РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ. ВИДЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Стамески для резьбы по дереву. Создаём произведение искусства!

Современного столяра невозможно представить себе без набора стамесок. И, хотя этот деревообрабатывающий инструмент – немецкого происхождения, наши соотечественники внесли огромный вклад в совершенствование типоразмеров стамесок для резьбы по дереву.

Зачем нужна стамеска?

Этот инструмент может многое. В опытных руках при помощи стамески можно:

• выбрать ненужный объём древесины, причём в труднодоступных местах;
• выровнять кромки у деревянной мебели;
• получить закругления с любыми радиусами;
• создать из бесформенного куска дерева целую композицию (тут, правда, потребуется определённый набор стамесок).

Общепринято мнение, что стамески – исключительно деревообрабатывающий инструмент, но это не так. Определённым образом заточенные стамески могут работать с мягким металлом (алюминием и даже низкоуглеродистой сталью), кожей и пластиком.

Функции стамески схожи с работами, которые выполняются долотом, разница состоит только в объёмах удаляемой древесины: у стамески они меньше, поскольку сама режущая кромка уже, чем у долота. Различен и угол режущей кромки.

Стамески используются при изготовлении деревянных предметов (столярные стамески), для художественной резьбы по древесине (стамески художественной резки), для обработки дерева на токарном станке (станочные стамески).

Столь большое разнообразие столярных операций стамеске для резьбы по дереву придаёт форма рабочей части инструмента. Она может быть:

• Прямой – для получения ровных кромок по всей длине заготовки.
• Косой – для выборки узких пазов и получения угловых кромок.
• Полукруглой и круглой – для формообразования радиусных закруглений или сферовидных фрагментов. Иногда такие стамески называют штихелями.
• Уголковой, которая используется для оформления глухих отверстий некруглого поперечного сечения.
• Изогнутой, предназначенной для работ с поднутрениями и сферическими поверхностями (такие стамески называются клюкарзами).

Противоположная, насадочная часть стамески – хвостовик — представляет собой кованый конический стержень, который вбивается в деревянную ручку, после чего фиксируется в ней при помощи специального кольца – оно необходимо для того, чтобы при ударах лезвие инструмента не выходило из ручки.

Лезвие стамески для резьбы хорошего качества изготавливается из инструментальных сталей типа 8ХФ или 13Х. Особенность металла – наличие довольно высокого процента углерода (не менее 0,7…0,8%), а также обязательное присутствие хрома, иногда – и вольфрама. Твёрдость стамески не должна быть ниже HRC 59…60: в противном случае перед вами – обычная китайская подделка из конструкционной стали типа 45Х, которую придётся всякий раз затачивать.

Для удобства работ стоит приобретать набор стамесок. Ценятся комплекты от торговых марок Sandwik, Narex, Bahco (из отечественных котируются стамески от Энкор, но при одном условии – если они изготовлены в России, а не в КНР).

Техника работ со стамеской

Кроме стамески для резьбы по дереву необходима киянка – деревянный молоток, ударами которого по тыльной части ручки и происходит формообразование. По мягкой древесине стамесками можно работать и без киянки.

Основные операции формообразования резьбы, которые выполняются при помощи стамесок:

• Подрезка кромок. Производится только вдоль волокон, и заключается в силовом перемещении прямой стамески незаточенной частью лезвия вверх.
• Боковой рез и вырезание пазов. Здесь используются косые, угловые или полукруглые стамески – вид лезвия определяется конфигурацией кромки. Заточка лезвия – преимущественно односторонняя, причём от угла заточки зависит качество обработки: более отлогое лезвие обрабатывает древесину качественнее, хотя съём стружки в этом случае меньше.
• Вырезание волокон в поперечном направлении. Производится стамеской любого типа, но с непременно свежезаточенным лезвием, иначе возможны вырывы материала и образование заусенцев. Наиболее трудоёмкая технология, поскольку прилагаемые усилия – наибольшие, а съём отхода за проход – наименьший.
• Резьба вблизи сучков. Здесь используются фигурные стамески, преимущественно круглые и полукруглые. Инструмент такого типа обеспечивает более постепенное внедрение лезвия в заготовку, что снижает возможность брака при работе. Такие же стамески используют и для прорезания канавок.
• Очистка полуфабриката от остатков древесины. Если такую работу предстоит выполнять в глубоких, полузакрытых полостях, то следует воспользоваться клюкарзой. Изогнутая рабочая часть такой стамески обеспечивает доступ к наиболее сложным частям обрабатываемой поверхности.
• Съём материала на станке. При резьбе эта технология используется реже, в основном для предварительной обработки. Для твёрдой древесины (дуб, груша, орех) число оборотов шпинделя уменьшают, а применяемая стамеска должна иметь более отлогое лезвие.

Следует отметить, что для успеха операции важен не только тип стамески, но и ширина её рабочего лезвия. При резьбе по дереву рекомендуется использовать более узкий инструмент, который обеспечивает работе повышенную точность.

Выбираем стамески для резьбы

Про металл лезвия речь уже шла. Марка стали указывается электрографическим способом на самой стамеске. Для импортной продукции в маркировке должны присутствовать условные обозначения элементов – W, Cr, Cr+W, W+Cr+V. Некоторые производители укажут на продукции и саму марку стали, например, 62SiMnCr4, 80CrV2 или 86CrMoV7. Надписи типа «закалённая сталь» воспринимать серьёзно не стоит.

Важное значение имеет технология получения хвостовика. Он обязательно должен быть кованым, с соответствующими линиями течения металла. Ковка придаёт структуре стали мелкозернистость, и способствует более равномерному распределению твёрдости по длине стамески. В противном случае в месте перехода от лезвия к хвостовику формируется зона концентрации напряжений, которая, учитывая ударный характер приложения нагрузки, со временем проявит себя в виде поверхностных трещин. Кроме того, в кованых хвостовиках волокна металла не перерезаются, что придаёт насадочной части повышенную упругость. Указания о ковке на стамесках зарубежного производства сообщаются в виде поясняющей надписи «drop forged». Если такая надпись отсутствует, хвостовик, скорее всего, выполняли фрезерованием, и его стойкость будет существенно меньшей.

Качество термообработки стамески для резьбы по дереву легко установить по характеру заусенцев, образующихся при заточке инструмента на точильном камне. Если заусенцы убираются легко, поскольку держатся на поверхности только из-за сил намагничивания, то закалка стамески выполнена верно.

Следующим пунктом выбора является длина лезвия. Она не должна быть меньше 130…150 мм, но и стамески с увеличенной длиной приобретать нежелательно – их продольная стойкость понижается, а длинный инструмент не всегда практичен для тонких работ по дереву.

Для материала ручки больше подходит дерево: оно «теплее» и лучше выдерживает ударные нагрузки, поглощая основную часть колебаний. С другой стороны, пластик долговечен, поэтому окончательный выбор будет определяться сложностью и частотой выполняемых операций.

Лучковая пила. Сочетание надёжности и универсальности

Среди плотницкого инструмента лучковые пилы издавна занимали почётное место. И, хотя их конструкция и дизайн с годами существенно изменились, основной принцип функционирования этих пил остаётся прежним. В чём же преимущество этого инструмента и что выделяет его среди остальных?

Для чего нужна лучковая пила?

Лобзиком удобно выполнять короткие, преимущественно поперечные резы, ножовкой по дереву – длинные, продольные. И только при помощи лучковой пилы можно производить разнообразные разделительные резы, причём, как с сухой, так и с влажной древесиной. Кроме того, для лучковой пилы по дереву не имеет значения способ разделки древесины – вдоль или поперёк волокон. Если добавить к этому возможность работы одной рукой (первые «лучки» были исключительно двурукими), то получается, что рассматриваемым инструментом можно воспользоваться для реза дерева:

• в продольном;
• в поперечном;
• в фигурном;
• в угловом направлении.

Единственным непреодолимым препятствием для лучковых пил являются поперечные размеры заготовок – для толстых брёвен всё же лучше применять механизированный инструмент. Впрочем, с толстыми брёвнами приходится работать значительно реже…

Универсальность лучковым пилам по дереву придают три обстоятельства:

• Регулируемое натяжение пильного полотна (в чём-то этот процесс похож на натягивание тетивы лука, откуда и появилось название инструмента). Тестирование показывает, что в лучковых пилах могут быть созданы усилия натяжения до 100…120 кг без разрушения пильного полотна.
• Особая форма зубьев, позволяющая проводить как черновой, так и чистовой резы.
• Компактность размеров пилы, что обеспечивает её использование даже в стеснённой обстановке.

Современные производители лучковых пил и оснастки к ним – торговые марки Bahco, Stanley, Intertool, Fiskars и другие — комплектуют свою продукцию разными типами и исполнениями пильных полотен, что повышает удобство в применении инструмента.

Устройство лучковой пилы по дереву

Современный «лучок» включает в себя:

• Рамку из профильного проката. В зависимости от размеров пильного полотна – а они обычно стандартны: 350 мм, 530 мм или 760 мм, рама может быть выполнена в виде заоваленной трапеции (для более длинных полотен) или заоваленного треугольника (для более коротких).
• Ручку, профиль которой исключает внезапное травмирование пальцев работающего.
• Пильного полотна.
• Устройства для натяжения пильного полотна.
• Крепежа полотна к рамке.

К рамке лучковой пилы по дереву предъявляются особые требования – она должна быть жёсткой и одновременно лёгкой, чтобы не увеличивать физическую нагрузку во время пиления. Поставленной задаче удовлетворяет специальный трубчатый профиль с очень небольшой шириной. Это позволяет легко изгибать его в процессе изготовления до требуемой конфигурации рамки, не теряя в прочности детали, обеспечивая пиле необходимую мобильность.

Одним из основных различий в конструкции современных лучковых пил по дереву – принцип натяжения пильного полотна. Например, торговые марки Gardena или Proline для натяжения использует ручку с эксцентриком: изменяя с его помощью угол наклона ручки по отношению к продольной оси пиления, таким образом можно регулировать усилие натяжения.

По другому пути пошли производители пил от Bahco Stanley: там в ручку монтируется специальный винтовой механизм натяжения пильного полотна. Выбор определяется удобством пользования, однако наличие винтового механизма обеспечивает натяжению повышенную точность, и не зависит от случайных движений пользователя, когда положение ручки во время пиления может случайным образом измениться. Поэтому поворотный механизм натяжения рекомендуется использовать при наличии некоторого опыта работ с лучковой пилой.

Для крепежа пильного полотна к противоположной части «тетивы» (рамы) используются съёмные шплинты или барашковые винты, Последние надёжнее, поскольку шплинт, обычно изготавливаемый из мягкой стали, со временем изнашивается, и может самопроизвольно выйти из крепёжного отверстия.

Полотно для лучковой пилы

Универсальность этого инструмента определяет и изменения в конструкции пильного полотна, в частности, его зубьев. Чаще всего используются:

• Пильные полотна с равномерным шагом зубьев. Они предназначены для ровного реза древесины со сравнительно небольшой длиной.
• Полотна с так называемым «американским» зубом, когда через 3..4 обычных зуба встречается сдвоенный или «кремлёвский» зуб. Такая конфигурация режущей части пильного полотна позволяет производить более длинный и сложный рез. Частота чередования определяет точность результата: чем ближе друг от друга располагаются сдвоенные зубья, тем линия распила будет менее чистой.
• Пространственные зубья с широким разведением. Полотно с такими зубьями полезно при максимальных размерах сечения разрезаемой древесины. Усилие реза и количество отходов при этом увеличиваются, однако производительность пиления становится максимально возможной.

В зависимости от поставленных задач изменяется и материал пильного полотна. Для инструмента сравнительно небольших размеров (350 мм, отчасти – 530 мм) используют полотна с равномерным шагом, которые изготавливаются из конструкционной хромоникелевой стали типа 45Х, 40ХН или 45Г. Полотна проходят закалку ТВЧ, в результате чего их поверхностная твёрдость достигает 45…48 HRC. Однако такие полотна весьма чувствительны к изменению оси пиления, которая легко изменяется из-за гибкости полотна, и ломаются при предельных изгибах.

Для полотен со сдвоенными зубьями применяют высокоуглеродистую сталь 7ХФ или даже быстрорежущую сталь. Долговечность таких полотен (если они не сделаны в Китае) весьма высока, поскольку с увеличением процента углерода в стали её упругие свойства возрастают. Кроме того, лезвия нет необходимости охлаждать, поскольку ванадий и вольфрам, входящие в состав таких сталей, отличаются высокой теплостойкостью.

Для зубьев с широким разведением решающим фактором долговечности считается абразивный износ от трения древесины по металлу. Поэтому финская компания Fiskars наносит на производимый ею инструмент тефлоновое покрытие, которое снижает коэффициент трения, увеличивая тем самым долговечность пильного полотна. Другие производители (например, Bahco) производят биметаллические полотна: основа изготавливается из конструкционной стали, а режущая часть – из инструментальной.

Быстрорез для стекла. Необычная «швабра» стекольщика

При резке большого объёма стекла производительность обычного стеклореза перестаёт отвечать требованиям трудоёмкости и качества. Требуется специальный быстрорез для стекла, который в кругу специалистов именуется ещё «шваброй» или стеклорейсмусом. В статье вы узнаете принцип работы быстрореза, его преимущества и названия надёжных производителей этого инструмента.

Конструкция

Внешне быстрорез для стекла, разработанный полвека тому назад немецкой фирмой Bohle, действительно похож на швабру: длинное полотно, посредине которого находится ручка. Однако этим сходство и исчерпывается.

Стеклорезы конструкции фирмы Bohle разработаны для прямой резки стеклянного листа, имеющего значительные размеры – до 3500 мм. Они включают в себя:

• измерительную линейку;
• перемещающийся по ней рабочую головку;
• подшипниковые узлы, отвечающие за точность направления;
• сменный блок с режущими роликами, количество которых изменяется в зависимости от длины реза;
• систему смазки зоны разделения;
• ручку-штангу.

Такие инструменты производятся в блочном исполнении, различаясь по ширине измерительной линейки и по количеству роликов. Выбор типоразмера сменной головки производится по наибольшей толщине стекла. При работе на столе такие устройства для резки стекла оснащаются специальными полозьями, которыми быстрорез надёжно фиксируется на опорной плоскости. Для повышения производительности резки выпускаются и специальные исполнения быстрорезов, у которых имеется возможность монтажа нескольких режущих головок. Такой инструмент используется в промышленных цехах и участках, и предназначен для массовой резки стекла по прямолинейному замкнутому контуру. Для коротких резов применяются торцевые быстрорезы с подобным принципом работы.

Как работает быстрорез?

Разделение стекла выполняется рабочим роликом с определённым углом заточки – для быстрорезов это 138º, хотя для более тонких стёкол используются ролики с меньшим углом. Переточка роликов, материалом для которых выбирается твёрдый сплав на основе кобальта и карбида вольфрама, невозможна. Секрет используемого сплава фирмы-производители не разглашают, но, судя по условиям применения, это сплав, сходный с отечественными марками ВК3 или ВК5. При затуплении роликов, рабочую головку снимают, и устанавливают туда новый комплект режущей оснастки.

Особенностью быстрорезов для стекла является постоянная смазка зоны реза. Она осуществляется путём подачи специальной жидкости, которая выполняет несколько функций:

• охлаждает ролики;
• смачивает поверхность стекла;
• снижает нагрузку на режущую кромку, способствуя расклиниванию материала.

Если рабочей жидкости нет, её вполне может заменить обычный керосин, в который для увеличения вязкости добавляют несколько капель масла «Индустриальное-12» (или аналогичное).

Основная проблема, возникающая при пользовании обычным стеклорезом – гарантия перпендикулярности перемещения ролика относительно поверхности стекла. У быстрорезов такой проблемы нет, поскольку за данным параметром следит направляющая система. Поэтому мастеру остаётся только тщательно выставить по измерительной шкале на штанге ширину разрезаемого стекла.

Особенности использования

Производство быстрорезов для стекла, кроме фирмы Bohle ведут и другие торговые марки, среди которых наиболее известна южнокорейская фирма K-Star (предлагаются к продаже, впрочем, и инструменты китайского производства). Подобная продукция характеризуется значительно меньшей ценой, однако не отличается точностью сборки направляющих головок, из-за чего ближе к краю реза возможно расхождение от первоначально заданного направления движения на 2…4 мм. Китайские быстрорезы начинают «вилять» быстрее, чем южнокорейские.

Выбор модели быстрореза производят по наибольшей ширине разрезаемого стекла. Поскольку рассматриваемый инструмент для резки стекла можно располагать по любой из двух сторон листа, то по примерном достижении середины длины реза быстрорез можно перевернуть на 180º, установив его по противоположной кромке, после чего-либо продолжать прежнюю траекторию перемещения рабочей головки, либо, воспользовавшись измерительной линейкой, начать новый рез. Жёсткость измерительной линейки гарантирует практически полное совпадение двух линий реза. Таким образом, длина штанги устройства должна лишь несколько превышать максимальную длину реза. Например, для реза длиной в 1200 мм потребуется быстрорез для стекла с длиной штанги от 650 мм.

При постоянной эксплуатации такие стеклорезы требуют должного обслуживания. Чаще всего приходится улучшать подачу смазывающей жидкости (для этого рекомендуется слегка выдвигать фитиль), следить за состоянием направляющих (люфт в роликах более 0,1…0,2 мм недопустим), тщательно очищать от пыли и загрязнений поверхность измерительной штанги.

Секторные ножницы. Залог идеального реза

В практике электроремонтных работ часто требуется разделять на отдельные фрагменты многожильные кабеля, в том числе и бронированные. При проведении подобных операций не обойтись без специальных секторных ножниц. Но как же выбрать правильную модель, не переплачивая лишних денег, и как нужно ими работать. Об этом, сегодня, и поговорим.

Конструкция и порядок работы секторными ножницами

Резка кабеля, независимо от числа жил, должна выполняться с чистым срезом, линия разделения которого должна быть перпендикулярно оси кабеля. В идеале разрез должен быть выполнен за один заход. Только в этом случае исключаются заусенцы и сдвиги жил одной нитки относительно другой.

Опыт выполнения подобных операций привёл к заключению, что все упомянутые условия могут быть реализованы лишь при особой кинематике движения лезвий: они должны перемещаться не по прямой, а по дуге окружности. Тогда, регулируя величину зева таких ножниц, можно обеспечить ровный и качественный срез.

Работа с секторными кабельными ножницами выполняется в следующей последовательности:

• Определённый кусок кабеля фиксируется в подвижном секторном зажиме и прижимается к неподвижному ножу;
• Режущая головка подводится к зоне реза, для чего используется специальная телескопическая ручка;
• Качательными перемещениями зубчато-секторного механизма производится последовательный рез;
• После разделения кабеля секторный зажим отводится в своё первоначальное положение.

Таким образом, основными узлами секторных ножниц являются:

• Неподвижная рукоятка, которая служит опорой для отрезаемого кабеля.
• Подвижная рукоятка, которая кинематически связана с зубчато-храповым механизмом.
• Подающей собачки, которая производит перемещение ножа на один зуб.
• Сменного секторного зубчатого ножа, размещаемого в обойме.
• Подставки (для крупных моделей инструмента).

При каждом перемещении рукоятки в контакт с кабелем вводится новый зуб, что обеспечивает качественный рез. Иногда возникает необходимость дополнительно сдавить кабель до срезания внешней оплётки. Тогда рукоятки плотно прижимают друг к другу, нажимают на курок фиксирующей собачки, после чего отводят подвижный нож в первоначальное положение.

Наличие многозвенного механизма реза позволяет при сравнительно небольших размерах устройства обеспечивать значительные разделяющие усилия. Например, у секторных ножниц для резки кабеля модели НС-2м они достигают 250 кН.

Маркировка и возможности ножниц для кабеля

У отечественных секторных ножниц принята маркировка НС или НСТ (буква Т в последнем случае указывает на то, что на таком инструменте можно резать не только кабели, но также и прутки из малоуглеродистых сталей, поскольку ножи в этом случае выполнены из более твёрдой стали). После буквенного обозначения идут цифры, определяющие наибольший диаметр перерезаемого кабеля. Например, секторные ножницы НС-70(КВТ) могут разрезать ленточный бронированный кабель диаметром до 70 мм, а в маркировке модели ножниц НС-3м цифра «3» указывает на количество жил медного или алюминиевого провода, которые можно разрезать.

Технические характеристики наиболее распространённых видов секторных ножниц представлены ниже:

• Модель НС-32 – резка бронированных кабелей диаметром до 32 мм.
• Модель НС-45 – резка бронированных кабелей диаметром до 45 мм.
• Модель НС-70 – резка бронированных кабелей диаметром до 70 мм.
• Модель НС-100 – резка бронированных кабелей диаметром до 100 мм.

Секторные ножи закаливаются на твёрдость до 50…52 HRC, что обуславливает их высокую износостойкость. Заточка ножей может производиться и самостоятельно, однако при этом необходимо строго соблюдать значение угла заточки, которое указывается в инструкции по эксплуатации. При угле, превышающем требуемый, нагрузка на нож в начальный момент реза резко возрастает, что может привести к хрупкому выкрашиванию материала. Наоборот, меньшее значение угла вызывает пластическое течение материала кабельной жилы (а это – пластичные медь или алюминий), и это вызывает ухудшение качества поверхности среза.

Следует отметить, что выход из строя ножей у ножниц гаммы НС, практически во всех случаях сопровождается и поломкой зубчато-храпового механизма. Такой дефект подлежит устранению только в специализированных сервисных центрах.

Кроме предельного диаметра, важной эксплуатационной характеристикой секторных ножниц является их возможность реза бронированного кабеля, находящегося под напряжением. Об этом указывается в характеристике класса изоляционной защиты рукояток. Если изоляционный материал не охватывает всю поверхность рукоятки, пользоваться таким инструментом при разъединении кабелей, находящихся под нагрузкой, категорически запрещается.

Уход за инструментом

Особого ухода требуют рабочие поверхности ножей: если на них остаются мелкие металлические частицы, окалина или остатки бронезащиты кабеля, то при следующей резке впадины между ножами подвергаются распирающему действию отходов. Это может вызвать образование трещин.

Часто неудачи в применении секторных ножниц связаны с попыткой реза кабеля, диаметр сечения которого превышает прочностные возможности ножей. В частности, бронированный кабель, провода, снабжённые стальными сердечниками, а также стальные тросы и канаты рекомендуется разрезать только на ножницах линейки НСТ. Учитывая неодновременность приложения разрезающего усилия, большее значение имеет твёрдость материала кабеля, а не его диаметр. Тем не менее, использование инструмента по верхнему пределу его технологических возможностей также не рекомендуется: запас должен составлять не менее 10…15%.

При большом люфте в подвижной рукоятке ось усилия реза может располагаться не под прямым углом к оси кабеля. Это не только увеличивает усилие, но и способствует продольному изгибу подвижного ножа, что также отрицательно повлияет на его долговечность.

В процессе резки многожильных кабелей образуются мелкие обрезки материала. Чтобы они не повредили лицо работающего, все операции стоит производить в очках.

После окончания работ все трущиеся части секторных ножниц следует смазать.

Виды молотков. Кому какой?

Молоток – опасный инструмент в неопытных руках новичка, способный отбить желание к строительству навсегда, стоит лишь вовремя не убрать пальцы. Молоток чаще всего применяется в строительных работах, отсюда и название – молоток строительный. Но так как строительство – понятие широкое, включающее в себя всевозможные операции и работы, попытаемся разобраться, действительно ли данный инструмент настолько универсален.

Известно, что  молоток является самым распространённым строительным инструментом, в том числе, для рубки, ковки, сгибания и иных действий. Молотки бывают различны по конструкции, виду и даже весу. Их изготавливают из цельного куска стали, содержащей углерод. В середине есть отверстие, где закрепляется ручка. Непосредственно рабочая часть (носок в виде клина и боек различной формы, чаще всего круглой или квадратной) закрепляется на конце ручки. Определяют размер молотка по его массе в граммах, а масса, в свою очередь, зависит от характера проводимых работ.

Чтобы провести инструментальные работы, используют молотки от 50 до 300 грамм. Для работ слесарного характера используют молотки по 400 и 500 грамм. Инструмент массой в 600 и 800 грамм используют для проведения ремонтных работ. Инструменты  массой в 4-16 кг — кувалды — используют для тяжёлых работ.

Как правило, выбор массы молотка зависит от величины слоя, с которым работают и от силы самого рабочего. На удар влияет и само расположение молотка на ручке и то, из чего ручка изготавливается. Обычно, в изготовлении ручек, предпочтительны твёрдые породы деревьев. С этой целью принято использование таких деревьев как: берёза, бук, дуб, рябина, клён, тис. Дерево для ручки обязательно должно быть гладким без неровностей, чтобы с ним было удобно работать.

СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК

Универсальный солдат, применяют его везде, им удобнее всего сгибать и ровнять полоски стали. Вес его корпуса из стали колеблется в промежутке от 250 грамм до 1,1 кг. Конструкция самая обыкновенная: на ручке фиксируется стальной ударный инструмент. Иногда его специально оковывают возле корпуса, чтобы защитить дерево. Современный вариант ручки для таких молотков – заизолированная резиной труба из металла или сверхпрочного пластика.

Благодаря своей практичности, это самый используемый молоток

ПЛОТНИЧНЫЙ МОЛОК (МОЛОТОК ПЛОТНИКА)

Применяют в основном в плотницких работах. Выгнутый корпус со специальным пропилом в виде щели необходим для удобного доставания уже забитых гвоздей. Гвоздодёр и молоток – два в одном.

КРОВЕЛЬНЫЙ МОЛОТОК

Из названия понятно, что данный инструмент применяется работах по ремонту и сооружении кровель. Особенность его вида — часть напротив бойка  с чуть скошенной поверхностью. Таким образом, на противоположной стороне образуется клинышек, позволяющий выполнять стыковочные работы на металлическом кровельном листе с более высокой производительностью.

ШИФЕРНЫЙ МОЛОТОК

Отличительная особенность данного ударного инструмента – один ус  как бы вытянут в виде шипа или пробойника. Таким молотком очень удобно делать пробоины в самом листе шифера.

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА, МОЛОТОК-КИРКА

На конце, противоположном от бойка, находится узкая лопаточка. Для каменщика с опытом, нет ничего проще, чем наколоть таким инструментом кирпич тонкими пластинами. С помощью молотка-кирочки подгоняют кирпич под необходимые параметры, хотя некоторые строители для этих целей всё ещё используют мастерок.

КУВАЛДА ИЛИ ШАНЦЕВЫЙ МОЛОТ (БАЛДА)

Данный инструмент имеет большую массу корпуса до 2,5 кг, что позволяет молотобойцу забивать арматуру или железную опору, колья под завязку. Необходим там, где требуется грубая сила.

Очень популярен данный вид инструмента в строительстве зданий и сооружений с нуля. Для забивания им мягкого материала, прилаживают резиновые колпачки, чтоб не деформировать предмет.

ПАРКЕТНЫЙ МОЛОТОК

Используют для укладки паркета из дерева, для большей сплоченности досок и планок друг к другу. Особенность данного инструмента в том, что его работа проводится на лицевой стороне паркета и удары, наносимые им, должны быть максимально незаметны. Поэтому, на боёк такого молотка клеят демпфирующий материал, который поможет избежать деформации кромки планок паркета. Существуют разновидности, у которых есть специальные ножки, которые могут скользить по паркетным полам, тем самым фиксируют инструмент на необходимой высоте.

ШТУКАТУРНЫЙ МОЛОТОК

Данный вид инструмента представлен крайне разнообразно: это и маленькие топорики с бойком, и гибриды молотка для плотника и молотка-кирочки. Основная задача этого инструмента – облегчить монтаж и удаления слоёв сухой штукатурки

ПЛИТОЧНЫЙ МОЛОТОК

Главная особенность данного инструмента – небольшой вес (до 100 грамм) и острая сторона, противоположная бойку. Плоская часть данному инструменту нужна, чтобы обламывать части керамической плитки прямо по надсечке.

КИЯНКА И РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК

Этот инструмент используют с целью предотвращения повреждения поверхности детали, изделий и инструмента, который соприкасается с бойком. Используется, когда нужно работать с хрупким материалом. По стамеске и долоту бьют киянкой, забивая различные изделия в пазы и всевозможные пропилы. Профессиональные киянки изготавливают из лиственницы. Желательно, чтобы киянка и стамеска были выполнены из одного материала

Резиновый молоток, в основном, используют при укладке тротуарной плитки и в автомобильном ремонте кузовов.

Так же существуют молотки, чтобы забивать  что-нибудь в невесомости. Они специально изготовлены таким образом,  чтобы, ударяясь, корпус молотка не отскакивал и не «рикошетил». Для этого их наполняют металлической дробью.

Молоток – инструмент, знакомый человечеству со времен каменного века. Тогда он был необходим как орудие защиты от врагов и нападения на добычу, сегодня же его применяют с созидательной целью.

Держать молоток необходимо за конец ручки крепко, но, не слишком сжимая, иначе кисть руки быстро устанет. После, рука поднимается вверх, ручка принимает горизонтальное положение и быстро опускается. Таким образом, боёк должен попасть точно на шляпку гвоздя, а не на пальцы. И помните, гвоздь забивается в два этапа: сначала, его нужно легонько наживить, а уж потом ударить. Главное, вовремя убрать пальцы.

Он прост, придуман был, чтобы повысить силу удара человека на порядок и чтобы приложить эту силу в одну точку.

Монтажный пистолет. Забиваем гвозди в бетон

Надёжное соединение дюбель-гвоздей к бетонным поверхностям производится при помощи специальных инструментов – монтажных пистолетов. Конструктивно они могут иметь электро- и газовый привод, но наибольшее распространение получили пороховые монтажные пистолеты.

Коротко о главном

Фактически пороховой монтажный пистолет работает по принципу мини-копра: инициируемая взрывом пороховых газов кинетическая энергия направляется на головку дюбель-гвоздя, и внедряет его в поверхность бетона, камня, металла или любого другого материала. Имеет значение только твёрдость. Для бетона, например, возможности рассматриваемой оснастки ограничиваются маркой М400, а для стали – низкоуглеродистыми сталями типа Ст.2 или Сталь 15 с пределом временного сопротивления не более 380…420 МПа. Впрочем, и этого бывает достаточно для большинства строительных конструкций.

Дюбельное крепление считается хорошей альтернативой неразъёмным соединениям, которые получаются в результате проведения сварочных работ. Пристрелка происходит быстро, не сопровождается изменением механических характеристик соединяемых материалов, а сам монтажный пистолет компактен, и удобен в работе. Правда, без специального допуска с ним работать не рекомендуется.

Выпускаемые в соответствии с ТУ 14-4-1731-92 дюбель-гвозди снабжаются насадочными шайбами, увеличивающими площадь крепления и обеспечивающими центровку дюбеля, причём шайбы обязательно имеют антикоррозионное покрытие. Эксплуатационные возможности способа расширяются, если использовать дюбеля, имеющие резьбовое окончание на своём стержне: тогда присоединение может быть и разъёмным.

Последовательность пристрелки такова. Дюбель-гвоздь помещают в направляющую часть ствола порохового монтажного пистолета. Сам торец направляющей плотно прижимается к поверхности конструкции. С противоположного торца диаметр ствола увеличен: там располагается поршень, которым и производится ударное давление на дюбель. При срабатывании монтажного пистолета в канале ствола возникает давление до 300 МПа, которым дюбель разгоняется до скоростей порядка 90…100 м/с. Эпюра скоростей не носит равномерный характер. В начальный момент скорость всегда меньше. Вначале – из-за сопротивления самого дюбеля, а затем материала, куда загоняется крепёж. Это исключает возможность рикошета дюбеля от твёрдой поверхности конструкции.

Устройство порохового пистолета

Если не принимать во внимание некоторые технические нюансы конструкции (а данный вид строительного инструмента выпускается как в нашей стране, так и за рубежом), то пороховой монтажный пистолет однозарядного исполнения состоит из:

• Сменных стволов с различными длиной и диаметром направляющей части.
• Патронника, где располагается монтажный патрон.
• Соединительной муфты.
• Корпуса, где находится ударно-спусковой механизм.
• Рукоятки.

В свою очередь, поршневая часть включает в себя собственно направляющую, рассекатель и амортизатор. Всё это посредством шарнира соединено с рукояткой инструмента.

Для пристрелки ствол размещают перпендикулярно оси направления дюбеля, оттягивают до упора спусковой курок ударника, и нажимают на рукоятку. При этом направляющая, преодолевая сопротивление рассекателя и амортизаторов, нажимает своим острым торцом на поверхность капсюля монтажного патрона. Происходит прокалывание капсюля, и воспламенение пороха. Образующиеся пороховые газы разгоняют поршень, который наносит удар по головке дюбель-гвоздя.

В зависимости от типоразмера установленного ствола, скорость движения поршня параболически возрастает на направляющем участке длиной от 25 до 35 мм. Далее дюбель, который запас достаточную кинетическую энергию, движется уже силами инерции. Поскольку одновременно возрастает сопротивление материала, то перемещение дюбеля постепенно замедляется, и он останавливается на определённой глубине.

Иногда в ходе пристрелки крепежа к более мягкому материалу его сопротивления бывает недостаточно для остановки дюбеля. В этом случае излишек пороховых газов проходит через рассекатель, попадает в муфту, откуда и выдавливается в атмосферу.

Если стержень дюбель-гвоздя полностью находится в основной поверхности, то срабатывает механическое торможение поршня: упругие лепестки амортизаторов изгибаются, и прекращают его движение. Таким образом исключается смятие головки крепежа.

Поскольку пристрелка сопровождается громким и резким звуком, монтажник должен работать в противошумных наушниках.

Особенности использования монтажных пистолетов

Рассматриваемое приспособление относится к числу тех, которые при неверном применении могут нанести тяжёлую травму работающему. Поэтому перед использованием пистолета для дюбелей желательно пройти соответствующее обучение (с выдачей удостоверения), а также первое время работать вместе с опытным пользователем.

Основные правила работы с пистолетом:

• Монтажный пистолет перед применением должен быть плотно прижат своим стволом к месту пристрелки крепежа: этим исключается случайный выстрел в свободное пространство.
• Рекомендуется использовать прижим пружинного типа: это не только исключает неплотность фиксации ствола, но и предотвращает от опасности разлетания мелких осколков, которые неизбежно возникают, если пристрелка ведётся по хрупким материалам – бетону, кирпичу, чугуну.
• Запрещается пристрелка когда пользователь находится на неустойчивой поверхности, а также на высоте, превышающей 4 м.
• В процессе выполнения необходимых подготовительных работ монтажный пороховой пистолет должен быть пристёгнут к поясу монтажника, его ствол должен быть направлен в сторону от лиц, которые находятся в зоне выполнения работ.
• Дюбеля и монтажные патроны должны полностью соответствовать техническим возможностям пистолета.
• После окончания работ, или при возникшей неисправности монтажный пистолет следует немедленно разрядить, предварительно отсоединив его от ствола, в котором находится неиспользованный патрон. Сам корпус инструмента опасности для жизни не представляет.
• Запрещается выполнять замену ствола, если в нём находится монтажный патрон.

Особые требования существуют и относительно поверхности пристрелки:

• Место пристрелки крепежа на расстоянии не менее 100…150 мм должно быть очищено от местных неровностей;
• Толщина поверхности, к которой пристреливается конструкция или крепёж, не должна быть менее 80…100 мм;
• Расстояние от углов поверхности в месте пристрелки должно быть более 100…120 мм;
• Смежные дюбеля устанавливают с шагом не менее 200 мм: это исключает разрушение хрупких поверхностей при вбивании в них ударного крепежа.

После окончания работ необходимо визуально осмотреть место монтажа: дюбель-гвоздь должен плотно прилегать к материалу, а его головка не должна быть деформированной (такое случается, если в зону пристрелки попал элемент с твёрдостью, большей, чем та, на которую рассчитан монтажный пистолет).

Ножовка по дереву. Какая лучше?

Дерево, как строительный материал, отличается многочисленными достоинствами, не последним из которых является простота обработки. Выпускаются различные инструменты для работы с деревом, однако самым простым и распространённым остаётся обычная ручная пила-ножовка. По каким параметрам выбирается ножовка по дереву, какая лучше и на что обращать внимание при выборе нового инструмента?

Критерии выбора ножовки по дереву

Выбор наиболее удобного варианта, как правило, определяется набором следующих характеристик:

• длиной полотна;
• использованным при производстве пилы материалом;
• конфигурацией рукояти;
• формой, шагом, размерами зуба.

Даже при изменении одной из перечисленных характеристик эксплуатационные свойства ножовки также заметно меняются. Понятно, что форма рукоятки влияет на комфорт работы с инструментом. Поэтому, если пользоваться пилой будет преимущественно один мастер, нужно так подбирать рукоятку, чтобы, как говорится, «легла» в руку. Если пользуются ножовкой редко, а также не слишком интенсивно, то комфорт удержания становится не самым важным параметром.
Чаще всего выпускаются ножовки с длиной полотна от 350 до 600 мм. Выбор длины полотна зависит от предполагаемой толщины деревянных изделий, которые придётся пилить. Тут главное — не впадать в крайности, ведь слишком коротким полотном придётся для достижения того же результата работать дольше, а слишком длинное полотно, особенно при пилении твёрдых пород дерева, может пружинить и, опять же, создавать сложности.

Материал полотна, шаг и виды зуба

Материалом для производства полотен ножовок выступает, как правило, инструментальная или легированная сталь. Для того чтобы инструмент служил долго, выбирать следует пилу с полотном из высоких типов стали, лучше — из нержавейки. Цена будет выше, но это наверняка окупится. Кроме того, зубья могут быть закалёнными или нет. В обоих вариантах есть свои достоинства. Незакалённые зубья можно всегда наточить, при определённом навыке. Калёные зубья отличаются большей надёжностью, служат дольше, однако заточить их после того, как они износятся, вряд ли получится.

На вопрос, какая ножовка по дереву лучше подойдёт для определённых условий, чаще всего можно ответить, исходя из размеров, вида, шага зубьев. Эффективный распил древесных материалов характеризуется скоростью и точностью реза. Эти свойства зависят друг от друга — точность распила гарантирует мелкий зуб, снижая при этом скорость работы. Более крупные зубья ускоряют пиление, однако качество поверхности среза и точность становятся хуже.

Для правильного выбора важен параметр TPI, означающий число зубьев на дюйм рабочей длины полотна. Этот коэффициент, как правило, указан в маркировке на боковой поверхности полотна. Для аккуратной работы, где точность и качество поверхностей имеют серьёзное значение, TPI должен быть равен 7–11, если же предпочтительней скорость, то TPI выбирается со значением 3–5.

По виду зубьев выделяют несколько типов ножовок:

• Для продольного пиления. Этот инструмент имеет зубья в форме косоугольного треугольника, применяется для распила древесины вдоль волокон.
• Поперечная ножовка оснащена равнобедренными треугольными зубьями, преимущественно применяется для сухой древесины.
• Для смешанной распиловки. Треугольные зубья чередуются с полукруглыми. Не рекомендуется для интенсивного, частого использования.
• С трапециевидным зубом. Каждый зуб этой ножовки имеет три режущих кромки. Применение этой ножовки имеет бесспорные достоинства — инструмент пилит быстро, без усилий.
• Модернизированная пила имеет сгруппированные зубья, разделённые специальными промежутками, которые позволяют легче убирать стружку из зоны реза.

Ножовки, кроме формы и расположения зубьев, разделяются по форме и длине полотна, бывают складными, с различными формами рукоятей. О долговечности, а также качестве исполнения инструмента может косвенно свидетельствовать и цена. Хорошая ножовка вряд ли будет самой дешёвой.

Популярные модели

Информация продавцов о том, какие ножовки по дереву лучше продаются, даёт возможность судить о наиболее популярных моделях. Рассмотрим некоторые из них.

STANLEY JET CUT SP2-15-288

Эта ножовка оборудована D-образной рукояткой, 50-сантиметровым полотном с шагом зубьев 7 мм. Зуб с тремя режущими кромками обеспечивает лёгкость и скорость пиления. Прекрасная шведская сталь, использованная при производстве полотна, обеспечивает высокое качество инструмента. Зубья практически не подвержены износу, что даёт возможность многолетнего успешного использования. Цена — в пределах 1200–1300 рублей.

ЗУБР ЭКСПЕРТ

Инструмент популярный, выигрывает за счёт приемлемой стоимости (от 700 руб.), а также универсальности. Треугольные закалённые зубья позволяют осуществлять продольный и поперечный рез с достаточно высокой скоростью. Специальная технология разводки зубьев позволяет исключить появление зажимающих усилий, улучшает производительность, эффективность работы. Закалённые, специальным образом разведённые зубья, с шагом 5 мм, удобная пластиковая ручка. Длина полотна от 40 см.

STANLEY GENERAL PURPOSE 1-20-089

Предназначенная для точной и аккуратной распиловки заготовок, эта ножовка обладает мелкими зубьями (TPI=11), изготовленными по технологии Jet Cut, эргономичной рукояткой, стальным шлифованным полотном. Особенностью можно считать точность, обеспечиваемую мелким зубом. При этом скорость работы также довольно большая, за счёт зубьев с тремя режущими кромками (пиление происходит и на прямом, и на обратном ходу). Удобная ручка обеспечивает жёсткий хват, прекрасный контроль и удобство работы, крепится к полотну с помощью трёх винтов. Длина 380 мм, цена — 650–700 рублей.

BAHCO LAPLANDER 396-LAP

Отличный инструмент, предназначенный для пиления сухого и сырого дерева, спроектированный и произведённый специально для охотников, рыбаков и туристов, хотя находит применение также у садоводов и даже строителей. Отличное шведское качество, TPI=7, зубья формы Sandvik XT, позволяющие пилить как вдоль, так и поперёк волокон. Полотно имеет специальное покрытие, нанесённое не только для защиты от коррозии, но и для снижения трения. Длина в сложенном состоянии —23 см, вес 200 г. Лезвие надёжно фиксируется и в сложенном, и в раскрытом положении. Единственным недостатком считается цена — от 1,6 до 2 тыс. рублей.

Искробезопасный инструмент. Когда нет права на ошибку!

В практике выполнения различных монтажно-регулировочных работ с конструкциями, находящимися вблизи от потенциальных источников возгорания или – что ещё опаснее – взрыва, необходимо пользоваться только соответствующим искробезопасным инструментом: ключами, удлинителями, молотками и т. д. Их легко отличить по внешнему виду. Гораздо труднее – убедить работающего, что при использовании именно таким инструментом он будет полностью защищён от губительных последствий, которые может вызвать случайная искра.

Где должен применяться взрывобезопасный инструмент?

При повседневном регламентном обслуживании нефте- и газопроводов (а также других систем, в которых находится потенциально опасная жидкая или газообразная среда), в процессе контакта смежных металлических поверхностей, может возникнуть искра. Она не представляет опасности в обычных условиях, но, например, при работе с кислородным баллоном, может спровоцировать взрыв.

К потенциальным пожаро- и взрывоопасным средам согласно ГОСТ IEC 60079-10-1 относятся также:

• Природные газы, содержащие в своём составе более 70…80% метана.
• Технологические газы в конденсированном состоянии, находящиеся в конденсатоотстойниках. Чаще всего они включают в себя высокомолекулярные углеводородные соединения: изопентан, гексан и пр.
• Топливные газы от газовых двигателей.
• Некоторые антикоррозионные присадки к моторным маслам.
• Антифризы.
• Сжатый воздух под высоким давлением (особенно вблизи выпускных отверстий, которые предназначены для продувки компрессорных двигателей).
• Пусковые газы.
• Мелкодисперсная пыль муки, угля.

Немаловажное значение имеет и примерный перечень мест, где использование искробезопасного инструмента обязательно. Как правило, это места потенциальных утечек, среди которых:

• Выхлопные отверстия, причём риск существенно возрастает после первого запуска двигателя;
• Утечки, вызванные стопорением компрессорной установки, и соответствующим снижением давления у отверстия для продувки системы;
• Запорные клапаны газовых двигателей после очередной их остановки;
• Выпускные отверстия на предохранительных клапанах, особенно, если давление сжатого воздуха на входе по каким-то причинам превышает расчётное;
• Сальниковые набивки штоков поршневых двигателей, особенно тех, которые длительное время не подвергались профилактическому осмотру;
• Отверстия для дренажа газов, отличающихся повышенным содержанием влаги, например, в промышленных газоочистителях;
• Все виды фланцевых соединений трубопроводов, предназначенных для перекачки пожароопасных сред;
• Детали электрического оборудования, в частности, контактные разъёмы, которые функционируют во взрывоопасных газовых средах;
• Крепёжные места и устройства, в которых производится транспортировка и хранение взрывоопасных газов.

Следует учитывать также, что концентрация взрыво- и пожароопасной смеси увеличивается при неудовлетворительной вентиляции (естественной и искусственной) помещений и рабочих площадок. Предельные концентрации перечисленных веществ должны периодически устанавливаться переносными газоанализаторами, и сравниваться с нормативными показателями.

Виды искробезопасного слесарно-монтажного инструмента

В связи со спецификой применения целесообразнее всего иметь комплект или набор искробезопасного инструмента, в который входят:

• Гаечные ключи любых типов и разновидностей.
• Ударные ключи, предназначенные для работ со стопорными гайками подшипниковых узлов.
• Ударные головки, удлинители и переходники.
• Газовые ключи любого исполнения.
• Разнообразный шарнирно-губцевый инструмент, особенно тот, при работе с которым потенциально возможным является появление искры: кусачки, пассатижи, клещи и т. д.
• Молотки и зубила.
• Зубчатые и шарнирные трещотки.

В отличие от обычного исполнения всех вышеуказанных инструментов, здесь их поверхность покрывается медью/медными сплавами, либо титаном/титановыми сплавами. В результате опасность искрообразования при работе с таким инструментом исчезает. Легирование производится с применением следующих видов поверхностного защитного покрытия:

• Сложнолегированной латуни типа ВБ по ГОСТ 15527, в состав которой входят алюминий, никель, марганец, хром, кремний и цирконий с модификаторами. Марку латуни выбирают в зависимости от условий использования искро- и взрывобезопасного инструмента. Например, для работ с твёрдыми сталями применяется напыление латунью ВБ2, отличающейся наибольшей твёрдостью (не менее 345 НВ), в менее ответственных ситуациях возможно применение слесарно-монтажной оснастки, поверхность которой покрыта латунями марок ВБ1 (твёрдость не ниже 240 НВ) или ВБ3 (твёрдость не ниже 200 НВ);
• Алюминиевых или (что значительно дороже) бериллиевых бронз, выпуск которых ведётся отечественными предприятиями в соответствии с техническими требованиями ТУ 5411-067-67973445-2011. Такого рода искробезопасный инструмент применяется при работах с соединениями и конструкциями, которые эксплуатируются либо в особо ответственных узлах технологического оборудования, либо в сложных атмосферных условиях: пониженная влажность, наличие пыли, ветра и т. д. Бронзы такого типа при ударном соприкосновении со сталью дают так называемую «холодную» искру, температура внутри которой намного меньше температуры вспышки всех пожаро- и взрывоопасных сред. При таком типе покрытия, инструменту сообщаются также немагнитность и повышенная коррозионная стойкость. Твёрдость оснастки, покрытой алюминиевой бронзой, должна быть не менее 25…30 HRC, а бериллиевой – не ниже 35…40 HRC;
• Обычной меди, производимой согласно требованиям ГОСТ 859. В отличие от предыдущих вариантов покрытие получается электролитическим способом. Взрывобезопасность такого инструмента достигается пластической деформацией более мягкой меди при её ударном взаимодействии с поверхностью стали, в результате этого поверхностный слой вминается в основу, и гасит ударные колебания, которые могут привести к искрообразованию. Омеднённый искробезопасный инструмент отличается наименьшей стоимостью, однако его применение ограничено при ударных нагрузках, а также значительных усилиях.

С целью формирования особо износостойкого поверхностного покрытия используются технологии электроискрового или электродугового легирования, при этом электродом служит деталь из требуемого сплава. Процесс проводится в две стадии. При черновом легировании формируется основа покрытия с несколько более высокой толщиной (достигает 300 мкм), а входе последующего чистового легирования выполняется выглаживание микролунок, с соответствующим снижением шероховатости поверхности в пределах Rz10…Rz20.

О производителях искробезопасного инструмента

Наиболее известна продукция следующих фирм:

• KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH (Германия). Данная торговая марка производит и экспортирует во многие страны (в том числе, и в Россию) разнообразные виды рассмотренной оснастки. Среди них – ключи в большом ассортименте, молотки, зубила. Официальным дилером продукции компании в нашей стране является ООО «КСТ Сервис»;
• Камышинского инструментального завода (Волгоградская обл., Россия). Предприятие производит доступный по цене взрыво — и искробезопасный инструмент, получаемый методом электролитического меднения поверхности, что, как было показано ранее, снижает его функциональность;
• Торговой марки «Horex» (Германия), где выпускается взрывобезопасная инструментальная оснастка с покрытием на основе бериллиевых бронз. Высокая стоимость такого инструмента компенсируется его высокой эксплуатационной стойкостью;
• Фирмы X-Spark (Санкт-Петербург). Производитель использует технологии как меднения, так и напыления поверхности, а предлагаемый инструмент отличается разнообразием своего ассортимента;
• Компании VEDO (Германия), которая производит подобный инструмент с покрытием из бериллиевых и алюминиевых бронз. Продукция компании сертифицирована в соответствии с европейскими стандартами, и отличается высокой износостойкостью.

Лерка для нарезки резьбы. Раскрываем особенности работы.

Формообразование резьбы в производственных и домашних условиях – часто вcтречающаяся проблема. Без подобных операций нельзя проложить сантехнические коммуникации, произвести ремонт и прокладку трубопроводов, изготовить крепёжную деталь. Лерки (плашки), как инструмент для получения резьбы на трубах и сплошных металлических стержнях – непременный атрибут домашнего мастера.

Классификация лерок

Лерки для нарезки резьбы различают по следующим признакам:

• По способу получения резьбы – машинному или вручную.
• По материалам, из которых изготавливается данная оснастка.
• По профилю резьбовой части на конечном изделии.
• По характеристикам нарезаемой резьбы: её диаметру и шагу.

Часто лерками называют и инструмент для получения внутренних резьб, но это неверно – такую оснастку именуют метчиками.

Лерка для нарезки резьбы всегда используется в паре с плашкодержателем – оснасткой, где производится закрепление резьбообразующего инструмента. Внешний вид таких приспособлений определяется конструкцией лерки. В частности, для ручного нарезания резьбы плашкодержатели снабжаются ручкой и тремя-четырьмя фиксирующими лерку гужонами, которые равномерно распределяются по дуге посадочной поверхности. При машинном формообразовании резьбовых профилей плашкодержатели имеют вид плоской призмы.

Для универсализации конструкций плашкодержателей инструментальные предприятия, которые производят лерки, выполняют их внешнюю поверхность одинаковой для смежной группы резьб (например, М10 и М12). Также унифицируются по своим посадочным местам лерки, предназначенные для получения резьбы с одним диаметром, но разному шагу резьбы.

Стандартная маркировка лерки включает в своё обозначение букву, определяющую вид резьбы – дюймовая (Д) или метрическая (М). Редко, но применяются также лерки с левым направлением резьбы (например, в посадочных местах приспособлений для стяжки грузовых тросов и канатов, в радиаторах отопления и пр.). Тогда к обозначению лерки добавляют латинские буквы LН.

Для лерок, формирующих резьбу на трубах, к обозначению добавляют букву G. Такие лерки могут иметь конический профиль резьбообразующей части, и используются при получении резьбовых частей на трубах, в частности, на сгонах, переходниках и т. д.

Параметры и характеристики лерок отечественного производства регламентируются требованиями ГОСТ 9740.

Лерки для ручного нарезания резьбы

При ручном нарезании резьбы заготовка (стержень, труба) неподвижна, а вращается сам инструмент. Окружная скорость скольжения при этом отсутствует, поэтому лерки для нарезки резьбы практически не нагреваются до высоких температур. Для снижения механического износа резьбообразующего профиля, и уменьшения усилия необходимый под нарезку участок заготовки смазывают. При больших разницах между диаметром исходной заготовки и диаметром резьбы смазывать необходимо и внутреннюю поверхность лерки.

Считается, что для формирования полноценного резьбового профиля диаметр исходной заготовки (для наиболее популярных диаметров) должен соответствовать следующим значениям:

Диаметр нарезаемой резьбы         М6        М8        М10        М12        М16        М20

Диаметр исходного стержня (или трубчатой заготовки),мм5,80…5,957,75…7,909,70…9,9511,80…11,9515,80…15,9519,80…19,95

Примечание. Приведённые в таблице данные могут использоваться также и для определения диаметра исходной заготовки под последующее формообразование резьбы на автоматах с плоскими плашками.

Важным элементом для правильного выбора лерки является материал, из которого она изготовлена. Особенность процесса резьбонарезания – постепенное нарастание усилия, с резким его снижением к концу процесса – предопределяет повышенную вязкость материала лерки, в противном случае резьбовый профиль интенсивно выкрашивается. Поэтому оптимальным выбором будут лерки из легированной инструментальной стали Х12Ф1 или 9ХС, при твёрдости 59…61HRC. Для нарезания резьб на жаропрочных и легированных сталях подойдёт инструмент из быстрорежущей стали марок Р6М5 или Р9К6, с твёрдостью 60…63 HRC. Цена таких лерок будет высокой, поэтому их использование оправдано лишь при больших объёмах производства резьбовых деталей. Для бытовых целей вполне допустимо использовать лерки, изготовленные из углеродистых инструментальных сталей У10 или У12.

Наиболее высокий рейтинг из предприятий, которые производят подобную инструментальную оснастку, имеют предприятия Ижевска, Челябинска, Владивостока, Самары, Брянска, Нижнего Новгорода (Россия), Орши, Минска (Белоруссия), Львова (Украина). В эксплуатации отлично зарекомендовали себя лерки зарубежного производства от UFC (Италия) и CM Tools (Финляндия).

Лерки для машинного формообразования резьбы

В отличие от ручного инструмента, плашки при получении резьбы на специализированных автоматах совершают возвратно-поступательно перемещение, в то время как заготовка – винтовое. Такие лерки подразделяются на подвижную, которая закрепляется в ползуне станка, и неподвижную, устанавливаемую на его столе.

Рабочая зона неподвижных лерок состоит из трёх основных частей:

• Заборной, при помощи которой выполняется захват стержневой заготовки;
• Профилирующей, где и осуществляется само накатывание резьбы;
• Калибрующей, на участке которой выполняется калибровка основных параметров резьбы и плавный выход изделия из зоны резьбообразования.

Такая конструкция исключает резкое колебание усилия, неизбежное ввиду особенностей работы оборудования: высокая производительность (до 400 оборотов в минуту) и наличие стадии холостого хода, когда ползун с плашкодержателем возвращается в исходное положение за следующей заготовкой.

Подвижная плашка обладает более простой конструкцией. Её приёмная часть по длине составляет примерно 30…35% от диаметра исходной заготовки, при этом подъём профиля до основного уровня профилирования происходит под углом 4…70, При этом длина подвижной лерки всегда больше: это исключает случайный захват накатанной заготовки при обратном ходе ползуна.

Машинными лерками можно нарезать не только обычные виды резьб, но и специальные профили, например, для головок пресс-маслёнок, а также резьбу под саморезы и шурупы. С этой целью на формообразующей части лерки выполняют специальный гребень, в канавках которого формируется необходимое заострение конца крепёжной детали.

С целью исключения трещин при продолжительной эксплуатации лерок для машинного формообразования резьбы их твёрдость должна быть несколько ниже, чем ручных – в пределах 56…58 HRC.

Машинные лерки изготавливаются обычно теми же компаниями, которые производят и само резьбонакатное оборудование. Котируются инструменты итальянского (от торговых марок Sima и Sacma) японского (Sakamura) и бельгийского производства (Malmedie). Имеющегося в продаже инструмента производства КНР и Тайваня лучше избегать: хотя его цена и намного ниже, но стабильность эксплуатационных характеристик и механических свойств вызывают большие сомнения.

Правило для штукатурки. Советы опытных отделочников.

При штукатурке стен обойтись без правила не сможет даже опытный профессионал. Благодаря этому несложному инструменту становится возможным провести точные отделочные работы, добиться идеально ровных стен или пола. Как бы не казалось на первый взгляд даже этот несложный инструмент таит в себе немало хитростей при выборе и работе. Об этом, сегодня, и поговорим.

Назначение инструмента

Правило для штукатурки является наиболее удобным для использования и имеет две основные функции:

• Контроль ровности поверхности.
• Выравнивание раствора стяжки пола или на стенах.

Изначально правила изготавливали из дерева, но по сути он являлся одноразовым, так как дерево быстро впитывало влагу и деформировалось. Правило для штукатурки стало активно использоваться после 2000 годов, когда строители поняли, что этот инструмент намного практичнее, так как его можно использовать несколько раз, несмотря на то, что цена его несколько выше деревянного аналога.

Размеры

Метраж инструмента, встречающегося в продаже, может существенно отличаться. Минимальный размер – 1-1,5 метра. Можно найти 2-2,5 метровое правило, которое будет удобнее использовать для просторных помещений. Инструмент, длина которого 3 метра, используют для работы с помощником. Существуют правила для создания правильных внутренних углов.

Правило для штукатурки со стальной кромкой можно выделить в отдельную группу инструментов. Такой инструмент намного надёжнее, чем изготовленный из одного алюминия, и служит он в 10 раз дольше. Цена его, соответственно, в несколько раз выше.

Стоимость инструмента очень разнообразна. Она зависит от его размера, материала, производителя, назначения. Цена варьируется от 200 до 3000 рублей.

Как выбрать правило для штукатурки?

Прежде чем сделать покупку, необходимо изучить, какие инструменты для чего применяются. Например, h-образные правила используют для внутренних работ с лёгкими растворами. Трапециевидные применяют к растворам, содержащим в составе цемент; они пойдут и для наружных работ.

Для работы со стяжками необходимо выбрать правило для штукатурки с прямоугольным сечением. Оно пригодится и для штукатурки стен, но работать будет не очень удобно. Если планируется работать с цементными растворами, то лучше приобрести правило с несколькими рабочими кромками. Это значительно продлит срок его службы.

Для достижения идеально ровной поверхности хорошо подходит трапециевидная форма. Желательно выбирать длинное правило, оснащённое острой кромкой. Удобно, если при этом будет вмонтирован уровень. Благодаря ему правило станет более функциональным, можно будет легко вывести ровные поверхности. Перед покупкой обратите внимание на поверхность материала. Она не должна содержать раковин, сколов, жёлтого оттенка. Все эти недостатки непременно скажутся на ровности и гладкости обрабатываемой поверхности.

Алюминиевое правило должно иметь характерный алюминиевый блеск. Если его нет, то перед вами товар низкого качества, который приобретать нежелательно.

Обратите внимание на продольную полукруглую борозду: её наличие делает приспособление более прочным и удобным. Таких борозд может быть две. Это большой плюс, так как два ребра жёсткости позволят ровнее вывести поверхность. Если планируются большие нагрузки, предпочтение стоит отдать моделям, которые имеют ещё и внутренние ребра жёсткости. Это профессиональные инструменты, пригодные для постоянного использования на крупных строительных объектах.

Для выравнивания стен и стяжки полов лучше использовать правило с уровнем. Оно значительно упростит задачи мастера. Если работать предстоит маяками, то длина инструмента подбирается больше чем расстояние маяков друг от друга.

Совет: если вы не собираетесь удалять маяки, то при использовании их на стенах не следует покупать стальные без покрытия. Со временем они впитают влагу и окислятся, в результате чего стены покроются жёлтыми пятнами.

Как правилом проверить ровность стены?

Для того чтобы проверить, насколько ровная стена, нужно использовать правило для штукатурки. Желательно использовать разновидность с уровнем, это поможет сразу вносить поправки. Для обнаружения неровностей на стене по ней проводят инструментом. Если где- то становится заметным зазор, значит, стена искривлена. Правку нужно делать по всей поверхности стены.

Встроенный уровень поможет контролировать уклон стены. Выравнивание проводят по сырой штукатурке, срезая её излишки. Для того чтобы сделать это ровно, необходимо заранее выставить специальные рейки-маяки. Их определяют при помощи строительного уровня, предварительно найдя идеальную плоскость. От того, насколько ровно установлены маяки, зависит качество оштукатуривания в целом.

Из чего бывают маяки?

Начинать нужно с откосов окон или дверей. К ним прикрепляют рейки для ориентирования; делать это нужно не вплотную. Расстояние нужно выбирать, исходя из ширины простенка. Следите за тем, чтобы она не превышало длину правила, которым вы будете выравнивать штукатурку.

Материал маяков и их конструкция:

• Из дерева. Стоят они недорого, но существенным недостатком является непригодность для работ с высокой влажностью, так как от этого маяки быстро разбухнут и деформируются. Если их форма будет нарушена, выровнять стену качественно не получится
• Из металла. Различают различные варианты таких маяков. Они могут быть выполнены из стали или быть оцинкованными. Профиль в этом случае жёсткий. Маяки из металла не размокнут и не деформируются, однако нужно следить за тем, чтобы не согнуть их случайно. При использовании таких изделий лучше применять профиль.
• Если нет под рукой промышленных маяков, можно использовать осколки кафеля или кирпича; подойдёт гравий или иные мелкие камни. Этот способ можно использовать, если нет возможности установить рейки.
• Можно применить отдельные фрагменты раствора: его оставляют на рабочей поверхности на любом удобном для мастера расстоянии. Для того чтобы сделать стену ровной, потребуется опыт. Такой способ обычно неприменим для жилых помещений, так как качество исполнения обычно низкое.

Шпатель для шпаклёвки стен. Что нужно знать?

Самыми распространёнными инструментами при проведении строительно-малярных и других видах работ являются шпатели. Наибольшую группу среди них составляют шпатели для шпаклевки стен. Зачастую они различаются типовыми размерами и формами, необходимыми для проведения специфических работ.

Какой шпатель лучше для шпаклёвки стен?

К основным видам шпателей относят:

• Малярный шпатель – лучше всего подходит для финишной отделки стен. При помощи малярного шпателя выполняют следующие виды работ:
• выравнивание неровностей после предварительного нанесения шпаклёвки;
• заделывание вмятин и трещин;
• шпаклёвка конструкций сложной формы;
• маскировка швов между листами гипсокартона.

Шпатель имеет трапециевидную форму и оснащается чаще всего пластмассовой ручкой. От всех других видов шпаклёвочных шпателей малярный имеет ряд отличительных особенностей:

• малая толщина пластины;
• гибкое и упругое лезвие;
• минимальное значение ширины инструмента составляет 2 см;
• изготавливаются из нержавеющей стали.
• Фасадный шпатель – как правило, используется для наружных работ, также применяется при внутренней отделки помещений в качестве вспомогательного инструмента. Рабочая поверхность, также как и у малярного шпателя выполнена в форме трапеции. Шпатель для фасадов имеет широкое лезвие (от 30 до 60 см), которое производиться из углеродистой стали, обладающей повышенными прочностными характеристиками, поэтому практически не поддаётся сгибу. Ручка может выполняться из дерева либо пластмассы. Особая форма шпателя помогает наносить строительные смеси на достаточно большие площади.
• Угловой шпатель – это специализированный вид инструмента для шпаклёвки, позволяющий обрабатывать внутренние и наружные углы. Форма шпателя представляет собой прямой угол.

Прочие виды шпателей

Кроме основных видов штапелей на строительном рынке инструментов для шпаклёвки стен можно встретить также и другие формы подобного инструмента. Среди них выделяют:

• шпатель-скребок – используется исключительно при необходимости снятия избыточного количества материалов с обрабатываемых поверхностей. Ширина такого шпателя может колебаться в пределах 50-70 мм, а лезвие отличается высокой степенью гибкости;
• резиновый шпатель – идеально подойдёт для работы с герметиками, обработки плиточных швов и шпаклёвки небольших поверхностей. Выпускаются обычно с шириной пластины 40-80 мм;
• фигурный шпатель – применяется в целях придания обрабатываемым поверхностям определённой фактуры, например, при нанесении жидких обоев и декоративной штукатурки. Зачастую фигурные шпатели изготавливают из пластмассы;
• зубчатый шпатель – необходим для нанесения на поверхность строительного клея. В зависимости от вида клея в индивидуальном порядке подбирается и тип шпателя. При использовании плиточного клея следует брать шпатель с небольшими зубьями, для гипсового клея применяют инструмент, оснащённый большими зубьями, а для жидкого клея – идеально подойдёт шпатель с мелкими зубьями, имеющими треугольную форму. Ширина рабочей пластины может составлять 200-300 мм. Специалисты рекомендуют работать с зубчатым шпателем только на ровных поверхностях.

Стандартные размеры шпателей для шпаклёвки стен

Любой типовой шпатель для шпаклёвки стен состоит из пластины и рукоятки, а качество выравнивания стен при работе напрямую зависит от ровной кромки подобного инструмента. Пластина может изготавливаться из разных видов материала, в основном это: металл, резина, пластик.

Среди всего разнообразия моделей шпателей для шпаклёвки стен выделяют:

• непрофессиональные виды – специалисты их обычно называют одноразовыми. По внешнему виду они имеют тонкую пластину (обычно менее 0,5 мм) и чёрную пластиковую рукоятку;
• профессиональные – оснащаются пластиной в 1 мм, которая не гнётся при малейших нагрузках.

Главным критерием качества шпателя является его жёсткость, которая не повторяет, а исправляет неровности.

Касаемо размерных характеристик, то стандартными принято считать:

• длина – в зависимости от типа работ длина шпателя подбирается в индивидуальном порядке. Слишком длинный инструмент, как и короткий не станет удачным выбором. При шпаклёвке стен длинное лезвие может прогибаться и тем самым негативно влиять на качество отделки стен;
• ширина – самым оптимальным размером малярного штапеля считается 100-150 мм в комбинации с фасадным штапелем с шириной полотна – 300-450 мм. Для шпаклёвки чаще всего применяют шпатели с шириной от 2 до 80 см. Узкие шпатели до 8 см задействуют при обработке труднодоступных мест. Полностью выровнять поверхность узким шпателем не получиться, так он повторяет изгибы стен. Инструмент с шириной 10-25 см часто называют наборным, так как помогают переносить шпаклёвочную смесь на рабочий шпатель. Шпатели до 30 см позволяют выравнивать небольшие по размерам поверхности. Исправлять заметно искривлённые стены, крупные и грубые дефекты помогают самые большие шпатели с шириной более 30 см. Используя шпатели шириной 60 см, проводится стартовая шпаклёвка стен с обязательным нанесением грубого толстого слоя.

Не являясь профессионалом-отделочником, не следует покупать шпатель шире 400 мм (таким инструментом будет достаточно тяжело работать, не имея определённых навыков и знаний).

Основные производители

Сейчас на рынке представлено множество фирм-изготовителей малярного инструмента. Наибольшей популярностью обладает инструмент европейских торговых марок «Matrix», «Santool», «Homa» и «Eurotex». Среди российских производителей, по отзывам пользователей, хорошо зарекомендовал себя инструмент торгового бренда «Зубр». Все вышеуказанные производители дают гарантию на всю продукцию, что говорит о высоком техническом качестве и надёжности в работе с инструментом.

Чтобы шпатель прослужил долго, независимо от его фирмы производителя не забывайте после проведения работ обязательно тщательно промывать инструмент от штукатурки или других материалов.

Разводной ключ. Размеры по номерам

Каждый уважающий себя мастер в своей коллекции инструментов, помимо нескольких десятков обычных гаечных ключей, имеет разводной ключ. Бывают ситуации когда под рукой не оказывается подходящего размера ключа или нужно открутить не совсем стандартное соединение, именно в этот момент к нам на помощь приходит наш универсальный разводной ключ. Сегодня, мы с вами узнаем какие бывают размеры и номера разводных ключей, затронем историю создания и немного поговорим о правильном выборе.

Особенности конструкции и история создания

По большому счёту, разводной ключ-это тот же самый гаечный ключ, только с маленькой доработкой в виде червячной передачи, которая двигает нижнюю губку этого инструмента. У вас, наверное, в голове промелькнула мысль, так почему это устройство не заменит рожковые ключи? Дело в том что его универсальность и есть один огромный минус. Имеющиеся люфт между губками разводного ключа, очень сильно, ограничивает крутящий момент. Говоря простым языком проще отвернуть или сильнее завернуть соединение можно только рожковым ключом, тоесть, там где губки неподвижны. Что касается сплавов из которых сделан инструмент, то чаще всего применяется высокоуглеродистая сталь с добавлением хрома и ванадия. Также для улучшения качества металла ключ может иметь никелированное, хромированное или фосфатированное напыление.

Если говорить об истории создания ключа, то пальму первенства присваивают себе целых три нации: англичане, французы и шведы. Конечно, эти споры будут бесконечны, как и бесконечна тяга людей к славе. Но давайте остановимся на каждом претенденте отдельно, а вердикт вынесите сами.

Англичане выдвигают на пост изобретателей разводного ключа двух инженеров: Ричарда Клиберна и Эдвина Баддинга. Последний, кстати, изобрёл газонокосилку. Первый вариант ключа представлял собой массивный и грозный инструмент, нижняя губка которого двигалась с помощью нарезного болта, расположенного на рукоятке. Работать с ним в труднодоступных местах было не очень удобно, а из-за своей массивности, его часто использовали как молоток.

Что касается французов, то они убеждены в том что их соотечественник мисье Ле Руа-Трибо был создателем первого раздвижного ключа. Патент был зафиксирован в 1837 году, что раньше англичан на шесть лет. Впервые англичане представили и зарегистрировали своё изобретение в 1843 году. Да, кстати, вот так выглядел первый раздвижной ключ.

Но большинство знатоков уверяют, что отцом разводного ключа является шведский механик Юхан Петтер Юханссон. Владелец собственной мастерской по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, выезжая на каждый вызов, ему приходилось брать не один десяток гаечных ключей. В итоге, такое положение вещей ему надоедает и он дорабатывает гаечный ключ до разводного. Сам, он называл своё изобретение «железной рукой». Позже он доработает своё изобретение и свет увидит газовый ключ, наверное, самый нужный инструмент для профессионального сантехника. Только в 1891 году стокгольмская компания Bacho начала масштабное производство этих полезных инструментов.

Размеры по номерам

• КР-19. Маркировка означает что развести нижнюю губку можно только на 19 мм, это и будет самый максимальный размер откручиваемого болта. Такой ключ имеет небольшой размер и очень удобен в работе.
• КР-30. Разводной ключ среднего размера. Диапазон регулировки нижней губки от 0 до 30 мм. Является золотой серединой, справляется с большинством бытовых обязанностей, часто применяется в сантехнических работах.
• КР-46. Рабочий диапазон инструмента от 0 до 46 мм. Ключик с таким номером относится к специальным видам и, скорее всего, вы не увидите его в наборе домашнего мастера. В основном его применяют на производстве для обслуживания станков и механизмов.

При работе нужно учитывать, что разводные ключи имеют припуск в 2-3 мм, и губки разводного ключа могут захватить ещё пару миллиметров. Например, ключом КР-30, можно будет свободно открутить тридцать второй болт.

Советы по выбору

Главным и основным показателем во все времена была стоимость, и разводной ключ не является исключением. Хороший ключ КР-19 обойдётся вам в 400 рублей, КР-30 стоит около 700 рублей, а КР-46 примерно 1500 рублей, и это средние цены, без учёта профессионального инструмента.

На сегодняшний день хорошими производителями считаются: Matrix, Stanley и Truper, среди отечественных хочется отметить: Intertool и Mastertool. Помните, что при выборе следует отдать предпочтение наборам разводных ключей, чтобы быть готовым к любым ситуациям.

При работе очень важно чтобы инструмент хорошо лежал в руке и не выскальзывал, с этой целью рукоять покрывают слоем ПВХ или резины, а если вы работаете с электрикой то в продаже можно найти диэликтрические разводные ключи, которые смогут защитить вас от удара током. Цена на них, конечно, выше, но безопасность работы должна стоять на первом месте.

Что касается прочности, то всегда выбирайте разводные ключи, сделанные из высокоуглеродистой стали с хромовыми и ванадиевыми сплавами в составе. По поводу напыления можно сказать что большой роли в прочности инструмента оно не играет.

Профессиональные ручные ножницы по металлу. Какие они?

Каждый из нас сталкивался с этим нехитрым инструментом на уроках труда, все помнят как тяжело было отрезать кусочки листового металла тяжёлыми неубиваемыми советскими ножницами по металлу. Но время не стоит на месте, зайдя в ближайший супермаркет строительного инструмента, мы увидим огромное количество разновидностей тех самых простых ножниц по металлу. Рычажные, фигурные, правые и левые, с изоляционными ручками и без, даже есть профессиональные ручные ножницы по металлу, которые стоят как приличный набор инструментов. И чтобы не запутаться, давайте во всём разберёмся!

Виды и функциональное назначение ножниц

Для того чтобы приобрести ножницы по металлу, нужно знать какие виды ножниц существуют в природе. И первое разделение, которое мы рассмотрим, будет разделение по функциональности. Есть три вида ножниц: для прямого реза, правые, левые и ножницы со смещённым центром (они же «пеликаны»). Конечно, если покопаться в интернете можно найти ещё множество названий, но не будем забивать голову и в этой статье остановимся на основных видах.

Ручные ножницы по металлу применяются для резки листовой стали толщиной до 0,7 мм, цветной металл они могут разрезать толщиной до 1,4 мм. Но если мы режем металл по кривой траектории, то эти значения составляют 0,6 и 1,2 мм соответственно. Что касается конструктивных особенностей ножниц, то они состоят из двух половинок, соеденённых между собой болтовым или клёпальным соединением. Лезвия ножниц изготавливают из инструментальной углеродистой стали У7, с глубокой термообработкой, прочностью HRC 52.

При выборе ножниц по металлу всегда выбирайте ножницы с кованными лезвиями. Они в отличие от варианта с литыми лезвиями прослужат вам намного дольше и не будут просить такой частой заточки. Стоят, конечно, они дороже, но такой инструмент ближе к профессиональному.

ПРАВЫЕ НОЖНИЦЫ

Нет. Они не для правшей. И разделение это никак не дискриминирует людей пишущих левой рукой. Просто правые ножницы предназначены для прямого и правого реза металла, держать этот инструмент следует в левой руке. При повороте вправо, внизу будет находиться правое лезвие ножниц, из-за чего правые радиусы будут получаться ровными и без заусенцев. Отличительной чертой этого инструмента являются ручки зелёного цвета.

ЛЕВЫЕ НОЖНИЦЫ

Этот инструмент полный антагонист первого представленного. Этими ножницами хорошо резать левые радиусы, при работе, внизу находится левое лезвие. Цвет ручек для этих ножниц красный. Если вы правша, то вам следует покупать левые ножницы, потому что при длинном и прямом раскрое металла вам будет лучше видно разметочную линию.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРЯМОГО РЕЗА

Эти товарищи самые неповоротливые, их лезвия смотрят всегда вперёд, режут они только по прямой. Эти ножницы подойдут для тех кто не собирается часто резать металл, а если и будет это делать, то резать будет только по прямой, т. к. для радиусных резов они непригодны. Чаще всего цвет их рукояток жёлтый.

СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ (ПЕЛИКАНЫ)

Тем, кто когда-нибудь резал металл, знают что при работе край листа упирается в лезвие ножниц и приходится периодически отгибать его. Занятие, конечно, не из приятных, дальнейшая работа при этом затрудняется. Для решения этой задачи и были придуманы ножницы со смещённым центром, в народе называемые пеликанами, из-за своей схожести с этой птицей. В процессе реза края не упираются в лезвия, при этом мы экономим время, силы, а главное нервы. Честно признаться, в магазинах инструмента их нечасто увидишь в продаже. Стоят они дороже своих обычных аналогов.

Что выдаёт профессиональные ножницы по металлу?

Ну и что профессионального может быть в ножницах по металлу- скажите вы. А люди знающие скажут вам что между обычными ножницами и ножницами профназначения есть различия, и последние будут правы.

• Начнём с метода производства, ножницы, находящиеся в ценовом диапазоне от 200 до 2000 рублей, изготавливаются методом литья, конечно после 1000 рублей ножницы комплектуются коваными лезвиями, но как ни крути остальные части на которые приходится нагрузка выполнены методом литья.
• Говоря о применяемой стали, профессиональные ножницы выигрывают в разы.
• Если сравнивать качество реза, то обычные ножницы режут с задирами и заусенцами, чего не скажешь о профессиональном инструменте.
• Пружины, замки и сами рукоятки, даже при очень интенсивной эксплуатации прослужат вам не один год.
• Можно без проблем резать металл до 1,2 мм.
• Ну и главный критерий-это цена. Приобрести их можно, если у вас в кошельке будет от 2 до 6 тысяч рублей.

Если вы не собираетесь резать металл каждый день и это не ваша профессиональная обязанность, то я вам советую взять ножницы в диапазоне от 500 до 1500 рублей.

Производители профессиональных ножниц

Если вы всерьёз задумались о покупке профессиональных ножниц, то вам следует обратить внимание на следующих производителей.

​

NWS

Эта немецкая компания, появившиеся на свет в 1973 году, после распада компании Walter Gott, крупнейшего производителя ручного инструмента в Европе. NWS не упустила шанс и заняла рынок Германии и соседних стран с завидной скоростью. Что касается продукции, то эта компания выпускает как недорогой, так и элитный инструмент. Если смотреть их продукцию в интернет-магазинах, то ножницы по металлу этого производителя обойдутся вам в 3000 рублей.

​

BESSEY

Компания с большим прошлым, созданная в 1886 году в городке Битигхейм, на юге Германии. Сначала интересы этой компании находились в области металлообработки. В 1936 году она расширяет сферу своей деятельности, начиная производство ручного инструмента, первенство отдаётся зажимному инструменту. Струбцины Bessey приобрели очень большую популярность среди сварщиков и монтажников многих стран, из-за своей надёжности и качества. Сегодня эта компания выпускает более тысячи наименований инструмента, среди них вы и найдёте профессиональные ножницы по металлу.

​

JTC

Специализируется она в области производства инструмента для обслуживания и ремонта автомобилей, начиная от хомутов и заканчивая профессиональным пневмооборудованием. В 2013 году было открыто представительство JTC на территории России. На данный момент, все заводы этой компании находятся в Тайване, так что если вы увидите инструмент с маркировкой made in China, будьте уверены что это подделка, а не фирменный инструмент.

Плоскогубцы и пассатижи. В чём разница?

Плоскогубцы и пассатижи принадлежат к шарнирно-губцевым инструментам, другое название которых — клещи. Все они предназначены для манипулирования предметами, а также для выполнения различных операций, вплоть до удаления зубов. Причём даже стоматологические клещи отличаются разнообразием. Аналогичным образом обстоят дела и с такими бытовыми инструментами, как плоскогубцы и пассатижи, разница между которыми существует, хотя не каждому очевидна. О том, что представляют собой указанные предметы, для каких целей применяются — пойдёт речь в этой статье.

Плоскогубцы

Этот инструмент родом из нашего детства. Большой энциклопедический словарь технических терминов определяет плоскогубцы, как ручной слесарно-сборочный инструмент, оснащённый губками пирамидальной формы прямоугольного сечения, применяемый для захвата и изгибания небольших металлических деталей. Из определения видно, что плоскогубцами можно:

• удерживать предмет (металлическую полосу, шайбу, гвоздь, электрический провод);
• согнуть металлическую полоску, проволоку.

То есть, основное их назначение — захват и манипулирование. Инструмент умеет только держать и гнуть. Не зря среди своих многочисленных родственников — пассатижей — на витринах магазинов инструмента встречается сейчас крайне редко. Отечественные плоскогубцы должны соответствовать ГОСТ 7336-93, согласно которому они бывают:

• С короткими (25–55 мм) или длинными (50–63 мм) губками. Кстати, критерием принадлежности к тому или иному типу является не длина губок, а соотношение их линейных размеров с размерами зажимных рукояток.
• С простыми или изолирующими рукоятками. Последние при этом изготавливают согласно ГОСТ 11563-94, который регламентирует требования к ручному инструменту для выполнения работ под высоким напряжением.

Размеры выпускаемых инструментов: 125–220 мм (общая длина).

Изготавливают отечественный инструмент из инструментальной углеродистой стали У7А с объёмной закалкой до 45 единиц по HRC. Декоративное покрытие для защиты от коррозии наносят одним из 3-х способов:

• Химическое оксидирование. Цвет покрытия — тёмно-серый с чёрным отливом.
• Химическое фосфатирование. Поверхность инструмента — матово-серая, различных тонов (от светло- до тёмно-серого).
• Хромирование. Это покрытие наиболее прочное и коррозионностойкое.

Пассатижи. Всё схвачено

Если положить рядом плоскогубцы и пассатижи — разница станет заметной. По соседству со своим скромным родственником пассатижи и выглядят солиднее, да и в работе способны на большее. Если плоскогубцами можно только слегка прихватить удерживаемый предмет, то пассатижи зажмут его гораздо надёжнее. Особенно хорошо это получается при захвате деталей цилиндрической формы (прутков, шпилек, болтов), благодаря губкам, которые оснащены специальными выемками с крупной насечкой. Некоторые модели имеют две пары рифлёных выемок разной глубины, а иногда делают дополнительную полукруглую выемку, расположенную со стороны рукояток (может выполнять функцию обжимки). На конце губки выполнены плоскими, оснащены такими же насечками, как и у плоскогубцев. Иногда пассатижи снабжают дополнительными рифлёными элементами, выполненными на внутренней части рукояток, рядом с шарниром, получается рычаг второго рода.

В стандартном исполнении все пассатижи имеют режущие лезвия (бокорезы), расположенные рядом с шарниром, которыми можно резать тонкие металлические полоски, электрические провода. Проволоку и тонкие гвозди можно перекусывать двумя вырезами с одной из сторон инструмента, которые работают по принципу гильотины. При этом сила резания защемляет деталь в пазах, благодаря чему можно сжимать рукоятки обеими руками. Усилие ещё более возрастает из-за увеличенного соотношения плеч рычага — режущие пазы расположены близко к оси поворота. Благодаря дополнительным рабочим функциям пассатижи часто называют комбинированными плоскогубцами. Обычно они имеют одну (фиксированную) ось поворота рукояток. Существуют конструкции с переставным шарниром — двух- или многопозиционные, что расширяет зажимной диапазон инструмента.

Пассатижи делают из более прочной стали, чем плоскогубцы. Обычно используют хромомолибденовую или хромованадиевую сталь. Захватные губки закаливают до 53 HRC, а кромки бокорезов — до 60 единиц.Немного о рукоятках. От их формы и материала зависит величина прикладываемого усилия. Для этой цели применяют эргономические накладки, призванные повысить удобство хвата. Материалом служит резина или двухкомпонентное покрытие (например, термопластичная резина с сантопреновыми накладками). Диэлектрические рукоятки (из пластмассы) должны иметь подтверждающую надпись: работы под напряжением до 1000 В.

Найди 6 отличий

Итак, плоскогубцы и пассатижи. Разница между ними — в назначении и функционале. Рассмотрим основные отличительные черты двух инструментов. Наличие хотя бы одного признака означает принадлежность к тому или иному классу.

• Плоскогубцы — узкоспециализированный, пассатижи — многофункциональный слесарный инструмент;
• Губки плоскогубцев — плоские, с мелкой насечкой по всей длине;
• У пассатижей плоская часть губок более короткая, а для захвата цилиндрических деталей они снабжены фигурными (радиусными или треугольными) выемками с крупной насечкой;
• Пассатижи имеют режущие кромки (кусачки или бокорезы), а также поперечные резаки для перекусывания проволоки или гвоздей;
• Могут оснащаться переставным поворотным шарниром;
• Пассатижи делают из более прочной и высокозакаливаемой стали.

Подводя итог, можно сказать, что плоскогубцы — это одиночный инструмент, а пассатижи — многофункциональный, заменяет собой небольшие ручные тиски, бокорез и торцевые кусачки. Покупка пассатижей сегодня является более целесообразной. А плоскогубцы, скорее всего, найдутся у каждого в отцовском или дедушкином инструменте.

Алмазный надфиль. Нам некуда спешить!

Алмазный надфиль – важный инструмент в арсенале любого мастера. С его помощью можно выполнять тонкие, в том числе ювелирные работы. Большой выбор различных форм и размеров позволяет с помощью надфиля добираться в самые сложнодоступные места и придавать углам и поверхностям необходимый вид. Но даже такой простой инструмент таит в себе немало сложностей при выборе. Давайте разберёмся во всём по порядку.

​

Так это напильник?

Алмазный надфиль представляет собою напильник небольшого размера или миниатюрную пилу. Рабочая поверхность инструмента покрыта тонким слоем алмазного напыления. Благодаря этому надфиль во время работы материал не просто перерезает, а скоблит его, снимаю тонкий верхний слой.

Алмаз – один из самых дорогих природных минералов. Казалось бы, зачем применять его для создания банального рабочего инструмента? На самом деле, при изготовлении применяется искусственный алмаз. Благодаря высокой прочности искусственного алмаза, инструменты на его основе могут работать с такими материалами, как стекло, керамика, прочная сталь и прочие высокопрочные сплавы.

Надфиль состоит из нескольких элементов. Основа инструмента – прочная углеродистая сталь, а напыление алмазное. Алмазная крошка держится на основе за счёт никеля, который наносится на инструмент гальваническим методом. Обычная маникюрная пилочка, которая есть в косметичке у каждой девушки – это своего рода разновидность надфиля.

Давайте рассмотрим один пример, в котором применение надфиля необходимо. Представьте, что вам нужно сделать кухонный фартук, при этом вы планируете расположить керамические плитки стык в стык. Обычный стальной напильник в данном случае не подходит. Дело в том, что он сотрётся очень быстро, ведь керамика является для него абразивным материалом. А вот алмазный надфиль идеально выполнит такой вид работ.

Размеры, зернистость, маркировка алмазных надфилей

Длина надфилей колеблется в пределах, близких к 100-200 мм. Чаще всего в продаже встречаются инструменты с длинной 80 мм, 120 мм, 160 мм. При этом длина их рабочей части составляет 50 мм, 60 мм, 80 мм соответственно.

Ещё один важный показатель – зернистость, то есть величина крупинок алмазного порошка. Она обозначается с помощью цветных полосок либо небольших рисок. Наносятся такие обозначения на ручку инструмента несмываемой краской.

Расшифровать обозначения зернистости очень просто. Одна красная полоска или две небольшие риски говорят о том, что зернистость находится в пределах 160/125 – 100/80. Одна синяя полоска или одна риска – это обозначение зернистости 80/63 – 63/55. Ну а самые мелкозернистые надфили в этом случае вообще не имеют никаких обозначений. К ним относятся инструменты с зернистостью 50/40 – 40/28.

Формы алмазных надфилей

Существует 12 разных форм надфилей. Давайте рассмотрим каждую из них.

• Трехгранные надфили могут иметь острый или тупой конец, который и определяет область их применения: мелкие детали в первом случае или более крупные – во втором.
• Ромбическая форма позволяет работать со всечками с определённым специфическим углом.
• Клиновидные надфили используют для работы с кастами и крапанами (ювелирными элементами), а также с малыми углами. Клиновидные надфили могут иметь как острое (рабочее), так и закруглённое ребро, но при этом они всегда оснащены острым носом.
• Плоские надфили довольно универсальны. Область применения зависит от их размеров.
• Пазовые надфили напоминают плоские, однако боковые грани они имеют закруглённые, чтобы обрабатывать сложно доступные точки.
• Квадратная форма даёт возможность работать с пазами такой же формы.
• Полукруглые надфили призваны для работы с рельефными изделиями.
• Разновыпуклыми надфилями обрабатывают внутреннюю сторону колец.
• С помощью овальных надфилей можно работать над обработкой отверстий.
• Круглые надфили нужны для обработки округлённых изделий. Кроме того, с их помощью можно создавать нужный рельеф.
• Игольчатые надфили сильно отличаются ото всех остальных видов. Во-первых, они имеют миниатюрные размеры – длина рабочей поверхности 35-55 мм. Во-вторых, у них иная форма хвостовика – квадратная.
• Еще одна существенно отличающаяся от остальных форма – надфиль-рифель. Она заслуживает отдельного внимания.

Надфиль-рифель

Рифель – это одна из разновидностей надфиля. Чаще всего этот инструмент используют в ювелирной среде при работе с изделиями из драгоценных металлов. Особенность рифеля в его специфической форме, которая не позволит спутать данный инструмент с остальными.

Рабочая часть рифеля изогнута, притом изгиб может быть разным, встречаются варианты практически крючкообразной формы. Такая форма позволяет без труда обрабатывать криволинейные изделия, работать с вогнутыми внешними и внутренними поверхностями (с обычным классическим надфилем к таким поверхностям попросту невозможно подобраться). Кроме того, поверхность рифеля укорочена, что позволяет работать с маленькими деталями.

Имбусовый ключ — особенности, применение, размерный ряд

Простейший и привычный для многих ключ-шестигранник ещё называют имбусовый ключ или ключ Аллена. Он представляет собой специальный шестигранный профиль, часто имеющий форму буквы Г. Его конструкция обусловлена тем, что применение шестигранного внутреннего профиля позволяет использовать на порядок больший крутящий момент, по сравнению с крестообразной прорезью головки винта.

Некоторые особенности

Рассмотрим несколько особенностей имбусового ключа, некоторые из которых можно однозначно определить, как преимущества:

• достоинства инструмента — простота, лёгкость, малый вес;
• поверхности соприкосновения болта с ключом изолированы от внешних вредных воздействий;
• количество поверхностей контакта между болтом и инструментом — шесть;
• имбусовый ключ может использоваться с безголовыми винтами;
• винт может вставляться в отверстие при помощи шестигранника;
• крутящий момент лимитирован толщиной инструмента и его длиной;
• может применяться для очень маленьких болтов и головок;
• имбусовый ключ очень дёшев, что даёт возможность включать его в комплект поставки продукции, требующей окончательной сборки пользователем;
• инструмент Г-образный (в англоязычных источниках называют L-образным);
• ключ исключительно ремонтопригоден — грани могут быть поправлены напильником или отрезается повреждённая часть, а остаток используется, как новый.

Назначение и применение

Целью использования этого инструмента является закручивание (откручивание) винтов, саморезов, конфирматов, имеющих шестигранное углубление. Ключ применяется во многих отраслях деятельности — в авторемонте, сборке мебели, в пластиковых окнах, велосипедах и мототехнике, в бытовой технике. Использование такого приспособления, как имбусовый ключ, ограничено лишь областью применения соответствующих винтов, а они сегодня применяются практически во всех отраслях деятельности человека.

Конструктивно инструмент представляет собой шестигранный пруток, изогнутый в виде буквы Г. Рабочим концом является, чаще всего, более короткая часть, хотя в труднодоступных местах болты откручивают или зажимают иногда и длинной стороной шестигранника. Также для работы в труднодоступных местах на длинном плече инструмента изготавливается шарообразный наконечник, что даёт возможность работать с расположенными под углом винтами.

При производстве имбусового ключа применяется инструментальная сталь, хромванадиевые и хроммолибденовые сплавы. Ключи исполняются не только в виде привычного Г-образного инструмента, но и с Т-образной рукояткой, в виде головок или бит для шуруповёртов. Разнообразие велико — общим является использование в головках винтов внутреннего шестигранного углубления.

История создания имбусового ключа

Согласно различным источникам, не имеющим, однако, документального подтверждения, идея использования внутреннего многогранного отверстия в головках болтов появляется уже в 60-х годах XIX столетия. Но производство подобного крепежа в промышленных масштабах было невозможно из-за сложности реализации гранёного гнезда в головке. Реальные же воплощения этих идей появляются только в 1908 году в Канаде, где П.Л. Робертсоном был запатентован производственный метод изготовления винтов с четырёхгранным углублением.

В 1909–1910 гг. Уильям Г. Аллен запатентовал метод формирования головок винта вокруг шестигранника. С 1910 года существовали изданные рекламные объявления о «фиксирующем винте безопасности Аллена». Вряд ли Аллен был первым человеком, которому пришла идея внутреннего шестигранного отверстия в головке крепёжного элемента, однако его патент для метода производства и готовый продукт были, скорее всего, первыми. В дальнейшем применение шестигранного углубления в крепеже развивалось и применялось всё шире.

Маркировка и размерный ряд

Стандартный имбусовый ключ в виде шестигранника маркируется буквами HEX и нумеруется цифрами в зависимости от расстояния между гранями. Если говорить о метрической классификации, стандартные размеры прописаны в ISO 2936:2001. Они имеют такие размеры:

• 0,7; 0,9; 1,0; 1,25; 1,3; 1,5.
• От двух до шести миллиметров с шагом в 0,5 мм.
• От 7 до 22 мм с шагом в 1 мм.
• 24, 25, 27, 30, 36, 42 и 46 мм.

Одной из разновидностей имбусового ключа считается инструмент с маркировкой TORX. Он отличается от обычного тем, что углубление в головках винтов, и, соответственно, выступ инструмента имеет форму шестилучевой звезды.

Идеальное совпадение рабочей части приспособления и отверстия в головке болта обеспечивает равномерное распределение усилия зажатия. Именно поэтому применение имбусовых ключей должно производиться в строгом соответствии с размерами. Использование шестигранника 5,5 мм в отверстии головки на 6 мм может привести не только к разрушению граней головки, но и к травме.

Несмотря на то, что конструкция ключа очень проста, попытки работать с крепежом этого типа без надлежащего инструмента не приводят ни к чему хорошему. А поскольку набор имбусовых ключей, как правило, стоит не так уж дорого — смысла экономить на них не видно. Наборы могут включать от 5–6 до нескольких десятков штук.

Ключ газовый. Размеры по номерам

Представляя собой усовершенствованную версию разводного ключа, газовый, или как его ещё называют, трубный ключ предназначен для работы с трубами, а также любыми другими деталями, у которых есть необходимость в захвате и удержании соединений без специальных граней. Часто применяется профессиональными сантехниками. Немного реже, но достаточно регулярно этим инструментом пользуются также в автосервисах, на производстве и в быту.

​

История возникновения

В целом упоминания о гаечных ключах встречаются начиная с XV века. Массовое же производство и применение начинается лишь в XIX веке, с началом промышленного производства. В том же XIX веке был сначала изобретён гаечный ключ с изменяемым размером (переставляемыми губками). Потом возник разводной, из конструкции которого путём добавления червячного механизма и появился привычный сегодня газовый.

Заслугу изобретения трубного (газового) ключа присваивают сегодня шведу Юхану Петтеру Йохансону (Юханссону), модифицировавшему в 1892 году разводной ключ. Массовое производство газового ключа под маркой Bahco также организовано в Швеции. Эти ключи продавались компанией «B. A. Hjort & Company» вполне успешно. Поэтому этого типа инструмент часто называют шведским или «шведкой». Согласно российскому ГОСТу этот вид ключа обозначается как ключ трубный рычажный (КТР).

Разновидности газовых ключей

Если считать трубными все варианты приспособлений, предназначенных для работы с трубами, муфтами, сгонами и другими деталями без специальных граней, то можно выделить следующие их виды:

• трубный с самозахватом;
• цепной трубный;
• буровой ключ для колонковых труб;
• рычажный газовый (шведский);
• разводной трубный (американский);
• шпунтовые и трубные клещи.

Самыми распространёнными являются рычажный газовый ключ и разводной ключ для труб. Рычажный — это два рычага, связанных шарнирно, один из которых неподвижен, второй движется для регулировки диаметра захвата. При этом оба рычага являются с одной стороны рукояткой, а с другой стороны сделаны губки. Разводной же состоит из двух элементов, один из них является рукояткой, к ней при помощи резьбы прикреплена вторая часть, которая перемещается по рукоятке.

Кроме того, данные инструменты отличаются формой и расположение губок-захватов. Прямые губки могут быть расположены под 45° или под 90° относительно оси рукоятки. Также рабочие поверхности изготавливаются S-образными, они расположены под 45°. Ключ с S-образной формой губок удерживает трубу гораздо надёжнее, поскольку касание происходит в трёх точках окружности, а не в двух, как при плоских «челюстях». Губки трубных ключей бывают также съёмными, что позволяет продлить срок службы инструмента путём замены изношенных рабочих поверхностей.

Размеры ключей по номерам

Наиболее распространённой классификацией размерности «шведских» ключей является разбивка по номерам. Номера описываемого инструмента разделяются в зависимости от диаметра трубы, с которым можно работать этим приспособлением, и от общей его длины. Параметры ключей по номерам представлены в таблице.

Номер трубного ключаДлина инструмента, ммДиапазон диаметров зажимаемых заготовок, мм

№02005–27

№130010–35

№240020–50

№350020–65

№465025–60

№580030–120

Попадаются упоминания о газовых ключах №6, 7 и больше, однако они встречаются очень редко. Наиболее часто используемыми являются размеры №1, №2 и №3.

Достоинства и недостатки

Продуманный, качественный инструмент всегда с удовольствием используется как профессионалами, так и любителями. В этом смысле конструкция газового ключа обладает целым рядом достоинств:

• возможность зафиксировать трубу и зажать резьбу без нарезания специальных граней;
• возможность работы в труднодоступных местах;
• несложная конструкция, ремонтопригодность;
• качественные материалы, применяемые при изготовлении инструментария, обеспечивают надёжность и долгий срок эксплуатации (естественно, если инструмент фирменный);
• большая физическая сила для зажатия труб не требуется, нужно только правильно подобрать размер;
• специальные зубья на губках цепляются за гладкую поверхность, облегчают фиксацию детали.

Основным недостатком следует отметить возможность смятия и даже поломки трубы. Однако нужно упомянуть, что такое случается только при неправильном выборе размера инструмента и чрезмерном зажатии регулировочной гайки, вследствие чего сжимающее усилие превышает прочность детали (муфты или трубы).

Цены и качество газовых ключей

Цены на газовые ключи находятся в достаточно широком диапазоне — от 500 рублей до 10–15 тыс. рублей. Выбор ключа, как и любого другого инструмента, определяется частотой использования, качеством изготовления, известностью фирмы-производителя и другими параметрами.

Если приспособление используется редко, для бытовых нужд, не подвергается серьёзным нагрузкам, то можно смело покупать и применять бюджетный вариант. Если же планируется регулярное частое использование (автосервис, профессиональный сантехник), то следует предпочесть качественный инструмент, чтобы в скором времени не понадобилась его замена из-за поломки.

Признаки, по которым можно определить качественный инструмент:

• Гладкая, хорошо обработанная поверхность без изъянов.
• Острые зубья рабочих кромок.
• Отсутствие раковин, заусенцев, трещин.
• Чётко видимый логотип компании-производителя.
• Информация о материале (CHROME STEEL ALLOY, CHROME VANADIUM, CHROME MOLYBDENUM).

Конечно, всё это не гарантирует долгий срок службы и качество газового ключа, так же, как и отсутствие надписей не означает, что инструмент выйдет из строя через неделю. Однако по совокупности свойств шанс того, что выбор инструмента будет удачным, увеличивается. Помните, качество инструмента — это не только сохранность труб, деталей или запчастей, но и безопасность работы.

Ключ трубный рычажный («шведский», газовый) пользуется заслуженной популярностью у любителей и профессионалов. А то, что он применяется более 100 лет почти в неизменном виде, свидетельствует об удачной конструкции, которая проверена многими поколениями мастеров.

Ручная ножовка по металлу. Верный помошник домашнего мастера

Ножовка по металлу – это строительный инструмент, который есть у каждого запасливого хозяина. Сложно представить выполнение каких-либо простых хозяйственных работ без использования этого устройства. Ножовка может активно применяться в работе с различными типами материалов, поэтому его зачастую называют универсальным инструментом.

Сейчас выбор ножовок довольно обширен и сложностей при выборе подобного устройства, как правило, не возникает. Главное, осуществляя покупку учесть определённые характеристики и параметры ножовок.

На строительных рынках ножовки представлены в двух основных разновидностях – ручная и электрическая. Ножовка ручного типа может применяться везде, поскольку она весьма лёгкая и мобильная. А главное, преимущество инструмента заключается в его небольшой рыночной стоимости. Единственный минус – затрата дополнительного времени и больших физических сил в работе.

Виды и сферы применения инструмента

Главное назначение ножовки – это распил металлических изделий, прорезание швов, пазов, обрезка заготовок по очерченным контурам и др. Помимо этого ножовка позволяет разрезать не только металл, но и, к примеру, пенопласт, керамические изделия, пластик, органическое стекло и даже дерево.

В целом ножовки по металлу условно делят на три вида:

• домашние модели – самый распространённый и доступный вариант, который оптимально подходит для выполнения простых задач по дому и отличается особой комфортностью в использовании. Зачастую подобные ножовки оснащаются дополнительными натяжными винтовыми механизмами, совмещёнными с деревянной ручкой, расположенной продольно к полотну;
• профессиональные ножовки – пригодны для выполнения более продолжительной работы и получения точных пропилов. Такого уровня ножовки оснащаются удобной прорезиненой рукояткой и дают возможность установки полотен под углом для осуществления нестандартных разрезов;
• ножовка-ручка – имеет специальную форму в виде скобы для работы в сложно доступных местах. Оснастка в таких ножовках расположена консольно и закреплена только с одной стороны. Конструкция ножовок-ручек позволяет устанавливать даже обломанные пильные полотна и отлично подойдёт для внутренних пропилов.

Конструктивные особенности ножовки по металлу

Конструкция устройства достаточно простая. Ручная ножовка по металлу имеет вид дуги С-образной формы, между двумя краями которой закрепляется (натягивается) полотно. Состоит инструмент из сменного полотна и специальной удерживающей рамки. Ключевая часть ножовки и её основной рабочий элемент – это полотно с зубьями.

Каждый элемент ножовки имеет свои характеристики и особенности:

• Рукоятка – выполняет основную роль при работе, особенно, что касается комфорта при удерживании на протяжении длительного времени. Лучшими среди всех типов рукояток считаются двухкомпонентные, которые оснащаются специальными резиновыми вставками. Ручка может размещаться сбоку или в верхней части ножовки. Верхнее расположение ручки (модели без громоздкой рамы) понадобятся при работе в тяжело доступных местах или для выполнения кропотливых типов работ.
• Рама – при помощи неё крепится полотно. Рама может изготавливаться из различного рода материалов. При необходимости распила твёрдых заготовок рама может быть сделана из композитов высокой прочности. Конструкция рамы зависит от условий работы. Так при распиле металла в плохо доступных местах используется ножовка с регулировкой угла наклона полотен либо короткой рамой. Рамка может быть цельной или раздвижной. Предпочтение обычно отдаётся раздвижным рамкам, так как в их устройстве существует возможность крепления ножовочных полотен.
• Полотно – это тонкая лента из твёрдых видов стали. Является наиболее хрупкой и тонкой частью ножовки. Поэтому при работе необходимо быть предельно аккуратными и внимательными, уделяя особое внимание деталям для крепежа. Невнимательность может привести к поломке и так хрупкого полотна. На кромке полотен наносятся зубья (резцы) клиновидной формы. Осуществляя выбор ножовки, следует учесть немаловажный показатель – наличие закалки зубьев полотна. Это способно значительно продлить срок работы пилы и увеличить её производительность при обработке твёрдых материалов с высокой степенью жёсткости. При обработке жёстких металлических изделий применяют полотна с маленькими зубьями, а для мягких – с крупными зубьями. Полотна для ножовок выпускаются из разных материалов. Выбирать лучше биметаллические(окрашиваются в любой цвет) или калёные полотна (из никелированной нержавейки с зубьями – тёмный окрас говорит о степени их закалки). Полотна закрепляются в рамке таким образом, чтобы его зубья были расположены в направлении противоположной стороны от ручки.

Конструктивные особенности инструмента влияют главным образом лишь на удобство в использовании ножовки. Скорость пропила, и качество выполненных резов зависит в основном от ножовочных полотен.

Схема работы с ручной ножовкой

Ручная ножовка по металлу не требует наличия особых навыков и знаний в эксплуатации. Основные правила работы:

• Следует помнить о важности правильного положения корпуса тела исполнителя по отношению к местам распила. В начале работы рука сгибается в локте под 90 градусов, а ступни немного разворачиваются для повышения устойчивости.
• Перед закреплением полотна в раме, его раздвигают по ширине полотна. После установки его фиксируют гайками, обеспечивающими необходимое натяжение полотна. Качественное фиксирование полотна позволяет исключить различного рода вибрации. При этом главное, не переусердствовать, ведь слишком сильная фиксация может вызвать поломку полотна. Степень фиксации может регулироваться изначально гайками.
• Во время пиления ножовку нужно удерживать двумя руками. Движения при работе с ножовкой должны быть спокойными и равномерными, желательно без резких рывков. При движении ножовки вперёд инструмент следует прижимать к детали крепче, а при возврате в начальное состояние – давление стоит ослабить.
• Перед резкой материала специалисты рекомендуют закреплять его в специальных тисках. Это помогает снизить риск возникновения поломки полотна и дальнейшей порчи детали.

Выбираем правильно

Качественные показатели инструмента определяют по следующим критериям:

• форма зубьев – может изменяться с учётом наклона режущей кромочной детали, расположенной впереди детали (от 0 до 10 градусов);
• шаг зубьев – это параметр, определяющий степень твёрдости и толщины материалов, которые инструмент может обрабатывать. Измеряется в количестве зубьев на один дюйм режущего полотна. Выбор шага зависит от материала и размеров распиливаемой заготовки. Одновременно при работе полотна, должно быть, задействовано 2-3 зуба. Для этого пилить нужно под острым углом.

Чем большее количество зубьев расположено на полотне, тем быстрее происходит распил изделия.

• длина полотна – определяется с учётом объёма и величины заготовок. В среднем длина полотна может колебаться в пределах 300-700 мм. Полотно должно иметь ровные зубья и быть чистым и ровным. При сгибаниях поверхность полотна моментально должна восстанавливать свою первоначальную форму. На полотнах должны отсутствовать любые следы коррозии или трещины;
• ручка – избегайте пустотелых типов рукоятки. Даже при небольшом передавливании существует вероятность поломки инструмента. При выборе ножовки нелишним будет перед совершением покупки подержать инструмент в руках. При этом ладонь должна полностью захватывать рукоятку, а пальцы не перекрещиваться и не мешать друг другу;
• стоимость – цена ножовки напрямую зависит от зубьев, типа полотна и материала изготовления. Не стоит останавливаться на выборе слишком бюджетных вариантов, как и равняться на известные торговые бренды.

Сделав выбор и купив ручную ножовку по металлу, не забывайте вовремя менять полотна и правильно работать с инструментом для сохранения его продуктивности на протяжении долгого времени.

Малярные валики. Виды и размеры

Многие столетия малярно-покрасочное дело не знало других инструментов, кроме обычных кистей разного размера. Изобретение в 1940 году канадцем из Торонто, ветераном Первой мировой войны Брики Норманом малярного валика сделало маленькую бытовую революцию, существенно облегчив непростой процесс ремонта владельцам домов и квартир.

Несмотря на то, что малярный валик в кратчайшие сроки завоевал бешеную популярность во всем мире, большого коммерческого успеха юридически малограмотному Брики Норману его изобретение не принесло. Более искушенный в делах бизнеса американец Ричардс Адамс, почувствовав всю выгоду ситуации и чуть изменив первоначальный дизайн инструмента незадачливого Нормана, запатентовал новинку. Норману Брики в память о его вкладе в ремонтное окрасочное дело досталось лишь посмертное звание Великого гражданина Канады. Так какие виды и размеры малярных валиков существуют на сегодняший день? Давайте узнаем!

Общие конструктивные принципы

Став привычным в каждом доме и обязательным в арсенале как профессионалов покрасочного дела, так и домашних мастеров-любителей, малярный валик для покраски имеет, в сущности, очень простую конструкцию.

Изогнутый держатель-кронштейн с рукояткой (бюгель) для удобного захвата, на котором на подшипниковом механизме вращается одетый в специальную «шубку» цилиндр, — никакой электроники и проводов, а сколько пользы для всего человечества! Меняя различные варианты рабочих покрытий в зависимости от типа краски, пользователь получает приспособление, значительно увеличивающее производительность труда.

При покупке следует обратить пристальное внимание на рукоятку, крепление которой не должно мешать легкому вращению и смене рабочей поверхности шубки. Если валик, проведенный по ладони, оставляет значительное количество ворса, стоит отказаться от желания приобрести такой некачественный инструмент.

В советские времена для применяемых в строительстве малярных валиков был разработан ГОСТ 10831-87, определяющий технические требования и условия их производства. И по сей день этого ГОСТа негласно придерживаются многие отечественные производители покрасочного инструмента.

Предназначенный для покраски или нанесения клея валик имеет небольшой вес и прост в эксплуатации.

И последнее правило: качественные валики давно зарекомендовавших себя брендов строительного покрасочного инструмента раскатывают краску одинаково и вперед, и назад.

Классификация валиков разного типа

При покупке необходимо в первую очередь учитывать, какого рода конкретные работы придется им выполнять. Существует так же несколько классификаций малярных валиков в зависимости от конструктивных особенностей:

• по размеру (длина + диаметр ядра) – мини, средние, большие или фасадные;
• по типу корпуса — сплошной (как правило, пластиковый, иногда алюминиевый и из пропитанного картона) и проволочный, обладающий повышенной упругостью для успешного преодоления неровностей окрашиваемой поверхности;
• по типу крепления – консольные (кронштейн крепится к рукоятке с одной стороны) и вилочные (пластинчатый кронштейн крепится с двух сторон, такой тип используется обычно для покраски пола);
• по сменности – съемная рабочая поверхность (шубка) и несъемная (клееная и термоклееная);
• тип шубки – натуральные меховые с различной длиной ворса и искусственные.

Каждый брендовый производитель старается выполнить свой покрасочный инструмент для конкретного вида работ и с использованием уникальных технологий и материалов.

Теперь подробнее о размерах

Одним из основных параметров, влияющих на приобретение малярного валика, следует рассматривать размер самого инструмента. Он обусловлен шириной рабочей части и варьируется в диапазоне 50-300 мм при возможном диаметре вращающегося цилиндра 40-110 мм. В соответствии с этими показателями все валики можно подразделить на:

• мини-валики, ширина которых не превышает 150 мм при диаметре около 15 мм, предназначаются для окраски небольших по площади участков, поверхностей со сложным рельефом, а также труднодоступных мест и углов. Материал шубки может быть совершенно различен по фактуре.
• миди-валики – средние по размеру (ширина рабочего цилиндра 150-250 мм при диаметре 50-90 мм), считаются универсальными и подходящими для практически любых бытовых работ: покраска ровных и рельефно слабовыраженных плоскостей, разравнивание и покраска обоев после оклейки. Шубки, как правило, выполняются из поролонового материала или из синтетического меха; стандартные универсальные валики этого типа наиболее популярны среди мастеров любого уровня профессионализма;
• валики фасадные (ширина более 250 мм при диаметре от 80 мм) относятся к профессиональному инструменту и применяются для выполнения различного рода фасадных работ по окраске грубых по фактуре поверхностей с большой долей неровностей. Несмотря на улучшенные подшипниковые системы, работа с таким инструментом требует определённых навыков: большее впитывание краски широкой рабочей поверхностью ведет к увеличению веса всего инструмента и, как следствие, к увеличению утомляемости.

Выбирать малярный валик по размеру следует исходя из предполагаемых работ и собственных навыков и умений обращения с этим инструментом – для большинства бытовых работ оптимальным вариантом может служить валик средних размеров.

Валики разные нужны, валики разные важны.

Для каждого вида малярно-покрасочных работ можно подобрать подходящий вид валика, материал которого даст ожидаемый эффект. Модели со сменной рабочей поверхностью позволяют не менять инструмент полностью.

Валик поролоновый (пенополиуретановый). Пенополиуретан благодаря вспененной мелкоячеистой структуре впитывает много краски, постепенно выдавая ее на поверхность, — это существенно повышает производительность, но требует аккуратности: при избыточном нажатии на валик краска просто потечет.

Одной из серьезных проблем из-за тех же ячеек поверхности являлось образование пузырьков в слое нанесенной краски – производственным решением вопроса послужило нанесение на искусственную основу короткого синтетического ворса.

Отлично подойдет для выполнения работ с красками на водной основе. Однако, очень чувствителен к органическим растворителям, разъедающими поролоновую поверхность, и потому не прослужит долго при работе с эмалями, лаками и масляными красками.

Валик из полиамидного веревочного синтакса. Предназначен для обработки как гладких, так и неровных, шероховатых поверхностей. Применим для всех видов лакокрасочных материалов, отличается особенной устойчивостью к агрессивным средам и высокой степенью впитывания краски или лака. Качество окрашивания поверхности прямо пропорционально длине полиамидного ворса, варьируемой от 8 до 20 мм.

Валик полиакриловый. Отлично впитывает и равномерно распределяет на поверхности любого типа гладкости, в т.ч. и малярном стеклохолсте, расходный материал для покраски на водной основе или с ограниченной долей агрессивных компонентов. По своим характеристикам схож с полиамидным валиком, длина полиакрилового ворса также различна.

Валик из полиэстера. Полиэстер – один из самых дешевых материалов, используемых для производства шубок. Дешевизна  объясняется хрупкостью и слеживанием синтетического волокна, а, значит, и общей недолговечностью рабочей поверхности. Применяется для нанесения дисперсионных и акриловых красок для стен и потолка, а также снаружи помещения. Обладает отличными красящими свойствами наряду с шерстяными моделями.

Валик велюровый. Предназначенный для лаков, воднодисперсионных и масляных красок всегда дает отличный результат на ровной поверхности, устойчив к растворителям. При покраске вбирает мало материала, что помогает избегать разбрызгивания. Идеален для окончательного этапа покраски и раскатывания финишного слоя.

Флокированный валик. По функциональным характеристикам представляет собой некий синтез поролонового валика и валика с коротким ворсом. Прочный, водостойкий и экологически чистый материал отлично подойдет для водоразбавляемых лаков, но будет совершенно испорчен водоэмульсионными строительными красками. Как правило, применяется для достаточно гладких, малой площади поверхностей.

Валик меховой. Выполненный из натуральной овчины или, как более экзотический вариант, шерсти ламы, пригоден для работы с любыми типам красок и для любых типов поверхностей. Особенно эффективна работа с масляными красками, лаками и эмалями. Не рекомендуется применять для красок на основе гашеной извести, разъедающей натуральный мех.

Особый вид валиков – угловой, предназначенный для труднодоступных обычному валику мест: вогнутых углов, архитектурных ниш помещения, неоднородных по высоте поверхностей и т.д. Представляет собой колесико с рабочей поверхностью на рукоятке, расположенной под удобным углом.

С помощью филенчатых валиков из полиамидного материала удобно наносить филенки, не требующие трафаретов или специальной трафаретной линейки.

Валик-ножницы очень удобен для окраски труб различного диаметра, ограждений с узкими поперечинами, а также лестничных и балконных перил.

Валик игольчатый для наливных полов. Используется для работы с вязкими материалами для покраски и наливными полами. Отличительная особенность такого инструмента — в наличии на его рабочей поверхности пластмассовых шипов (игл), способствующих удалению пузырьков воздуха между слоями краски: раствор ляжет максимально ровно, станет прочным и со временем не растрескается. Прокатывание игольчатым валиком технологически необходимо, если в составе наливных полов присутствует цемент или гипс.

За семьдесят с лишним лет с момента появления на свет малярный валик прочно обосновался в жизни человека, оказавшись доступным, удобным и незаменимым помощником в строительной и ремонтной сфере.

Как выбрать кисть для покраски?

Многие думают, что в современных условиях маляры давно не пользуются кисточкой и все работы проводят при помощи краскопульта, который позволяет наносить краску на окрашиваемую поверхность. Даже несмотря на удобство использования такого современного оборудования, кисть малярная является незаменимым инструментом. С ее помощью можно окрасить углы и различные элементы небольших размеров. Такие кропотливые процедуры невозможны без этого инструмента.

Область применения

Наибольшее распространение малярная кисть получила для бытовых работ. В частности, ее чаще всего применяют для таких работ: нанесение клея для обоев; покраска стен, дверей или пола; окрашивание оконных рам и других конструктивных элементов; покраска садовых скамеек; обновление изношенной мебели разных размеров. Последнее направление использования кисточек становится все более популярным. При правильном использовании малярная кисть позволит реставрировать мебель или наоборот сделать ее более старой или изысканной. Например, можно наносить на поверхность роспись в виде деревьев, мрамора или других рисунков.

Работа с малярной кисточкой

Современные профессиональные кисточки имеют довольно простую конструкцию. Основной деталью изделия является рукоятка, на которую при помощи бандажа закрепляется рабочая поверхность, имеющая вид длинного пучка ворса. Чтобы правильно наносить лакокрасочный материал, необходимо промокнуть кисточку в краску и перенести ее на поверхность. При этом для равномерного распределения должен быть нажим на кисть. Эффективность покраски зависит от внешнего вида рабочей поверхности. От правильности нанесения краски кисточкой, будет зависеть конечный результат

Подготовительный этап

После того, как вы приобрели кисть для нанесения краски, не рекомендуется сразу начинать покраску. Если не подготовить инструмент, то из-за слишком жесткой щетины могут оставаться полосы на окрашиваемых участках. Чтобы не доводить до этого, следует опустить кисточку в раствор на водной основе примерно на один час. Все это приведет к тому, что щетина инструмента станет больше в объеме и мягче, благодаря чему можно будет легче наносить состав на поверхность. Если вы хотите наносить масляную краску, то тогда кисть нужно держать сухой. Однако даже тогда могут оставаться полосы, оставленные выступающими волосками щетины. Чтобы окончательно устранить их, следует предварительно поработать инструментом на жесткой кирпичной или штукатурной поверхности. Перед этим кисть круглая смачивается лакокрасочным составом или водой. Это приведет к сглаживанию выступающих щетинок и более ровному нанесению краски.

Правила ухода за кисточкой

Кисточка, как и другие инструменты, могут постепенно изнашиваться. Поэтому, чтобы увеличить срок их эксплуатации и сохранить качество нанесения краски, следует придерживаться некоторых правил ухода. Например, во время работ по покраске кисть для эмали нужно вращать, чтобы она изнашивалась равномерно. Также рекомендуется не делать слишком большой нажим, чтобы не приводит к повышенному износу изделия. Для увеличения срока эксплуатации следует придерживаться правил ухода за кистью После проведения каждого этапа работ кисть синтетика круглая должна подвешиваться над емкостью с водой, не касаясь дна. Это нужно для того, чтобы ворс не сгибался и не приходил в негодность. Также кисть может подвешиваться и в емкости с краской, которую вы используете. Если вы работаете с деревянными инструментами, то их лучше не окунать в жидкость на водной основе, чтобы препятствовать выпадению их них волос. После завершения покрасочных работ, малярный инструмент рекомендуется промыть в керосине, чтобы полностью устранить остатки краски. После этого кисточку моют в мыльной воде до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Далее инструмент следует подвесить для дальнейшей сушки и хранить в таком состоянии.

Классификация кисточек

Основные виды кистей для покраски различаются по таким признакам:

Форма пучка:

Плоские кисти являются самыми распространенными среди профессиональных маляров. Они отличаются эластичной рабочей частью, которой удобно пользоваться при работе с жидкими и густыми составами. При помощи таких кисточек можно красить как широкие, так и узкие элементы дома. В данном случае все зависит от ширины щетины. Особенностью плоской кисти является то, что она хорошо собирает краску и легко отдает ее при проведении по поверхности. Плоская кисть является самым распространенным малярным инструментом

Круглые кисточки используется для проведения специальных работ, где плоским инструментом неудобно пользоваться. Например, инструмент со щетиной такой формы может применяться для покраски профиля П-образной формы или работ с труднодоступными участками дома. Кроме того, круглая кисть станет отличным вариантом для окрашивания оконных переплетов. Для работы с таким инструментом необходимо использовать достаточный нажим.

Размер рабочей области:

Узкие кисти имеют ширину пучка от 1 до 3 см. Они хорошо подходят для выполнения работ с тонкими элементами, покраски труб, труднодоступных мест, а также для нанесения декоративных рисунков в виде деревьев. С их помощью рисуем любые декоративные элементы.

Средние кисточки используются для окрашивания дверей, мебели и других элементов дома. Они имеют рабочую ширину от 3,5 до 6 см.

Широкие малярные инструменты зачастую используются для покраски пола, стен, потолка, крыши и других объектов с большой площадью. Ширина пучка у таких моделей достигает 10 см, что дает возможность быстро обрабатывать большие участки.

Материал ворса:

Натуральные кисти изготавливаются из таких материалов, как волос барсука или коровы, щетина свиньи и так далее. В каждом пучке волосок обладает расщепленной структурой, поэтому, ее рабочая поверхность легко впитывает лакокрасочный состав. Кроме того, натуральный ворс очень мягкий и податливый, что существенно упрощает процедуру окрашивания. В основном инструменты из натуральных материалов используются для работ с масляной краской или олифой.

Синтетические изделия также неплохо впитывают лакокрасочные материалы. Качественная синтетическая плоская кисть имеет хорошее расщепление волоса. Важным преимуществом синтетических кисточек, по сравнению с натуральными, является более высокая износостойкость. В целом, они больше подходят для работ с красками на водной основе.

Комбинированные кисти в последнее время встречаются все чаще. В их щетине сочетается как натуральный, так и синтетический ворс. Поэтому, такие изделия имеют жесткую рабочую поверхность, которая хорошо впитывает краску.

Синтетические кисти являются более износостойкими

Предназначение:

Ручные виды малярных кистей (РК) являются самыми распространенными, так как их используют для нанесения грунтовки, клея, а также покраски участков дома средних размеров. Этот вид инструмента может иметь пучок как круглой, так и плоской формы. К категории ручных относятся радиаторные или угловые кисти, которыми легко красить ребра батарей.

Плоские кисточки (КП) можно считать одними из самых универсальных. Их можно использовать для покраски поверхностей разных размеров, нанесения клея и выполнения декоративной отделки.

Маховая кисть обладает широким пучком, поэтому ей удобно работать с поверхностями большой площади. В основном маховая кисточка применяется для промывания потолков и стен, грунтовки больших поверхностей, а также нанесения побелки. Рабочая поверхность такого инструмента зачастую располагается на рукоятке длиной до 20 см. Однако, для удобства большинство моделей имеют съемные крепления, которые позволяют прикреплять их к палкам длиной до 2 метров. Это дает возможность легко работать такой кистью даже на потолке.

Флейцевые кисточки (КФ) отличаются рабочей поверхностью, выполненной из тянутого волоса. Такая щетина очень эластичная и мягкая, что облегчает работу с поверхностью. В основном они применяются для финишной покраски, которая позволяет скрыть следы краски, которые остались после работы с жесткой кисточкой.

Макловицы (КМА) отличаются тем, что пучок изготавливается из натурального конского волоса в сочетании с синтетическими материалами. Как правило, такие кисти имеют прямоугольную форму, которая напоминает щетку. Макловицы преимущественно используются для нанесения клея для обоев или известкового раствора. В то же время, для покраски их применяют реже, так как за счет жесткой щетины они собирают слишком много краски.

Филеночные кисти (КФК) представляют собой инструменты, которые имеют относительно узкую рабочую поверхность до 2 см. Их используют для того, чтобы наносить краску в виде узких полосок (филенок). Также филеночный инструмент подойдет для покраски углов и участков на стыке двух оттенков. К этой категории относится кисточка из стекловолокна.

Щеточные изделия (ЩТ) также называются щетки-торцовки. Этот вид применяется для того, чтобы придавать окрашенной поверхности текстурной фактуры. Для этого свежий слой краски обрабатывают такой щеткой, чтобы придать ему оригинальный декоративный рельеф.

Советы по выбору

При выборе кисточки нужно знать, что каждая из них имеет свои технические характеристики. При этом для каждого этапа работ может понадобиться несколько видов инструментария. В частности, для покраски основной поверхности лучше подойдет маховая кисть, а для труднодоступных участков дома – филеночная кисть синтетика круглая. Поэтому, при выборе следует в первую очередь ориентироваться на то, какие работы вы собираетесь проводить. При выборе кисточки нужно учитывать технические характеристики краски Кроме того, рекомендуется обратить внимание на материал, из которого изготавливается рукоятка. Деревянная ручка является более легкой и дешевой. Однако пластиковая рукоятка хоть и стоит дороже, но при этом отличается долговечностью и износостойкостью. Кроме того, ее можно быстро очистить от краски. Если вы хотите получить долговечный инструмент, то лучше выбирать кисти с фиксацией пучка при помощи латунного элемента, который не поддается коррозии.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ