Съемка животных это довольно специфичная область фотографии. Давайте узнаем причины и разберемся, что приобрести в фото-магазине "на зайца".
В предыдущей статье я дал несколько советов новичкам для выбора первого "фоторужья". В этой статье расскажу подробнее о характеристиках объективов, и на что следует обратить пристальное внимание, если собираетесь "идти на зверя". Конкретные модели я называть не буду. Лишь перечислю важные характеристики и дам свои комментарии по каждой из них.
Объективы
Как ни крути, а без подходящего объектива диких животных снимать гораздо сложнее, чем без подходящей камеры. Давайте разберемся с их основными характеристиками. Если вы не знакомы с некоторыми терминами, значение которых я не объяснил, можете перейти по ссылкам на Википедию, которые я для вас собрал.
Фокусное расстояние (ФР)
Измеряется в миллиметрах и зависит от оптической схемы изделия. Не стоит путать с эквивалентным фокусным расстоянием.
Говоря простыми словами: ФР влияет на "увеличение" ("кратность"), если провести аналогию со всем известным термином в биноклях и подзорных трубах.
- Чем больше ФР, тем "ближе" будет объект, и меньше угол обзора.
- Чем больше ФР, тем сложнее снимать "с рук", т.к. все ваши микро-движения будут умножаться.
- Чем больше ФР, тем больше размеры самого объектива. Это справедливо для изделий, изготовленных по примерно одинаковым технологиям, и имеющим одинаковую светосилу.
Светосила
Это характеристика, которая показывает, сколько света может собрать объектив. Светосила обозначается буквой f и числом. Например, "f/2.8". Это число также называют диафрагменным числом, апертурой, F-number, f-stop, относительным отверстием объектива . Оно показывает отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка. То есть, чем меньше число F, тем больше света объектив способен передать на матрицу фотоаппарата.
Объективы с высокой светосилой (f/2.8 и далее) называют светосильными. - В англоязычной терминологии чаще употребляется словосочетание "быстрый объектив" - "fast lens". В этом есть логика. Ведь чем больше света получает матрица через объектив, тем быстрее может быть выдержка для достижения нормальной экспозиции. Это самое ценное свойство светосильных объективов.
- Чем меньше число f, тем меньше ГРИП и сильнее "размыт фон".
- Светосила значительно влияет на размер объектива.
- Чем больше светосила объектива, тем лучше работает автофокус. Очень полезное свойство. Ведь зачастую съемку животных нужно проводить рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны и выходят из укрытий. Если с шумными снимками еще можно мириться, то расфокусированный кадр точно никому не нужен.
- Светосила "обычных" объективов может достигать f/0.95 для серийных экземпляров (пусть и очень дорогих). "Телевики" же обычно не бывают светлее, чем f/2.8. Это связано с тем, что размеры объектива 300 мм f/1.4 уже будут гигантские. 600 мм f/1.4 и представить сложно. Да и изготовление таких объективов будет сопряжено с огромными трудностями (если это вообще возможно на текущем уровне развития технологий).
Оптическая стабилизация изображения
Как я уже успел упомянуть, через длиннофокусные объективы довольно сложно снимать "с рук" - появляется смаз, если увеличить выдержку дальше определенного предела. Светосильные объективы тяжелые, громоздкие и очень дорогие (стоимость нового объектива с ФР 600 мм и светосилой f/4 превышает $10 000). Поэтому производители объективов разработали технологию, которая способна компенсировать дрожание рук. Эффективность этой технологии оценивается обычно в 3-4 ступени экспозиции. Иными словами, если система стабилизации даёт эффект на 4 ступени, то вы сможете получать резкие снимки на выдержке в 16 раз короче, чем без неё. К примеру, если ваш предел съемки это 1/1600 секунды, то со стабилизацией у вас получится хороший кадр на 1/100 секунды. Очень полезное изобретение.
Объективы со стабилизацией дороже, чем без неё. Но в то же время это решение гораздо более дешевое, чем увеличение светосилы, и при этом не несёт таких больших изменений в размерах.
Особенно приятно, что новички получают больше выгоды от стабилизации, чем опытные фотографы, т.к. огрехов у них бывает гораздо больше.
Пыле- влаго- защита
Съемки диких животных зачастую сопряжены со сложными условиями: утренний туман и роса, дождь, снег, брызги воды, песок и пыль... Без специальной конструкции эти факторы могут быстро вывести объектив из строя. К счастью, большинство производителей "больших пушек" знают, с чем приходится иметь дело владельцам их продукции и закладывают "каркас безопасности" в такие изделия. Подводные съемки оборудование, конечно же, не выдержит, но от дождя дорогая техника будет защищена без всяких пластиковых обмоток.
Не нужно недооценивать данную характеристику. Защита не только убережет вашу технику от случайных ситуаций, но и позволит получить уникальные снимки. Владелец "беззащитного" объектива уже давно будет прятаться от снегопада под крышей дома и попивать горячий кофе, а вам может подвернуться удача и вы станете обладателем кадра охоты полярной совы в очень атмосферной обстановке.
Не стоит забывать, что защищенным должен быть не только объектив, но и сама камера.
Вес
Чем больше ФР и светосила, тем крупнее и тяжелее будет объектив. Также существует разброс в зависимости от технологий и использованных материалов. Вес до определенного момента помогает - слишком лёгкий объектив не лежит в руке и сильнее дрожит. Каждый человек обладает разным телосложением и физической силой. Кому-то будет комфортно снимать с рук, держа на весу 3 килограмма. Иному же это покажется слишком много, и тогда не обойтись без штатива.
Продукция 80-х годов прошлого века могла достигать 6,3 килограмм (600 мм, f/4). Современные аналоги весят 3,8 кг. Что довольно много для продолжительной съемки с рук для большинства людей.
Обязательно учитывайте вес и свои физические способности. Рассчитывайте, что с объективом в руках вам придётся пройти не один километр в поисках кадра. Далеко не всегда съемки ведутся из засады.
Габариты
Съемка на природе всегда связана с транспортными проблемами. Сначала нужно добраться до места на автомобиле или общественном транспорте, а дальше перемещаться пешком. И не всегда это удобно сделать с большим объективом. Иные модели даже в фото-рюкзак не поместятся. Придётся брать большую туристическую модель.
Имейте это в виду.
Резкость, цветопередача, контраст, виньетирование, хроматические аберрации
Эти параметры определяют качество изображения. Много говорить о них не буду. Здесь всё просто - чем качественнее оптика, тем лучше. Слишком резких объективов не бывает.
Поищите независимые тесты объективов, научитесь читать MTF-диаграммы и найдите компромисс между ценой, качеством и всеми вышеперечисленными характеристиками.
Автофокус
Не лишним будет упомянуть, что длиннофокусные объективы стали выпускаться задолго до появления первых цифровых камер и объективов с автоматической фокусировкой. На рынке подержанной техники можно найти прекрасно сохранившиеся объективы конца прошлого века, которые по качеству изображения дадут фору современным бюджетным аналогам. Лично я начинал свой путь с Nikkor 300mm F4.5 ED IF AI-S. Это объектив с ручной фокусировкой, без стабилизатора. Куплен он был на Ebay за 14 тысяч рублей, в очень хорошем состоянии. Прислали мне его прямиком из страны производства - Японии.
Первое время снимать в полностью ручном режиме было тяжело. Ведь у меня была простая любительская камера, которая даже экспозицию не может замерять с объективом без чипа. Из всей автоматики был датчик фокуса (в видоискателе появляется индикатор, когда фокус пойман). И автоматическая диафрагма. То есть, на самом объективе я выставлял нужное значение диафрагмы, а камера сама прикрывала её до нужного значения во время снимка. А ведь бывают объективы и без такой автоматики! Например, Юпитер-37А, с которым мне тоже довелось поснимать. Это старый советский объектив с ручной фокусировкой и ручным управлением диафрагмой. Поворот кольца диафрагмы сразу же двигает лепестки, что добавляет еще больше трудностей.
Мне такой опыт помог довольно быстро осознать все нюансы работы техники. Когда имеешь полный вынужденный контроль над всеми параметрами съемки, это очень хорошо дисциплинирует и побуждает к пониманию всей технологии получения фотографий.
И снова о светосиле
Вернусь к этой характеристике. Она очень важна для качественных кадров. Как и в портретной съемке, светосильные объективы ценятся за возможность "изолировать" объект от фона. В тех случаях, когда задний план за животным не отличается особой красотой, не лишним будет открыть диафрагму как можно шире и "размыть" всё, что находится позади объекта съемки.
Второй важный момент - иметь возможность использовать быстрые выдержки. "Но зачем?", - спросите вы, "ведь есть стабилизатор!". "По велению сюжета!", - отвечу я. Довольно часто животные не стоят на месте. И чтобы быстродвижущиеся звери не смазались на фотографии, нужно ускорять выдержку. Но чем быстрее выдержка, тем меньше света попадает на матрицу. Вспышку использовать бесполезно. Это вынуждает нас поднимать ISO, что негативно влияет на качество снимка. Здесь-то нас и спасёт светосила.
К примеру, если один и тот же сюжет снять на объектив с ФР 300 мм и максимальной диафрагмой f/5.6 (бюджетный зум 70-300 мм), то у нас могут получиться следующие параметры:
Выдержка: 1/400
ISO: 3200
Диафрагма: f/5.6
Если в аналогичных условиях использовать дорогой светосильный объектив с диафрагмой f/2.8, то параметры значительно преобразятся:
Выдержка: 1/400
ISO: 800
Диафрагма: f/2.8
На ISO 800 кадр получается намного чище в плане шума, имеет большую глубину цвета и динамический диапазон.
Заключение
Выбор объектива для фотоохоты это задача не из простых. Стоят они дорого, разнообразие на рынке присутствует. А всегда хочется получить максимум за свои деньги. Выберите свой первый объектив грамотно и вам не придется страдать :) С опытом вы сами сможете подобрать себе достойного кандидата на "апгрейд".
Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. В следующий раз постараюсь обойтись без обилия терминов ;)
