Если скважина дома уже интенсивно эксплуатировалась, например в прошлый садово- огородный сезон, да еще и с вибрационным насосом – было поднято много песка, то уже можно перейти на постоянный стационарный глубинный насос с асинхронным однофазным электродвигателем – это лучшее, что создано промышленностью для владельца такого дома. Но почему глубинный?
А все очень просто – обыкновенные атмосферные, установленные сразу на баки-аккумуляторы и продающиеся как «насосные станции», насосы внутри имеют пластмассовую начинку - направляющие каналы, перегородки и даже рабочие колеса. И если насос прокрутился на закрытые задвижки 1 мин. и более (запотел) – пиши пропало, рабочее давление резко падает (пластмасса коробится) и ремонта не избежать.
Второе. Сам принцип добычи воды предполагает абсолютную герметичность водяного тракта от обратного клапана в скважине до выходного патрубка насоса, малейшее поступление воздуха (подсос) ведет к разрыву потока воды и насос начинает крутиться «всухую» - т.е. насос требует постоянного контроля со стороны человека. В моделях подороже есть специальная защита от «сухого» режима.
Третье. Высота между статическим уровнем воды в скважине и рабочим колесом насоса не должна превышать, в среднем, 8 метров. И если летом и осенью разница высот составляет, допустим 7 метров и Вы без проблем добываете воду, то в середине февраля – начале марта уровень воды в скважине может упасть на 1-2 и более метра и добыть воду Вы уже не сможете (законы физики пока никто не отменял).
Таким образом, как ни крути, а надежнее техники, чем погружной центробежный насос, человечество пока не придумало.
И наша, российская промышленность, и западноевропейская выпускают большое разнообразие погружных центробежных насосов, выбирайте технику под свои нужды, сообразуясь с ценой, мощностью (производительностью) и... внутренним диаметром обсадной трубы. К слову, наш, российский центробежный глубинник, однофазный, мощностью 0,4 - 0,8 кВт и производительностью ~ 3 м³/час для скважины с обсадной трубой 114х4 Вы сможете приобрести вполовину, и более, дешевле, нежели импортный.
При приобретении насоса внимательно прочитайте инструкцию к нему и удостоверьтесь – есть ли в нем встроенный обратный клапан и приемная сетка. Если клапана нет, его придется Вам купить. Размер клапана – 1" (один дюйм) или клапан с условным проходом на 25. Не приобретайте российские обратные клапаны с откидным язычком – при выключении насоса язычок с силой бьет по седлу и создает обратный гидроудар – это хорошо слышно и видно – дергаются трубы. Эти клапаны для промышленного применения. Вам же необходим итальянский или немецкий клапан с центральным пластиковым штоком, подпружиненный. Эти клапаны работают мягко и практически безударно.
Если на насосе нет приемной сетки, то ее либо нужно купить, либо придется заняться изобретательством – каким то образом защитить всасывающее отверстие от попадания мелких камешков или, что то- же самое, крупного песка – это залог долгой бесперебойной работы насоса.
Далее Вам необходимо приобрести бак-аккумулятор. Не стоит брать баки большой емкости – вода в них будет застаиваться, свежую воду не получишь, пока не изведешь стоялую, оптимальный размер на семью из 3-4 человек – 35-45 литров.
Приобретаем автомат давления, он стандартный, но может быть без манометра – придется купить. Иногда в продаже бывают баки-аккумуляторы, сразу оснащенные автоматом давления и шлангом, соединяющим бак (через автомат давления) с трубопроводом. От насоса до коллектора (распределительной гребёнки) труба – металлопластиковая, Ø26 мм.
Далее приобретаем фильтр для очистки воды и коллектор, уже оснащенный запорными шаровыми кранами на три направления: 1 – подача холодной воды к унитазу, 2 – подача холодной воды к раковинам на кухне и в ванной комнате, 3 – подача холодной воды к водонагревателю.
Продавцы-косультанты подскажут Вам, какую арматуру и герметизирующие средства следует приобрести, чтобы всю первую часть системы связать воедино.
