Сентябрь для нас лучший месяц для путешествия по Франции. В начале месяца еще тепло и не много дождей, в конце сентября сбор винограда. Отпуска у французов закончились, все с курортов разъехались. Да ещё и сезон для устриц начинается. Ведь существует старинное поверье не есть устриц, когда в названии месяца отсутствует буква "р", т.е. с мая по август. В это время устрицы заводят потомство и во времена, когда устрицы жили только в естественной среде, это правило защищало устриц от полного уничтожения. В эти летние месяцы устрица с икрой отличается по цвету, если в другое время устрицы почти прозрачны, то летние имеют насыщенный бело-серый цвет от икры.
Впервые ограничивать их поедание стал еще Людовик XV с 1771 года. Теперь в наше время устрицы в большинстве своем растут на фермах, уничтожение им не грозит, но все равно мера не излишня. Перед подачей она проходит стадию очистки - афинаж - “affinage”. Устриц из морской воды перемещают в пресную и так как она постоянно прогоняет воду между створками , то в пресной воде она освобождаясь от соли. Устрицу же полную “икры” практически невозможно “очистить” и остается специфический привкус .
Вот такой маршрут запланировали по трем французским регионам: Новая Аквитания, Земли Луары и Бретань.
Туда летели Lufthansa через Мюнхен. В Мюнхене был в самом разгаре Октоберфест. Но что-то маловато в аэропорту было костюмированной публики.
Аэропорт Нанта - Nantes Atlantique - совсем небольшой. Впечатление не производит, но высадка произошла быстро, как и получение багажа. В прокате заказывали Peugeot 2008, долго думали подойдет ли по размерам, не маленькая ли, а получили большой Фиат универсал с огромным багажником.
Начинаем знакомство с атлантическим побережьем - Atlantic coast. Долго искали что забронировать на первую ночь. Хотели поселиться поближе к океану. Столкнулись с проблемой, довольно типичной для Франции - самолет приземлялся в 18 часов, а отели требовали обязательную явку для заселения до этого времени. Видимо торопятся на ужин. В итоге нашли небольшой частный отель Le Bois Berranger B&B, владельцы живут рядом с ним и готовы были принимать постояльцев до 21 часа.. Из аэропорта по дороге в отель успели даже до закрытия магазина заехать в Карефур.
Le Bois Berranger B&B находится на окраине городка Saint-Urbain в 10 км от побережья. Еще пара номеров была занята другими постояльцами. Первое розе Terroirs du Var и шампанское Charles Vincent Champagne Brut на удобном столике на улице у отеля. Argens gris Terroirs du Var - розовое вино из долины реки Аржан, уникального места департамента Вар. Виноград купаж из Grenache и Cinsault. Неплохое вино по замечательной цене за магнум.
На французский завтрак предлагаются только местные фермерские продукты. Всё производится в округе.
Вот такое место на карте занимает земля Гуа. Немного, но места интересные.
Le Passage du Gois - Пассаж дю Гуа - очень интересная дорога, ради которой мы и двигались в эту сторону. У дороги свой сайт где можно посмотреть расписание приливов и отливов. http://www.passagedugois.com/
Уникальность Пассаж дю Гуа кроется в ее исключительной длине — 4.5 км, аналогичные дороги в других странах гораздо короче. В более ранние времена дорога была еще длиннее, старые плотины располагались гораздо дальше от побережья, чем сейчас.
Дорога появилась в 18 веке, когда отступили воды и образовался естественный путь от материка к острову Нуармутье. В 1701 году проход, соединивший материк с островом, уже был нанесен на карту.
Позже в 19 веке путь укрепляли и мостили. Построили вдоль дороги спасательные вышки, для тех кто не успел добраться до начала прилива до конца пути.
В 1971 году построили дублирующий мост, связавший остров с материком.
Для безлюдного утра в начале Пассажа дю Гуа практически столпотворение. Чтобы не терять время решили съездить на устричные фермы ан Нуармуатье.
Навигатор не слышал про приливы и рекомендует ехать на остров Нуармуатье кратчайшим маршрутом, не обращая внимание на глубину.
Вот так и добывают тут соль более полутора тысяч лет. Ничего не изменилось.
В этих местах очень большие пространства находятся ниже уровня море, именно это дает возможность легко собирать здесь вручную морскую соль.
Весь год по каналам устраивают экскурсии на каное - по соляной дороге - La route du Sel. Есть разной протяженности от 2 часов до варианта с ночевкой в палатке. Кто надумает вот картинка.
На соляные болота можно смотреть вечно. Такая умиротворяющая гармония.
Несезон. Все магазинчики закрылись до следующего июля. Но зато можно подойти и посмотреть все вблизи без туристов.
Marais Salant de la Petillliere. Владельцы Домитиль и Сильван Селье. Работают здесь уже 15 лет. Основное время активной работы весна и лето.
Пока прилив скрывает под водой Пассаж дю Гуа отправились на остров Нуармутье через мост в объезд.
The Île de Noirmoutier - Остров Нуармутье, всего 20-км длины и 1 км ширины островок, название переводится как Черный монастырь. Остров со своим уникальным микроклиматом. А главное здесь замечательные устричные фермы.
Coopérative des Producteurs d'Huîtres de Noirmoutier
HUÎTRES DAVID LECOSSOIS
La Godaille
Со всей округи сюда подтягивается народ, кто на автобусах, кто пешком, кто на велосипедах, а мы на автомобиле. Любой номер от 1 до 4 на вес.
Взяли дегустационную тарелку устрицы и бюло (bulot). За 10 евро дают тарелку устриц и вино, или тарелку улиток и вино. Количество устриц меняется от размера.
Дегустационное вино дополнили из запасов своим розовым.
А народ все прибывает и прибывает, но все берут с собой, на вес цена совсем небольшая.
Рядом второй производитель, но здесь уже дегустацию не предлагают.
Здесь предлагали даже номер 0 по цене 6,70 евро за дюжину. Чуть меньше 40 рублей за штуку. Но нам нравится номер 3, или даже 4.
Вот тут и проходят афинаж устрицы.
А вообще здесь по побережью более 150 производителей устриц. Край устричных ферм.
Пора дальше, дегустация завершена.
Объехать остров не сложно. Вначале отправляемся на наиболее известный пляж на острове - Plage des Dames. Дамский пляж со старым деревянным пирсом и купальными домиками. Есть платная парковка у пляжа, но мы припарковались на перпендикулярной улице, не доезжая пляжа.
Любимый остров художника импрессиониста Огюста Ренуара, называвшем остров «восхитительным уголком», красота которого сравнима со всем югом Франции.
Весной здесь цветет мимоза, поэтому остров еще называют Островом Мимоз, но мы были осенью, поэтому ни мимоза, ни фиги не цвели.
Главная статья дохода на острове - это конечно же туризм, но остров одно из мест производства соли и прекрасного картофеля, Соль впервые добыли уже в 5 веке монахи бенедиктинцы. Про картошку если прочитали и улыбнулись, то напрасно - сорт «Ла Боннотте» считается уникальным и килограмм его которого стоит около 500 евро. Собирают всего 100 тонн. И конечно же это место изобилия трески, устриц, угрей и кальмара.
Время обеда во Франции строго контролируется, поэтому в 12 отправились в ближайшую Brasserie
Вот такой салатик по бретонски с фуа-гра и местной картошечкой, хотя может местную продали по 500 евро, а сюда привезли по 5 кормить туристов.
Бретань кулинарная - это широко известные блины-галеты и сидр, и пирожные - куинь-аман. Попробовали и галеты, и сидр. С куинь-аман отложили знакомство.
В нижней Бретани, исторической родине бретонцев, распространен сладкий вариант - креп бретон из гречневой муки, и креп де сарацин ( crêpe de sarrasin) соленый его вариант, а в верхней галеты galette de blé noir или galette de sarrasin . Бретонцы называют свои блины - krampouezhenn. Совсем не похоже на французский вариант.
А мидии- это самая дешевая еда. За 10-14 евро получаешь кастрюлю с мидиями и миску с фри.
Лангедок - розовое La Cave d'Augustin Florent Languedoc. Виноград : Shiraz/Syrah · Grenache · Mataro. Для своих 3 евро цены замечательное вино.
На острове находится 6 городков и замок, построенный в 12 веке, хотя укрепления были здесь уже в 830 году для защиты от нападений викингов. Викинги вписали остров в историю, как место первого зарегистрированного набега викингов. В 799 году они напали на острове на монастырь Св. Филиппа.
Château de Noirmoutier. В 14 -16 веках замок Нуармутье постоянно подвергался набегам то англичан, то испанцев, но выдержал все их атаки. Лишь в 1674 замок был покорён войском голландского адмирала Тромпа
Очень часто встречали вот такие приморские варианты Ситроенов. Citroën Méhari. Выпускался с 1968 до 1988 года, но так как пластиковый и сейчас хорошо сохранились. Причем каждый цвет соответствует годам выпуска. Желтый - это Atacama 80-87 годы.
Хоть остров и небольшой , но есть и своя река - река Этье дю Мулен. Которая тоже пересыхает слегка во время отливов. Состояние реки говорит нам, что пора вновь ехать к Пассаж дю Гуа, чтобы проехаться по нему на материк, не делая крюк.
Там, где утром плескались волны залива Бурньёф, сейчас днем совершенно другая картина. Куда не брось взгляд бескрайний песок и маленькие фигурки людей.
Въезжать на дорогу разрешают через 1,5 часа после отлива и необходимо ее покинуть не позднее чем за 1,5 час до его окончания.
Ramasser des coquillages - собирание ракушек. Местный вид спорта. Нужен правильный инвентарь: палка-копалка и ведро побольше. Дальше копай и собирай добычу в ведро.
Вот здесь на стенде все подробно объясняется чем должен вооружиться и как должен действовать умный рыбак. Какой размер добычи считается мальком и должен оставаться на развод.
Вот таких крабов точно рано еще добывать.
Кого только тут нет. Можно добывать живущих на скалах: moules, berniques, bigorneaux, можно ловить серых креветок, можно выкапывать в песке: couteaux, coques, palourdes, можно выкапывать зеленых крабов под камнями, в общем занятие найти можно на любой вкус и продолжительность времени.
Шампанское готово , теперь осталось накопать закуску.
Вот ведро с ракушками. За обед можно не переживать.
Пока в путешествии привал, еще немного про дорогу.
Движение по дороге и сейчас считается довольно рискованным занятием.
Время приливов точно отмечено на больших знаках по обе стороны Пассаж-дю-Гуа, начиная с 1830 году, но вода здесь в прилив прибывает с невероятной скоростью, и многие водители каждый год попадают в ловушку. Ведь многие ,собирая ракушки, паркуют машины вдоль дороги на мягком грунте, и при выезде назад на дорогу можно попасть в пробку, а может и автомобиль не завестись в нужное время. Вода поднимается до 4 метров.
Фиат на сликах к счастью проехал, хотя до дисков оставалось совсем немного. Замена колеса при наступающей воде, наверное, интересное приключение.
Устричные фермы отсюда давно переехали, но устрицу на камнях все еще растут.
Вот так в воде и растут, но так как мы помним про афинаж и ножа для открывания у нас нет, собирать их не стали.
Мидии совсем никого не интересуют, как сыроежки среди белых грибов.
Ночевать сегодня в Ванне, а до него нужно проехать много километров, поэтому завершили копание в морском дне и отправились в сторону Ванна вдоль Атлантического океана.
