны во всей долине Кали Гандаки – это огромные рога яка, мертвые чучела животных, черепа. Последователи религии Бон печатают священные книги на круглых табличках-дисках, и обходят все против часовой стрелки, в отличии от буддистов.
Мы разыскали монаха, который за символическое пожертвование в донатейшен бокс открыл древнюю гомпу и попытался рассказать от ней. На тибетском, конечно. Я кивала и улыбалась, все ж понятно. Отдохнув, мы двинулись обратно по ущелью к реке. В пещере, где мы оставили рюкзаки Юджин обнаружил огромную окаменелую ракушку, размером с патефон. Думаю, это хороший знак для путешественника :=)
Пора двигаться дальше в шумный город Джомсом, где летают самолеты, маршируют солдаты и не укрыться от бесконечного ветра и пыли. Это будет конечная точка моего путешествия по горам, далее, мне предстоит добраться до города курорта Покхары, где меня ждет прохладное пиво, +25 в тени и чизкейки. И никаких ступенек!
Больше историй на kuso4ki_mira
Присоединяйтесь к телеграм каналу о путешествиях и горах @mountiscalling
Ставьте лайк, если нравится материал и вы хотите чаще видеть посты о путешествиях в своей ленте :=)
