За два дня в Варанаси мы успели найти зачетную кафешку, в которой в основном и питались, погуляли в местных парках, поменяли хостел (по веселой причине), встретили знакомых из Калькутты. Сегодня продолжили изучать город с узкими улочками, едой и необычными местами для фото. Финальной точкой на сегодня был Гхат.
Гхат - место для ритуальных омовений и кремации людей.
В Варанаси они исконно располагаются на берегу Ганга, чего требуют ритуалы, проводимые над телом. В былые времена их было порядка двух сотен, сейчас же осталось не более 20. Только представьте: по всему берегу сотни костров, горят тысячи килограммов дров, в пламени одно за другим сжигают тела, а дым никогда не покидает этот город, особенно по утру, он как туман опускается, заполняя собой всё, и так продолжается изо дня в день.
Один Гхат - не значит один костер: в одном месте могу быть до десяти костров. Путём не трудной математики получаем 1000-2000 тел в одно время. Для нас это необычно, поэтому сразу нагоняется атмосфера тяжести. Плюс наше совсем другое восприятие смерти .
Именно в Варанаси мечтают быть сожженными многие индусы. Причина одна - огонь. Ему здесь более 3500 лет и, по приданиям, дал его людям сам Бог Шива. Считается, если человек сгорает от него, то сразу же выходит из круга перерождений. Об этом и самом ритуале сожжения поведал нам один местный дядька, по совместительству экскурсовод, барыга и мошенник. С первыми двумя пунктами все ясно, а вот третий немного изощренный. На месте гхатов, есть дома в которых живут люди ожидающие своей смерти. Многие из них бедны и у них нет денег на проведение ритуала (эконом вариант стоит порядка 100 долларов). Многие из них просят денег на проведение ритуала, но часть из таких просящих обычные попрошайки. Они кооперируются в пары, один из них проводит для людей (для иностранцев) мини-экскурсию, а потом подводит к одному из таких лжепросящих и предлагает вам, помочь ему. Суммы исчисляемые десятками рупий их не сильно интересуют, а увидев у нас в руках лишь монеты, они оскорбились (или сделали вид). В нашем случае каждый остался при своем.
Теперь немного того момента. Мы шли по узким, загруженным людьми улочкам, среди чайных и кафе. Во рту была приторная сладость от съеденного в одной из лавок, коих магазинов здесь было полно. Улочки все больше спускали нас вниз, ближе к реке. В воздухе все отчетливее читается запах дыма, а скоро сами улицы заполнились им . За поворотом мы уводили огромные в несколько этажей кучи дров - основное топливо для отправления людей в последний путь.
Непонятно откуда подошёл индус и пытался продать немного одного, другого, но нас больше заботит, как пройти на Гхат. Сообразив, что у нас ничего не интересует, он переключается и начинает рассказывать о месте, ритуале, который проводят над телом перед тем как его сжечь и местах, где можно фотографировать.
Запах дыма уже невозможно было не чувствовать. Становилось еще более людно, а мы оказались на площадке расположенной над местом сожжения. В лицо ударяет жар пламени, и первое, что я вижу, как лопается череп и из него вываливается что-то бывшее мозгом. Остальное тело сильно сгорело, остались только черные туловище и голова. Человек с длиной палкой, то и дело поправляет тело и закидывает обратно в огонь вываливающиеся части. По соседству горят еще 3 тела, одно из них настолько мало, кажется что это ребенок. Еще над одним проводят ритуал омовения. Тело завернутое в ткань заносят в реку и омывают ноги, остальное же тело просто поливают водой. Хочется увидеть все поближе, спускаемся по небольшой лестнице и оказываемся совсем рядом к одному из тел. Еще больше людей, жара, дыма, коров. Все это выглядит максимально непривычно.
У меня в голове, как я думал, будут крутиться мысли. Ведь место максимально дает прочувствовать хрупкость жизни, её скоротечность и конечный результат. Ничего подобного не происходило: да. горят тела, да, необычно. Немного нагнетала атмосфера, а в остальном же каждый просто с любопытством наблюдал за происходящим и молчал.
Я бы мог рассказать вам о том, кто те люди, что сжигают тела и из какой они касты, кто такие Агхори и почему они живут рядом с Гхатами, описать сам ритуал, откуда появились дома, в которых люди доживают свои жизни. Все, кому интересно, и сами смогут это найти на просторах интернета. Это действительно интересно, советую почитать.
На двести метров ниже по течению, всё в той же реке люди моют руки, лицо, полоскают рот, проводят ритуалы очищения. Обычная жизнь, во всех её местных проявлениях: снуют садху в оранжевых одеждах, бегают собаки, люди делают свои дела. Всё как и в остальном городе.
Кроме самого Варанаси, мы также были в Сарнатхе и месте под названием "Олений сад". Это там Будда прочитал первую проповедь о четырех благородных истинах. Попасть мы туда не смогли, так как вход стоит не малую сумму. Зато зашли в тибетский храм (дацан по-нашему) и даже попали на молебен, который там проходил. Я немного окунулся в домашнюю атмосферу, и немного отвлекся от рядовых безумных будней в Индии. Также побывали в корейском буддийском храме, и даже нашли там на заднем дворе каноничные корейские грядки, обтянутые черной пластиковой пленкой.
Плюсом можно добавить несколько индийских храмов, где мы попали на местный религиозный праздник, покатались на куче тук-туков, дали взятку полицейскому.
На мой взгляд, Варанаси место для местных. Мы, как туристы, должны поискать какую-то святость во всем этом, а если и найдем, то вряд ли ее поймем и скорее всего пройдем мимо. Толпы людей, едущих в священные места, увидят не так много. Вас с радостью сводят к святым, покажут храмы, поселят в Ашрам. Все лишь бы вы были довольны и счастливы, но это не решит ваших проблем, не избавит вас от страха и не принесет вам истинного счастья. Да, тут интересно, красиво (как по мне), необычно. Посмотреть город стоит, но ехать сюда за маной небесной - ну такое.
