Советское время у нас ассоциируется исключительно с дефицитом, когда ни о какой моде и речи не было, поскольку средств вечно не хватало, а качественную одежду было не достать. Это почти правда, поскольку легкая промышленность опиралась исключительно на массовость, но так было не все время.
Читайте первую часть: В СССР не было моды?
В 20-х годах, как мы уже выяснили, мода была. С 30-х годов одежда создавалась с одной целью — женщине должно быть комфортно и ничто не должно отвлекать её от работы и бытовых дел (c 1931 года частное предпринимательство было запрещено).
Круг потребителей модной одежды оставался весьма ограниченным — уже бывшие нэпманы, сумевшие заработать хорошие деньги за период новой экономической политики, актрисы, партийная элита.
В 30-е годы в стране резко возросло производство ситца, чрезвычайно популярного из-за низкой стоимости. Сказывался дефицит и низкие доходы основной части населения. Ситцевые платья в цветочек еще долго будут «в тренде».
Здесь, надо понимать, как обстояло дело: любая модная новация требовала множество согласований. Причиной тому было сомнение: сможет ли фабрика, производящая одежду, по-прежнему давать плановые показатели, если согласится реализовывать смелую идею модельера? С них же требовали высоких цифр, а не моды! Поэтому так и продолжали гнать привычный продукт.
В 1934 году на базе треста Мосбелье открылся первый советский Дом моделей на Сретенке, 22.
Открыть его доверили великому французскому кутюрье — Эльзе Скиапарелли.
В 1935 она разработала небольшую коллекцию моделей специально для советских женщин.
От пребывания Скиапарелли в СССР в истории моды осталось весьма приметное последствие: в номере «Вэнити фэир» 1936 года была опубликована карикатура мексиканского художника Мигеля Коваррубиаса, где в воздухе кутюрье разговаривает со Сталиным. Рядом с рисунком был размещен вот такой диалог:
«Сталин: Что вы здесь делаете, портниха?
Скиап: Совершаю обзор туалетов ваших женщин.
Сталин: Не можете оставить в покое наших женщин?
Скиап: А они не желают, чтобы их оставили в покое, хотят быть похожими на других женщин в мире.
Сталин: Как, на эти чучела без ляжек и грудей вашей агонизирующей цивилизации?!
Скиап: Знаете, они уже любуются нашими манекенами, нашими моделями. Рано или поздно они примут наши идеалы.
Сталин: Никогда, пока существует советская идеология!
Скиап: Посмотрите вниз, стальной человек: возникают институты красоты, парикмахерские салоны, вслед за ними придет мода. Через несколько лет вы не увидите больше платков на головах.
Сталин: Вы недооцениваете глубину души русских женщин.
Скиап: А вы — естественное женское кокетство.
Сталин: Может быть, перерезать стропы вашего парашюта…
Скиап: На мое место придут сто других.
Сталин: Тогда я перережу свои!»
Руководительницей первого Дома моделей в СССР стала племянница Надежды Ламановой, модельер Надежда Макарова. А сама Ламанова, которой было уже за 70, являлась художественным консультантом. С 1938 года Дом моделей начал выпускать собственный журнал мод.
Однако следить за модой в среде простых считалось дурным западным тоном, и от замыслов дома до реализации их в жизнь лежала огромная пропасть.
«Эту страну я покинула с убеждением, что в конце концов сегодняшняя Россия похожа на прежнюю...и в ней хорошо живут только те, кто принадлежит к правящему классу».
Эльза Скиапарелли
К середине 30-х образ ухоженной горожанки становится популярным у элиты. И все благодаря кино. Этот образ диктовали актрисы СССР (Любовь Орлова, Валентина Серова, Лидия Смирнова), в свою очередь, копировавшие стиль кинозвезд Голливуда.
В народе популярность набирал спорт, который немало оказал влияния на уличную моду тех годов.
В военное время было не до моды. Однако в СССР с 1943 года осуществлялись поставки ношеной одежды в качестве гуманитарной помощи из других стран.
Cоздать централизованную систему моделирования одежды удалось только в 1940-е годы после войны. В 1944 году по решению Правительства СССР был основан Московский дом моделей на Кузнецком мосту 14, знаменитой еще с ХVIII века «улице моды» (где потом работал будущий модельер Вячеслав Зайцев). Так возродилась и мода в СССР.
Одной из моделей дома на Кузнецком мосту была Валентина Яшина, которая, чтобы прокормить сына, устроилась туда манекенщицей. Однажды Валентина вышла на улицу в модном брючном костюме, а вернулась вся в слезах: прохожие без устали упрекали ее и стыдили за внешний вид (ходить в брюках женщине тогда считалось из ряда вон выходящим, а на западе эта мода процветала вовсю).
С 1947 года столичному дому моделей было поручено контролировать деятельность производства пошива одежды. В первые послевоенные годы модную одежду шили по трофейным иностранным модным журналам, однако руководство требовало работать только по отечественным разработкам. Но вот достать хорошие вещи из-за дефицита было сложно, многих выручало умение шить.
После войны советская мода резко отстала от западной, несмотря на то, что существовала трофейная одежда, привезенная из заграницы (иногда случался конфуз, когда после войны иностранные ночные сорочки, принимаемые советскими женщинами за вечерние платья, надевались в театр). «Кто в лес, кто по дрова» — это про одежду послевоенного периода в СССР.
В 1949 году в СССР появляется термин «стиляга».
Стиляги, довольно странно одетые «советские хипстеры», были субкультурой (как и в последующие годы хиппи, битники, панки, металлисты), и, надо понимать, субкультура не отражала моду того времени. Стиляги старались во всем подражать западу, и оттого постоянно подвергались преследованиям.
Психологическая защита определенной части молодежи от нищеты и разрухи послевоенных лет и от несоответствия реальности с трофейными кинокартинами стала главной причиной появления данной субкультуры.
Вышедшие из моды за рубежом предметы одежды стали основой для создания гардероба стиляг, зачастую они действительно одевались нелепо. Очень сильно остудили пыл стиляг люди, которым довелось съездить в Америку и вернуться. Приехав в Штаты, они вдруг с удивлением обнаружили, что в Америке стиляг нет. И к началу 60-х субкультура перестала существовать.
Читайте продолжение: В СССР не было моды? Часть 3