Без кувалды не обойтись при демонтаже. Также если нужно дробить камни, работать с арматурой или забивать крепёжные элементы без ударного инструмента ничего не выполнить.
Её конструкция легка и эффективна. Инструмент состоит из: бойка и рукоятки, аналогичен классическому молотку.
Боёк кувалды часто превосходит по массе значение 5 кг, может достигать и 10 кг. Его форма – параллелепипед. Рукоять, в отличие от рукояти молотка, утолщена и удлинена до 70-90 см. В некоторых случаях рукоятка может получиться и 120 см.
Согласно чертёжным планам (они подразумеваются при создании кувалды), утолщение рукоятки идёт ближе к бойку. И в нём исключено её расщепление. Такая мера гарантирует то, что при промахе инструмент не вылетит из руки работника и не потащит того за собой.
Конфигурация позволяет намного сильнее ударять по рабочей поверхности. Сам боёк в рабочем процессе служит центром тяжести. На него приходится основная ударная волна. Рукоять выполняет функцию рычага. Её длина бывает и незначительной, особенно, если приходится трудиться в ограниченном пространстве.
Преимущества кувалды над молотком:
- Гвоздь забивает сразу, с одного удара, если по нему попасть точно.
- Высокая точность ударов.
- Меньшая затрата сил и времени на работу.
Отличительные аспекты кувалд друг от друга: параметры, вид и материал рукояти, конфигурация, степень закалки и металлический базис бойка.
Рукоять настоящей кувалды обычно изготовлена из одного из этих вариантов:
- Древесина (груша, акация и прочие твёрдые виды).
- Композитный пластик.
- Стекловолокно.
Как правило, участок обхвата материала, покрывает прорезиненный материал. Это помогает снизить вибрацию. Когда у кувалды рукоять из металла, работа с ней становится не безопасной, можно повредить опорно-двигательную систему, так как в рабочем процессе получается приличная отдача.
Поэтому лучше пользоваться инструментом с деревянной рукоятью. Так как на боёк приходится внушительная нагрузка, то для его создания задействуют твёрдые вариации стали (углерода в составе – 1%). Рабочие зоны проходят обязательную закалку на глубину до 3 см. Образуется уровень твёрдости HRC 32,5.
Существуют и бойки с весом до 15 кг. В дорогих вариантах боёк заполняется стальными шариками внутри. Так нет отброса или инерции инструмента после удара. Также сегодня в продаже полно кувалд различных по цвету. По методике производства есть такие модификации кувалд: литые и кованые.
По конструкции есть следующие виды:
- Поперечные с острым носом (вес 3-8 кг).
- Продольные с острым носом (вес тот же).
- Тупым носом (вес 2-16 кг).
Цены на данные инструменты основаны на:
- Массе бойка.
- Вид его стали.
- Массе всей кувалды.
Для самостоятельного создания кувалды понадобится уделить особое внимание бойку. Здесь требуется хорошая легированная сталь. В ней может содержаться 0,6 – 2% углерода. Допускается и наличие никеля и хрома.
Первый развивает прочность кувалды. Второй – твёрдость и стойкость к износам. Ещё нужны такие элементы: марганец и кремний. Первый усиливает выносливость при ударах. Второй увеличивает упругость.
Марки стали, идущие для создания кувалд: 45, 50, 40Х. Если вы так и не нашли ни одну из данных марок, можно найти автомобильную полуось, точнее полуось от грузовика. Вам понадобится заготовка. Её примерная масса – 2 кг. Из неё вам следует отковать параллелепипед. На любой грани сбоку именно по центру устройте сквозную дырочку. Заданный диаметр здесь – 20-25 мм.
Боковые элементы требуется проковывать так, чтоб заготовка приняла чёткую форму параллелепипеда, а круглое отверстие преобразилось в овальное. Отверстие также должно быть подогнано под форму и габарит рукояти. Здесь в дело вступает металлический стержень. По форме он овальный, в производстве называется калибром. Его длина: 15 – 20 см., заранее нужно обработать сталью 40Х, а также подвергнуть закалке и шлифовке.
Сечение снизу такого стержня уступает сечению дырочки, устроенной в заготовке. Его верхнее сечение должно немного превосходить сечение рукояти из древесины. Калибр внедряется в дырочку с одной стороны до конкретного параметра, затем – с другой.
Чтобы боковые плоскости не теряли формы, стоит провести боковую ковку заготовки. После чего повторить вбивание калибра. Сохраняя его в заготовке, проковывают её по нужным сторонам и осаживают с торцов. Так у неё образуется необходимая форма.
Далее этот стержень выбивается. Операция повторяется, но уже с другой стороны имеющегося отверстия. Полученная заготовка должна обладать двойным конусом. Поверхность бойка нужно опилить и отшлифовать. Для этого подойдут шлифовальная машинка и наждачное полотно.
После этого приходит черёд закалки бойка. Он нагревается в горне. Должно образоваться свечение алого оттенка (примерно 850 градусов). Затем помещают боёк в холодную воду. Закалка придаёт кувалде хорошую твёрдость, но инструмент остаётся хрупким. Поэтому необходим отпуск.
Проведите обработку плоскости бойка наждачным полотном до тех пор, пока не получится металлический блеск. После чего равномерно, не спеша нагревайте кувалду. Нагрев прекращайте, когда на этой плоскости не увидите соломенный цвет. Всему этому далее нужно остыть. А вы можете создавать рукоятку.
Размер рукояти зависит от предназначения самого инструмента. Если вам нужна небольшая кувалда массой 2 кг, то рукоять достигает в длину 60 – 80 см, ее сечение – 3-5 см. Древесина, подходящая для сотворения рукояти: берёза, акация, груша, клён, ясень. Она должна быть сухой и с тонкими слоями. Деревянная заготовка остругивается именно по всей длине. Нужное сечение – аналогичное диаметру отверстия инструмента. Допускается небольшое превышение данного диаметра (сечения).
Вверху рукояти сечение превосходит отверстие на 5 мм, причём с каждой стороны. Используемая заготовка на 10 см. больше. Их не нужно трогать при обработке всей ручки.
На рукояти исключены всякие дефекты и сучки. У кувалды рукоять должна быть длинной, чтобы её можно было обхватить и двумя руками. Не задетые 10 см. тщательно пропитайте маслом. Оптимальный вариант — машинное отработанное масло. Масло не допустит быстрого старения, усыхания, а кувалда надёжно закрепится на рукоятке.
В нижней стороне рукояти обязательно устройте продольный пропил. Он необходим для клина. Лучше задействовать металлический клин. Он сможет внедриться на глубину в две трети от ширины бойка. Насаживание кувалды идёт снизу в область рукояти, увеличенную в ширине. Инструмент прогоняется ударами о наковальню.
Удары следуют по всей длине. После чего следует такая операция – рукоятка расклинивается другим, уже деревянным клином. Он должен быть из твёрдой породы, заранее смазан хорошим столярным клеем.
После высыхания клея отпилите лишний отрезок рукояти и клина. После распила 10-15 мм рукояти должны образовываться над плоскостью самой кувалды. Так вы достигните очень качественного её крепления. В ходе работы кувалда наделяется внушительной мощью и кинетической энергией. И если ей пользоваться небрежно, можно серьёзно травмироваться.
Также не допускайте к ней женщин и детей. Храните её подальше от источников пламени. Место её хранения должно быть прохладным и сухим. Периодически смазывайте кувалду составами против коррозии.
