Часть III: Фес, Шефшауэн
Сентябрь 2018
На поезде мы добираемся до города Фес. Билет стоит 8,5 евро, в пути около 3 часов. В Марокко нам продолжило не везти с поездами: отправились мы из Рабата с получасовым опозданием, потом полчаса постояли в чистом поле, а в итоге в 50 км от Феса нас вообще высадили из вагонов. Правда через некоторое время посадили в другой поезд, который следовал в Фес. В итоге на конечную станцию мы прибыли с двухчасовым опозданием в 7 вечера. Выйдя из поезда мы наконец-то поняли значение фразы "африканская жара". Хотя был уже вечер, было + 40 и это правда ну очень жарко.
В первую очередь Фес славится своей самой большой в мире мединой. Это огромный лабиринт из примерно 9500 улиц, в которых не возможно не заблудиться. Хотя приложение maps.me неплохо справляется с навигацией к основным объектам. На улицах вы встретите много желающих вам помочь как с жаждой наживы , так и бескорыстно. Наш риад находился примерно в километре от входа в медину и нашли мы его не без посторонней помощи.
Называется он dar mfaddel стоит 19 евро за ночь с завтраком и он очень красивый. Комнаты маленькие, но в каждой есть кондиционер, что в условиях фесской жары очень важно. Хотя в описании значится, что в номерах собственная ванная. На самом деле 2 крошечных санузла на 5 номеров.
Приехали мы поздно, есть очень хотелось и мы решили пойти куда-нибудь поближе. В 5 минутах ходьбы от нашего риада был ресторан the ruined garden, который открыт в Фесе англичанами.
Снова пришлось есть тажин, на этот раз из ягнятины с яблоками и черносливом за 12 евро. Было нормально, но удовольствие не получили.
Одной из моих мечт было попасть в Ифранский национальный парк. На его территории находится живописный кедровый лес - самый большой в Марокко, который отлично подходит для пеших прогулок. Но конечно не лес главная цель. Здесь живут маготы - бесхвостые обезьяны и это единственный вид, который обитает не в Азии. Считается, что живут они в лесу, но на самом деле они весь день проводят возле парковки, где клянчат еду у останавливающихся здесь людей. И люди с радостью кормят милых макакочек.
После завтрака, состоящего из крем-супа из бобов - бессары, мы отправились искать как уехать к макакочкам. Придя на автовокзал, посмотрев драку местных зазывал, пообщавшись с местными, мы поняли тщетность моей затеи. Попасть в Ифранский парк можно на такси, но стоить это будет слишком дорого. Поэтому, решив покормить обезьян следующий раз, когда мы приедем на машине, мы отправились гулять по городу.
Так как мы уже вышли за ворота медины, то осмотр города решили начать с районов которые лежат за ее пределами. Вообще-то в Фесе 2 медины: старая, наиболее известная и новая. Кроме них ещё есть новый город. Как таковых зданий-достопримечательностей в Фесе почти нет, как и в целом в Марокко. Сюда приезжают за атмосферой. Не стоит ждать от марокканских городов видов в стиле: посмотрите налево - увидите Эйфелеву башню, а направо - Лувр, а вот за тем углом - прекрасный собор Нотр-дам.
Говорят, лучшие виды на город открываются с башни Бурж-Суд (Южной), отсюда видны сразу обе медины. Понимаем, что от автовокзала туда километров пять и решаем словить такси. За 4 евро таксист нас обещает доставить в нужное место. Через метров 900 он высаживает удивленных нас и заверяет, что это именно Бурж-Суд. Мы думая, что мы что-то перепутали, доходим до таблички и понимаем, что не мы перепутали, а таксист нас обманул и привёз к Бурж-Норд (Северной башне). Хотя может просто география не его сильная сторона. В итоге оказалось, что виды с северной башни тоже весьма не плохи:
Но мы все же упорные. Находим нового таксиста и просим отвезти нас в нужное место. Он долго не мог понять, что именно мы от него хотим и собрал консилиум из пяти коллег. В чем причина такого поведения мы так и не поняли, то ли он таксист-новичок, то ли не местный, то ли оно на арабском не так звучит. Но в итоге за 3 евро он отвёз нас к нужной башне. Если вы просите таксиста в Марокко куда-то вас отвезти, то лучше покажите ему название на арабском или точку на карте, это упростит задачу вам обоим.
Итак, Бурж-Суд... Если бы у меня была возможность посетить только одно место в Марокко, я бы выбрала эту башню. Может моё восхищение этим местом разделят не все, но виды на город здесь и правда отличные. Кроме того здесь постоянно дует ветер, который даёт спасительную прохладу в раскаленном Фесе.
Кстати, самая большая медина - это еще и самая большая в мире пешеходная зона.
В Фесе находится старейшее в мире постоянно действующее высшее учебное заведение - университет Аль-Карауийн, основанный как ни странно женщиной в 859 г. Однако, в отличие от европейской традиции, старинные арабские «университеты» до недавнего времени не выдавали дипломов от имени заведения: упор делался на обучении у индивидуальных наставников. Только в 1947 г. Аль-Карауин стал университетом в европейском понимании. Считается, что только университет, в честь своего особого статуса, имеет право на белый минарет, и он является единственным в Фесе. Поэтому если присмотреться на панораму города, то его можно увидеть. Найдёте?
По названию города Феса головной убор - феска, который представляет собой шерстяной колпак красного цвета с голубой или чёрной, шелковой, серебром или золотом перевитой кистью. С 1826 г. феска была введена вместо тюрбана как форменный головной убор для османских чиновников и солдат. Купить можно повсеместно.
В центре медины Феса находятся красильни Шуара. Всего в городе несколько красилен, но эти самые известные. Как и сотни лет назад, здесь придерживаются натуральных методов обработки кожи. Чтобы шкура стала мягкой и избавилась от шерсти её вымачивают в извести и помёте животных и птиц, а для окрашивания добавляют натуральные красители. С помощью мяты получают зеленый цвет, шафрана - желтый, и т. д. Для изготовления кожаных изделий используют шкуры козы, коровы, овцы и верблюда. Кожа проходит пять стадий обработки: вымачивается, стирается, сохнет, размягчается и только потом красится. Весь процесс длится 22 дня. Цвета красок меняют раз в неделю. Готовые кожи совсем не имеют неприятного запаха. Считаются, кстати, что запах у красилен тошнотворный и невыносимый, но нам так не показалось. Довольно терпимо.
При подходе к красильням к вам начинают приставать дети. Не сопротивляйтесь и позвольте им отвести вас в один из магазинов, которыми окружены красильни. Там продавец отведет вас на крышу, предусмотрительно снабдив веткой мяты, и расскажет о красильнях и процессе производства кожи. Потом предложит пройти в магазин и посмотреть товары. Покупать не обязательно, цены в этих магазинах завышены. Но конечно можно и даже нужно торговаться.
Продавец со смехом объяснил, что это пуфики. Деревянный каркас обтягивается этими кожаными изделиями и получается мебель. Но меня заверили, что в своих мыслях я не одинока и так же как и я думают почти все.
Сегодня ужинаем в Cafe Clock. Это сеть ресторанов по Марокко. Их фирменное блюдо - бургер из верблюда. Как за этим мы туда и идём. Кроме того, с 6 до 8 вечера у них живая музыка. Место очень популярное. Чтобы разместить всех желающих, официанты постоянно всех пересаживают, чтобы по максимуму укомплектовать заведение. Нас пересаживали трижды. В итоге нам досталась в соседи группа пожилых японцев, которые, узнав, что мы из Беларуси очень обрадовались и весь вечер обсуждали с нами проблемы ядерного загрязнения планеты.
Утром, когда город ещё толком не проснулся, на работу выходят серые жители Феса - ослики. В медине Феса так узко, что никаким транспортом здесь не пользуются и только ослики ловко лавируют по лабиринту улиц и трудятся согласно назначенной профессии.
Есть ещё ослики - водоносы, продуктоносы, таксисты и другие.
Нам нужно попасть в известный на весь мир город Шефшауэн, который находится в 200 км от Феса. Билеты заранее мы не брали, т. к. думали, что добраться туда не будет проблемой и как оказалось это было нашей ошибкой. Придя на автовокзал, по привычке посмотрев драку зазывал, мы пришли к кассам компании CTM. Здесь нам сказали, что билетов на эту неделю нет ни туда, ни обратно. И их компания единственная, кто ездит в этот город, остальные проезжают по трассе в 9 км от Шефшауэна и оттуда можно добраться на такси до нужного нам места. Не успели мы расстроиться, как к нам подошёл загадочного вида беззубый мужичок и предложил помощь. Вариантов было несколько, но все они сводились к тому, что нас доставят в тот город, что на трассе. И тут он сделал контрольный звонок и о, чудо, появились 2 билета напрямую в Шефшауэн за ту же цену, что и у СТМ (8 евро человека), но надо было 4 евро заплатить лично дядечке за услуги. Мы естественно согласились. Тогда наш новый знакомый подвёл нас все к тем же кассам СТМ и тот же дядечка, что 5 минут назад говорил, что билетов нет совсем, улыбаясь нам продал 2 места в ближайший автобус. Не забыв добавить, что это в знак глубочайшей дружбы с этим беззубым персонажем. Неожиданно нашлись и обратные билеты. Точнее из Шефшауэна их и не было, но если на тот же автобус посмотреть с конечной станции Титуан, то билеты неожиданно появляются. Правда стоят они 12 евро, а не 8, т. к. надо заплатить за весь путь.
После заселения идем гулять... И тут меня накрывает. Я не могу понять зачем люди сюда стремятся и что хотят тут увидеть. Мне очень жалко четырёх часов, потраченных на дорогу сюда.
Да, действительно некоторые стены зданий выкрашены в голубой и синий цвет, но все выглядит довольно убого, т. к. местами синяя краска уже поотваливалась или стерлась, везде толпища туристов, которые пытаются найти место для того, чтобы сделать удачное фото или торговцев, которые настойчиво пытаются что-то продать.
Мы обречённо тягаемся по улицам и я понимаю, что это самая переоцененная достопримечательность Марокко.
Желание бездумно бродить по городу быстро пропадает, поэтому идем ужинать. Выбираем ресторан Oum Rabie (35.167248, -5.264218), т. к. здесь хвалят рыбу. Как потом оказалось тут еще и алкоголь продают.
Как оказалось, если заказываете что-то спиртное, например пиво, то в подарок приносят какую-то еду. Этим активно пользуются местные: взяв 0,25 пива, они получают увесистую порцию салата. Мы уже заказали рыбу и салат, поэтому в подарок нам принесли хариру - (пряный нутово-чечевичный суп), острый перец и рис.
За все 2 недели скитаний по Марокко нам было очень вкусно всего однажды, просто вкусно - трижды, остальные приемы пищи были нормальными, терпимыми, обычными... Ужин в Шэфшауэне не стал исключением: так себе рыба, так себе остальное.
Из развлечений: несколько кафе затрапезного вида, парочка уличных музыкантов и вездесущие продавцы гашиша. Спать ложимся довольно рано, чтобы утром дать этому городу второй шанс. Может его лучше оценивать ранним утром?
И действительно, утром Шефшауэн преображается. Пока еще нет толп туристов и пока торговцы не разложили свои товары, здесь очень приятно гулять.
Город был основан в 1471 году изгнанными из Испании евреями. Они возвели на холме крепость для защиты от португальских захватчиков. С тех пор Шефшауэн стал убежищем для изгнанных из Испании мусульман и иудеев. До 1920 года город считался священным и был закрыт для иноверцев под страхом смертной казни. Побывать в нём за это время удалось только трём иностранцам.
В синий цвет Шефшауэн раскрасили евреи. Согласно библейским заветам, синий цвет ― это цвет молитвенного покрывала, талита. Если глаза часто видят синий цвет, то человек всё время помнит о голубом небе над ним и Боге. Сегодня евреев здесь уже практически не осталось, но местные жители продолжают сложившуюся традицию и регулярно обновляют стены свежей краской, т. к. это привлекает огромное количество туристов.
Шавен не похож на другие города Марокко не только цветом стен, но и приятной прохладой в течение дня, т. к. находится на склонах гор, а также общим настроением. Мне все время казалось, что именно так должны выглядеть перуанские города.
В общем, постарайтесь попасть в Шефшауэн, точнее правильнее Шавен, утром, часов в 7-8 и тогда вы сполна ощутите всю прелесть это необычного города.
Telegram-канал о наших поездках
Часть II: Марракеш, Касабланка, Рабат
