Часто пытаясь сэкономить площадь, при возведении перегородки кирпич кладут набок. Этим увеличивают ширину помещения на двенадцать сантиметров от стандартной кладки.
Кладку таким вариантом делать немного труднее чем обычную, это потому что ширина ребра всего 6 сантиметров. Новая кладка нарушится под своим весом. Во избежание разрушения, перегородку возводят в несколько подходов, ожидая пока схватиться предыдущие ряды. В основном это происходит в 3 — 4 захода.
Следующим неотъемлемым методом является обязательное усиление кирпичной перегородки, с помощью засверления в стены соприкосновения с кладкой. В просверленные дырки вставляем небольшие куски арматуры, диаметр которой должен быть в среднем от пяти и до семи миллиметров, муруются в кладку сделанную под уровень просверленных дыр.
При постройке перегородки в четверть кирпича, то бишь на ребро, усиление нужно монтировать часто. В идеале будет производить монтаж усиления на каждый второй ряд. Для этого берется дрель и победитовое сверло соответствующего диаметра, не большие прутики арматуры по 40 сантиметров.
Также для высокого качества усиления часто приходится использовать армирование. Это укладка стальных прутьев в раствор по всей длине кладки, на расстоянии где — то 50 сантиметров от основания. Армирование увеличит монолитность сооружения.
Еще эффективней будет непросто улаживать по прямой линии, а делать ступеньку. Недостатком является большая трата времени, в отличие от прямого армирования.
В окончании приступаем, казалось бы, к мелочи, но это не так. Заделка последнего шва является важной частью. Желательно подсчитать так, чтоб крайний кирпич вплотную приблизился к потолку. Если щель все-таки осталась, закладываем ее смесью раствора и дробленого кирпича.
При кладке следите за вертикалью, проверяйте уровнем.