Первая часть рассказа про фьорды — про дорогу из Бергена до Одры — можно прочитать здесь: https://www.facebook.com/wwweidenbaum/posts/10213289783785580
Из Одды мы поехали по берегу Хардангерфьорда в сторону Кинсарвика, где сталактит фьорда сливается с основной его частью. По пути заехали в Тиссендал — городок, который поражает неожиданными индустриальными постройками и сразу задаёт совсем другой масштаб по сравнению с двухэтажными домиками во всех других местах на фьордах. В Тиссендале находится старая ГЭС: на гору вверх протянуты несколько параллельных рукавов-труб, куда под напором поднимается вода, чтобы потом быстро падать с большой высоты. Тут есть олдовый музей электроэнергии (мы не пошли, но, возможно, стоило), и получаются картинки про сочетание красоты природной и индустриальной.
Дорога из Тиссендала до Кинсарвика — одно сплошное удовольствие. Несмотря на то, что она узкая, в нескольких местах меняют асфальт и ведут работы по укреплению горных склонов — едешь и не можешь поверить, за что заслужить видеть это всё и находится внутри обложки National Geographic. Маленькое скоростное ограничение и строгий штраф за превышение даже на 1 км/ч тут не злят, а позволяют наглядеться красотой, синевой и цветением яблонь в тех местах, где горы хоть на чуть-чуть отступают от воды.
В Кинсарвик нас привела, как и почти во все другие точки, Афиша, пообещавшая здесь уникальную ставкирку, которая по возрасту на пару десятков лет уступает главным деревянным, но примечательна тем, что собрана из камня. Вроде бы таких строили всего-ничего: в средние века Норвегия была довольно нищей провинцией Дании, и строить кирхи из камни было как-то не по карману. Если не знать, что кирка — ровесница Москвы с точностью до пары лет, можно и не удивиться: ну такой белёный домик с мелкими окошками, ничего особенного. Здесь (это же Скандинавия) надо смотреть не на то, что есть, а на то, чего нет: нет вычурности, нет подчёркнутого разделения между земным и небесным, всё супер-просто и буднично, потому что надо быть ближе к народу и с ним заодно. Внутри — трогательнейший деревянный алтарь и кафедра, на стене — несоразмерная фреска со смехотворными чёртиками. Подкупающая простота. Во время небольшого перекуса в единственном открытом кафе Кинсарвика около кирки туда парами потянулись гости в национальных костюмах: женщины в длинных тёмных (синих, чёрных или зелёных) сарафанах с вышивкой и в белых рубашках, мужчины в тёмных камзолах, все в туфлях с железными пряжками. Почему-то во всех парах, кроме одной, национальные костюмы носил только кто-то один, то мужчина, то женщина, и только в одной паре оба были одеты в норвежское. Со временем к кирке подтянулись жених и невеста. Они, впрочем, были не в национальном. В кафе подавали сидр из местных, хардангерских, яблок с добавлением ягодного сока. Услада.
Из Кинсарвика снова вдоль фьорда мы поехали в Эйдфьорд, идиллический городок между гор, где они подходят к воде не вплотную, оставляя людям небольшую долину (разумеется, небывалой красоты). Стратегическая цель здесь заключалась в том, чтобы успеть пополнить в местном супермаркете запасы коричневого сыра, потому что полноценный обед в график не помещался. Проехать Эйдфьорд нужно было, чтобы попасть на высокогорный водопад Ворингфоссен, который срывается с плоской горы несколькими струями, ниже превращаясь в один мощный поток, который разбивается радугами о коричневые камни. Дорога до водопада стоит отдельного упоминания: это серпантин, только не вокруг скалы, а внутри неё. Новрежцы построили несколько тоннелей, заключающихся в разновысотную спираль — в результате за полчаса из цветующей долины вы вертикально вверх поднимаетесь на холодное заснеженное плато с падением температуры на 10 градусов.
До вечера нам нужно было распрощаться с Хардангерфьордом и успеть переместиться на берег Согнефьорда — главного и самого большого фьорда Норвегии. Дорога из Ворингфоссена неизбежно лежит назад через Эйфьорд и через пару десятков километров от него продолжается тем самым невероятным мостом, что висит меж отвесных скал над водой: из тоннеля с круговым движением вы попадаете на мост и потом снова в тоннель с развязками. Я не ездила на машине по мосту Золотые ворота в Сан-Франциско, но теперь ещё сильне хочу — чтобы сравнить с Хардангерским. Мост открыли всего с десяток лет назад, вложив небывалые суммы в строительство: сейчас он выполняет стратегическую роль, соединяя Берген и Осло. До его постройки добрать с востока страны на запад можно было только с использованием парома в Кинсарвике, благодаря чему город жил и развивался. А теперь там только одно открытое днём кафе (но ничего депрессивного вы там не увидите, просто маловато жизни для значимого города).
До места ночёвки — городка Аурланд на правом береу правого ответвления Согнефьорда — мы успели заехать к водопаду Скъервфоссен и поужинать в Гейрангере.
Водопад крут тем, что его можно посмотреть со множества ракурсов: сверху, где он только стремится превратиться из быстрой реки в падающий поток; сбоку на протяжении всей его высоты (продолжена комфортная дорожка ступеньками); снизу, где к водопаду можно подойти вплотную; с дороги, разделяющий два отсека водопада.
Гейрангер — место самого большого нашего разочарования за поездку. Он, как Одда, находится в самом устье фьорда, только в случае Гейрангера этот фьорд — самый узкий в Норвегии (называется Нёрейфьорд), что обещает невероятные виды на город и природу с воды. К сожалению, паром, на котором мы придумали преодолеть часть маршрута на следующий день (и насладиться красотами) ходит только «в сезон», то есть, с 15 мая. Понятие сезона на фьордах действительно играет значение: цены на разные штуки и графики работы могут отличаться, тот же подъём на Троллтунгу вне сезона запрещён (кроме короткого периода, когда можно идти только с инструктором). А для нёрейфьордского парома не-сезон — повод в принципе не выплывать. Зато для нас — повод вернуться в Гейрангер.
Под самый закат мы доехали до отеля в Аурланде (https://www.vangsgaarden.no/, есть и на букинге) — и можем смело его рекомендовать. Это невероятно трогательный двухэтажный домик с интерьерами писательской дачи: деревянные буфеты, ажурные салфетки, фотографии бабушек хозяйки и вид на фьорды из окна. Завтрак — в отдельном домике с обоями в мелкий цветочек, креслами с вышивкой, зеркалами в золотых рамах, ягодными джемами и жужжащим толстым (и мохнатым) шмелем инклюдед. Просто Подмосковье моей мечты.