Способ универсален для подавляющего большинства актуаторов (электроприводов) дверных замков. Запись сегодня из серии "практика", а в конце даю ссылку на видео, где подробно показываю всё нижесказанное. Итак - перестал работать привод запирания одной из дверей. Либо, пока работает, но при нажатии кнопки брелка стали появляться пугающие звуки, являющие собой нечто среднее между хрустом и треском. Кто уже сталкивался, сразу поймёт о чём речь. Кто не сталкивался - уверяю, не перепутаете.
Что нужно сделать:
1) Снимаем дверную карту. Здесь конкретики не будет, так как все машины, очевидно, разные. Но принцип всегда один: обшивка крепится на пистонах и нескольких шурупах/винтах. Подробнее можно глянуть в интернете, отчётов по каждой конкретной модели на том же "Драйве" более чем достаточно.
2) Снимаем актуатор с каркаса двери. Это вообще элементарно: пара винтов + электрический разъём, и механизм у вас в руках.
3) Разбираем корпус механизма. Как правило, его половинки держатся либо на винтиках, либо на защёлках. В особо запущенных случаях (как в моём видео ниже) - склеены. Но канцелярский ножик или гравёр типа "дремель" решают все проблемы. :) В этом случае при обратной сборке используем Суперклей или банальные пластиковые стяжки (либо и то и другое сразу).
Самое интересное. Что мы видим внутри.
По своему опыту могу сказать, что 80% этих устройств выходят из строя по причине стёсывания зубчатого привода. Что это означает. На вал электромоторчика надета шестерня (как правило, металлическая). Эта шестерня крутит ещё одну - пластиковую. А вот она уже ходит по пластиковой же рейке, имеющей ответную гребёнку. Со временем зубья этой гребёнки стачиваются, и шестерня начинает просто проскальзывать на определённом участке рейки. Симптоматика, помимо просто шума, может выглядеть либо как полный отказ (жужжит и ничего не происходит), либо как частичная недееспособность привода: работает только в одну сторону - либо только открывает, либо закрывает.
4) Чиним! А суть ремонта проста, как всё гениальное. Шток, который двигает перемещающаяся рейка, имеет два резиновых буфера. Они служат для ограничения хода, а резиновыми сделаны чтобы смягчить звук и резкую остановку привода в крайних положениях. Как видно на картинке, рейка всегда стачивается в наиболее нагруженном месте. Наша задача - переместить эту рабочую зону рейки на пару зубов, чтобы восстановить её зацеп с промежуточной шестернёй. Для этого мы просто переставляем буфер сжатия вовнутрь корпуса, к буферу отбоя. Теперь рабочая зона рейки находится в зоне с целыми зубьями, и зацеп с шестернёй вновь восстановился. Как правило, после этого даже укоротившегося хода рейки на отбой (вылет) достаточно для корректной работы замка. А сия нехитрая операция продляет срок жизни уставшего актуатора ещё на полгода-год. Постарался подробно пояснить на фотографиях. А если всё равно непонятно - в видео всё показано максимально-подробно: от снятия карты двери до сборки и демонстрации нормальной работы после ремонта.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем тихих замков и крепких шестерёнок!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!
Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали :)
