Доброго дня всем!
У фотографов, особенно у начинающих, часто возникает вопрос на предмет фотографирования в сложных условиях освещения.
В частности- во время съёмки молнии.
За пару лет мне точно удались несколько снимков.
На примере вот этой фотоработы с удовольствием поделюсь опытом, как я это делал.
Выбор фототехники и оборудования:
Поскольку я снимаю зеркальными фотокамерами, то буду говорить именно про них.
-Для фотосъёмки молнии подойдёт любая зеркалка, имеющая, как минимум, опцию длительной выдержки, как максимум, оснащённая разъёмом для пульта дистанционного программирования.
Количество мегапиксел, на мой взгляд, особую роль не играет. Из файла , снятого на 6-ти мегапиксельную фотокамеру (в RAW) вполне можно печатать фотоработу как минимум 30х45 см.
Этот снимок сделан на Canon 5D ( полная матрица: 24х36 мм, 12 МГп).
Для удобства , чтобы лишний раз не нажимать на кнопку затвора и не шевелить фотокамеру, к камере я подключил проводной пульт дистанционного управления: Canon RS80 N3. Этот пульт не самый бюджетный, но удобен тем, что программируется до кадра, есть возможность фиксации спусковой кнопки.
Оптика:
Снимок сделан с использованием объектива: Сanon EF 20 mm f2,8. Почему выбор - широкоугольная оптика?
Во-первых: глубина резкости
Во-вторых: угол охвата. С небольшим опытом съёмки молний, лучше использовать оптику широкоугольную. Всегда есть больше возможности, что войдёт больше, и можно будет кадрировать:)
ШТАТИВ: я взял на съёмку достаточно тяжёлый штатив Manfrotto 055CB и штативную головку Manfrotto 141RC c возможностью регулирования по трём позициям. Можно, конечно, использовать и штативы полегче, но тогда их придётся утяжелять, иначе любой резкий порыв ветра сделает Ваш снимок стоимостью в цену Вашего фотооборудования:)
В моём случае ветер был, но не очень сильный, поэтому штатив ни чем не утяжелял.
Фонарик: съёмка делалась в темноте, и поэтому надо свет для того, чтобы отстроить фокус (посмотреть на шкалу расстояний на объективе).
Этот снимок сделан со следующими параметрами:
ВЫДЕРЖКА: 1024 секунды, диафрагма 22.
Технология съёмки. Выехав на место предполагаемой съёмки, визуально определите, где молнии появляются чаще.
Установив фотокамеру на штатив, максимально точно (на сколько это возможно) отрегулируйте горизонт (чтобы потом меньше править завалы в ФШ).
Безусловно о композиции тоже надо подумать, поэтому подумайте о ней и постройте предполагаемый кадр:)
Желательно, чтобы ремень фотокамеры и ремень штатива (если в этот момент они есть) были максимально привязаны к штативу. Чтобы не создавать парусности всей конструкции. Ну а лучше вообще снять эти ремни. Хотя с фотокамеры ремень я не снимал, а просто примотал к штативу и закрепил.
СЪЁМКА:
Вначале надо сделать несколько тестовых кадров, чтобы понять, на какой экспопаре прорабатывается небо. Чем светлее небо, тем сильнее придётся зажимать диафрагму. А днём - просто использовать ND-фильтры. Но я снимал ночью, поэтому всё обошлось без серых фильтров.
Наводка на резкость: можно это сделать визуально, можно найти в интернете шкалу глубин резкости для разных объективов, и отстроится по ней. Я отстраивался визуально, поскольку передний план достаточно ярко выраженный, диафрагма понятна, глубина резкости - тоже понятно: какая будет.
Потом выставляете диафрагму и... начинаете ждать:)
Если есть дистанционный проводной пульт, то нажимаете на кнопку спуска и фиксируете её. Если нет ДУ, то фотокамеру переводите либо в режим двойного нажатия (когда одно нажатие открывает шторки, второе закрывает), либо устанавливаете выдержку на тот максимум, который заложен в Вашей фотокамере.
Как только первая молния полыхнула, закрываете затвор, и ждёте, когда процессор фотокамеры обработает файл и покажет его на жк-экране. Чем дольше выдержка -тем дольше обрабатывается файл.
По интенсивности свечения молния совершенно однозначно ярче, чем ночное небо, поэтому она , в любом случае, отпечатается:)
Более дорогие модели фотокамер имеют больший буфер обмена, соответственно, пока снятый файл обрабатывается, Вы можете снова сделать очередной снимок.
Посмотрите на первый сделанный снимок. Если он вас технически устраивает: выдержка, глубина резкости, сама резкость изображения, проработка, то снимайте дальше, в том же режиме: открываем затвор, ждём первой вспышки, закрываем затвор.
Фотосъёмка может длиться и час и два и три. На сколько у Вас хватит терпения и насколько долго по времени гроза будет оставаться в одном месте. Иногда, когда ветер сильный, то эпицентр постоянно смещается, и вспышки просто могут уйти из прямой видимости. В этом случае или следовать за грозой или , получив удовольствие от увиденного, поехать домой и насладиться снятыми кадрами.
Обязательно прихватите с собой что-то, что защитит и Вас и Вашу технику от вдруг хлынувшего дождя: дождевик для фотокамеры, полиэтилен, зонт.
А лучше позвать товарища, который будет выполнять роль ассистента.
P.S.
Если что-либо упустил, или не очень подробно рассказал: спрашивайте!
И успехов Вам в поисках Вашей Молнии:)