Крайняя южная точка страны расположена относительно недалеко от дагестанского Дербента. Это загадочное место надёжно сокрыто от любопытных глаз горными клыками Главного Кавказского хребта. Добраться туда без специальной подготовки, проводников, и запредельной мотивации, вряд ли удастся.
Благо всегда есть альтернатива — Фуругéльм. Самый южный остров России! Для полноты удивления попробуйте произнести название вслух. Звучит красиво и несколько странно, но к этому мы ещё вернёмся. Главное, что нас сейчас интересует – можно ли добраться до острова обычному туристу в кепке и фотоаппаратом через плечо? Легко! Плыть на катере от большой земли меньше часа. Ирония в том, что если вы живёте в Центральной части страны – то долететь до Лондона вы сможете в два раза быстрее (и вероятно дешевле), чем до Владивостока.
Остров Фуругельм – жемчужина Дальнего востока России. «Фуру-муру, как?» - переспрашивают мои приморские знакомые. Большинство из них впервые слышат это название. Как если бы жители Петербурга ничего не слышали про Котлин. Ситуацию спасают те немногие, кто досконально помнит историю края и с частотой телевизионной рекламы стиральных порошков осыпает удивительными фактами. Гид нашей небольшой экскурсионной группы – Олег Коротких. Энергичный мужчина с приятным тембром и хорошо поставленным голосом. Офицер в отставке живущий в приморской Славянке. Пока едем на стареньком японском микроавтобусе, разглядывая живописные пейзажи Национального парка «Земля Леопардов», он рассказывает о подвиге моряков фрегата «Паллада».
10 мая 1854 года, они впервые описали остров, названный в честь главного правителя Русской Америки, адмирала Российской Империи – Ивана Васильевича Фуругельма. Олег делает оговорку, что при рождении потомка благородного финского рода звали иначе Юган Халтусович, но русское имя нашему уху как-то поприятнее. Построенный на верфях в Петербурге «Паллада» стал героем всевозможных событий XIX века. Фрегат перевозил золото в Англию, служил военно-технической лабораторией, совершил многолетний переход из Кронштадта к берегам Японии, открыв по пути и нанеся на карту Российской Империи – далёкие берега южного Приморья. И всё это в опасном соперничестве с кораблями Англии и Франции. «Здесь нужно вспомнить слова известного русского путешественника Муравьева-Амурского», - Олег делает многозначительную паузу и уже с улыбкой продолжает: «Первооткрыватель Дальнего Востока писал Государю: Бухту Посьета мы забираем себе и границу проводим до устьев реки Тюмень-Ула, которая составляет границу Кореи с Китаем». На словах «Не хотелось бы захватывать лишнего, но оказывается, необходимо», - Олег довольно довершает: «в бухте Посьета есть такая прекрасная гавань, что англичане непременно её захватят». Тут уж как говорится – нам чужого не надо, но и своего не отдадим. Эта депеша положила начало стремительной милитаризации будущего Хасанского района и закреплению заветного края за российской Империей.
Выгружаясь из микроавтобуса наша туристическая группа, состоящая преимущественно из жителей Приморья, пересаживается на скоростной катер. Волна в Японском море вначале октября достаточно высокая. Впрочем, мои опасения на счёт морской болезни сдувает сильный лобовой ветер. Мы проносимся по тёмно-синим водам залива Посьет. В одноименной бухте теперь располагается самый южный порт современной России.
Через минут 40 наш катер сбавляет ход и делает остановку. В пределах прямой видимости из воды торчат острые, как акульи зубы, камни. Внезапно на отмели показывается голова невероятного существа. Оно смотрит на нас большими любопытными чёрными глазами. Ластоногий венец эволюционной спирали семейства куньих. Мои попутчики сыплют догадками: сивуч, нерпа, ларга, лахтак, моркой котик. Делаю вывод, что в группе нет учителя биологии.
Тем временем, вокруг катера всплывают иные потревоженные обитатели уединённого лежбища. Пятнистые тюлени совершенно не боятся человека, но держатся на почтительном расстоянии. Возможно, в генетической памяти ещё живы воспоминания о 30х годах прошлого века, когда пёстрых нерп фактически полностью извели на корм для голубых песцов. К счастью, эксперимент с разведением на приморских островах маленьких, но прожорливых зверьков, которые к тому же беспощадно разорили птичьи базары, закончился полным провалом.
На авансцену выходит тюлень огромных размеров, возможно вожак стаи. Пока размышляю о том, есть ли у нерп предводители – грузное ластоногое наполовину высовывается их воды, создаётся ощущение, что оно встало на невидимые задние лапы. В следующее мгновение животное, очевидно, потеряв интерес к двуногим, проваливается, исчезая в приливной волне. Пятнистые тюлени.
Сцена напоминает встречу Одиссея с сиренами, где вместо песен раздаётся беспрерывный треск фотографических затворов. Заполнив бессмысленными снимками половину памяти камеры, восторженные туристы усаживаются по местам. Капитан заводит мотор и мы оставляем позади этих удивительных потомком доисторической помеси собаки и медведя. Душевный подъём предвосхищает главную цель морского путешествия.
Перед нами, невзрачный с виду, таинственный и желанный остров Фуругельма. Кусок незаселённой суши, который невозможно разглядеть на глобусе или найти на карте. Его длина около 2,5 км, чуть меньше в ширину. Скалистые берега возвышаются над водой примерно на сотню метров.
Первое что бросается в глаза – голубая прозрачная вода у небольшого песчаного берега. Становится понятным почему мои попутчики беспрестанно шепчутся про «русские Гавайи». Нас встречает островитянин-вахтовик, сотрудник дальневосточного морского заповедника – Александр Ратников. Радушный хозяин этого уникального природного дома для тысяч редчайших птиц. Живое воплощение мечты о жизни на необитаемом острове. Робинзон Крузо нашего времени, о котором ещё не написано книг и не снято фильмов.
Александр один из тех людей, которого легко можно принять за своего дальнего родственника: располагающий к общению, человек с открытым лицом, потрёпанной ветрами бородой и густой шевелюрой. Стилисты из парикмахерских здесь явно нечастые гости, как портные. Он крайне аскетичен, скромен и застенчив, но слушать его истории, сдобренные хорошей порцией юмора сплошное удовольствие. Неспешно он рассказывает о птичьих базарах, о том, как одни пернатые гнездятся, другие, перелётные, используют остров для отдыха. О том, что такого многообразия видов птиц в одном месте нет больше нигде в России.
Эколог, биолог, в прошлом исследователь подводных глубин ведёт нас по древней тропе на вершину. Мы проходим аллею небольших деревьев с пробковой корой. Наш проводник уточняет, что перед нами Амурский бархат. Живое напоминание тех, доледниковых времён, когда Приморье, да я вся Сибирь – была во власти жарких субтропиков. «Сейчас за этим приятным на ощупь деревом»,- подмечает Александр: «охотятся производители эксклюзивной мебели».
Наше внимание привлекают большие, примерно со сливу, красные ягоды шиповника. Как поясняет единственный в мире фуругельмчанин, так здесь проявляется островной гигантизм. Биологический феномен при котором, некоторые растения вымахивают до совсем уж непривычных размеров.
Всего через полчаса мы оказываемся на вершине. На нас смотрят поржавевшие, но весьма неплохо сохранившиеся стволы береговых батарей. Бетонные фортификационные сооружения конца 30-ых годов прошлого столетия, с тоннами дорогостоящего цветмета, смогли беспрепятственно пройти 90-ые только благодаря заповедному статусу региона. Раскрыть историю этих орудий вновь берётся наш экскурсионный гид. «Именно эта батарея, в августе 1945, приняла участие в разгроме Квантунской армии», - с гордостью заявляет Олег Коротких и уточняет: «Батарея бьющая на 25 километров оказывала поддержку нашим войскам переходящим границу Северной Кореи и Китая».
Есть на острове и свои мрачные тайны, одна из них на протяжении многих лет волнует «хозяина острова». Александр Ратников подводит нас к полутора метровому бетонному монументу с металлической звездой. Это памятник красноармейцу Единцову 1939 года. Выяснить кто это и от чего погиб, историкам не удалось. По одной из версии – 22-летний юноша мог получить смертельную травму при строительстве береговых батарей. Возможно, с этой печальной тайны однажды будет сорван покров.
Размышления внезапно прерывает короткий звуковой сигнал. На телефон приходит СМС с приветствием сотового оператора. Он поздравляет меня с прибытием в Китай и сообщает, что согласно тарифам роуминга мои звонки теперь стоят втридорога. Пока я нахожусь в немом оцепенении, телефон получает еще одно извещение, мы вновь оказываемся в Дальневосточном Федеральном округе. Чудеса мобильной телепортации напоминают о том, что Фуругельм – «последний русский остров». С его вершины хорошо виден мыс Остров Фальшивый. Крайний рубеж нашей Родины. Слева от него уходят вдаль песчаные пляжи Северной Кореи. Справа, за живописными берегами и сверкающими блюдцами Птичьего озера – Китайская народная республика.
Перекрёсток трёх государств, развилка миров, край где первозданная природа соседствует с памятниками человеческим подвигам и отваги, духу авантюризма и жажде завоеваний. Место, где люди, наученные на собственных ошибках, пытаются жить в гармонии с окружающим миром. Забытая сцена ушедшей эпохи, где ржавые пушки давно выполнили своё предназначение, сыграв эпизодическую роль в бурной ленте истории. Неведомая земля, которую мы, далёкие потомки моряков «Паллады», учимся познавать заново.