Подкаст: Как стать парфюмером

Текстовая версия подкаста №12 с Анной Агуриной.

Путь Анны в парфюмерии начался со «случайно» полученного диплома химика. Продолжился карьерой в фармацевтической компании. Затем Анна стала бренд-менеджером парфюмерных марок Nina Ricci и Prada. Но поняла, что её настоящая страсть — создавать ароматы, поэтому уехала во Францию и получила диплом Грасского института парфюмерии.

Анна обладатель карты талантов Франции и основатель проекта Perfume Project — проекта, объединяющего людей и парфюмерию. Также сейчас Анна преподает в Грасском институте парфюмерии.

Страница подкаста

Слушать в iTunes

Слушать на SoundCloud

О чём подкаст?

В подкасте Анна рассказывает про свой путь в редкой профессии:

— Как стать парфюмером. Какие качества и знания необходимы.
— Через сколько лет можно стать парфюмером, если начать прямо сейчас и есть ли противопоказанися к этой профессии?
— Как парфюмер подходит к созданию индивидуального аромата под конкретного человека? Откуда взять вдохновение на новый аромат?
— Как ароматы влияют на наши эмоции.
— Что такое нишевая парфюмерия, селективные ароматы?
— Стоит ли избегать синтетических ингредиентов в духах?
— Как выбрать аромат. Как понять, что аромат действительно подходит.

А ещё мы обсудим в подкасте как люди разных культур воспринимают запахи, как создать поменять настроение с помощью парфюмерии, и можно ли наносить сразу несколько ароматов.

Текстовая версия

Сегодня у нас в гостях Анна Агурина – парфюмер, создатель проекта Perfume Project и преподаватель Грасского института парфюмерии. Как вы уже догадались, речь пойдет об ароматах. Сначала мы поговорим о том, как получить эту редкую профессию, как стать парфюмером, какие есть для этого ограничения, если они есть. Еще мы поговорим о том, как создаются ароматы, как выбрать свой парфюм, обсудим культурные различия в отношениях ароматов в Штатах и России. Анна рассказывает с любовью и увлеченностью своим делом.

Анна, привет!

- Привет!

- Твои проекты связаны с развитием нишевой парфюмерии, селективных ароматов. У тебя редкая профессия и еще более редкий бизнес, поэтому сегодня мы узнаем, как люди становятся парфюмерами. Расскажи, пожалуйста, как люди становятся профессиональными парфюмерами, что для этого нужно?

- Мне кажется, что все начинается с мечты, то есть с большого желания сделать что-то особенное, уникальное, выдающееся, что радует именно тебя, через что ты максимально полно можешь выразить свою индивидуальность и свое предназначение. Не могу сказать, что я с детства мечтала стать парфюмером, что мне нравилось нюхать цветы, как обычно рассказывают подобные истории. Все было не так. Я совершенно случайно получила образование химика, я выбрала этот ВУЗ, потому что мне понравилось здание.

- Выучить химию – это серьезный челлендж!

- Химия – это естественная наука, на мой взгляд, естественно-научное образование – это лучшее, что можно получить в качестве первого образования, потому что это расширяет сознание и создает правильные нейронные связи и формирует схему мышления. Я случайно выбрала химическое образование, получить его было не так легко, потому что на химика учатся 6 лет. Но после окончания университета я поняла, что химией заниматься никогда не буду, мне это неинтересно. А вот чем я хочу заниматься – это вопрос. И я подумала, что если я учила все эти соединения, переливания из одной баночки в другую, то я могу заниматься фармацевтикой. И сначала я работала в фармбизнесе, но работа меня не очень радовала, хотя это было интересно. И потом случайно я устроилась работать в компанию Puig, которая занимается духами Nina Richi, Prada и др, я стала бренд-менеджером этих двух марок. С этого момента и появилась моя мечта. Это что-то подобное работе в детском саду, когда ты любишь детей, но у тебя своих нет, иначе бы ты воспитывала их по-другому. То есть желание что-то изменить, привнести свое появилось с этого момента, когда я начала работать с люксовыми марками. Тогда я задалась вопросом, как я могу сделать духи? Для этого нужны знания, просто химии недостаточно. Изучив этот вопрос, я увидела, что есть 2 школы парфюмерии, обе находятся во Франции, и обязательным условием для поступления является наличие диплома химика – а он у меня есть. Вот так я и пришла в эту профессию. Я закончила Грасскую школу парфюмерии во Франции, прошла стажировку, после чего начала работать в компании Галемарт парфюмером. И это был уникальный опыт, потому что компания была основана в 1760 году, что нормально для Франции и удивительно для России.

- Наверное, кроме химии тебе нужно было что-то сдать для поступления. И поступают туда единицы. Насколько было сложно для тебя туда поступить, и что ты сдавала?

- В 2011 году конкурс был ниже, чем сейчас. Было порядка 10 человек на место, а сейчас вроде 110. Вступительные экзамены не изменились: математика (тест), эссе, рисунок и ольфактивный тест, когда ты должен угадать предложенные тебе ингредиенты. И в подготовке к этому тесту мне очень помогла моя работа в компании Puig, потому что там были все необходимые ингредиенты, я очень долго учила их наизусть. И этот экзамен я сдала хорошо.

- А экзамен на французском языке проходил?

- На английском. В Школе учат на английском, но это такой французский английский, поэтому через полгода я поняла, что проще выучить французский. И я начала говорить.

- Расскажи, как проходит день в Грасской школе парфюмерии? Что вы там делали, чтобы стать парфюмерами?

- На самом деле парфюмерия – это искусство, которое постигается через практику, ее невозможно выучить по книгам. Это подобно музыке: чтобы стать музыкантом, ты должен играть. Здесь то же самое: если ты хочешь делать духи, ты должен делать духи, ты должен использовать свой нос. Изначально в этом курсе люди очень долго обучаются именно ингредиентам, нужно запомнить большую палитру, чтобы в голове были выстроены нейронные связи каждого запаха, его использования, из какой он семьи и какие эффекты он может дать в духах. После экзамена по ингредиентам ты начинаешь их совмещать, потому что мы воспринимаем не по частям ингредиенты, а ольфактивной картиной – то есть это обонятельный образ, соединение компонентов. Например, из ежевики можно выделить 3 основных запаха: карамель, китайский секонд-хенд (без шуток) и зеленая трава. При этом по отдельности каждый из этих компонентов ежевикой не пахнет. То есть в духах происходит та самая магия, когда две вещи, отчасти неприятные сами по себе, сливаясь, дают классный запах. Но научиться этому можно только через практику. Поэтому мы в Школе постоянно экспериментировали, делали конкретные задания: сделать запах травы, жимолости или кофе, французского кафе. И сначала ты изучаешь декомпозицию, а потом, как это все совместить и сделать то, что ты задумал. Что любопытно, каждый воспринимает запахи по-разному, поэтому в парфюмерной школе важно через свой субъективный язык смог изобразить что-то объективное для всех, поэтому они набирают студентов из разных стран, даже континентов, чтобы мы могли обмениваться, потому то наше субъективное восприятие аромата продиктовано культурой, стилем жизни в нашей стране, и разные ингредиенты для разных стран будут пахнуть по-разному.

- Ты рассказала про аромат ежевики - а у тебя есть профессиональная деформация раскладывать все запахи на составные части?

- Конечно. В этом и есть вся беда парфюмера: он больше не может смотреть на духи как на целостную картину. Поэтому мне сложно носить свои собственные ароматы, я не могу воспринимать их целостно. Так художник смотрит на свою картину, не в состоянии воспринять весь образ в целом. Но в какой-то момент ты можешь отстраниться, сделать шаг назад и обалдеть, что все совсем другое. И когда мы делаем духи, мы настолько погружаемся в этот мир создания, объединения, что иногда мы вообще не можем понять, чем они пахнут. Поэтому лучший способ для парфюмера понять, что получается, это распылить их либо через диффузер в комнату, либо просто разбрызгать в комнату и уйти, а потом вернуться и услышать, что будет в воздухе. Потому что на блоттере, на коже всегда что-то совсем другое.

- Ты сказала, что для поступления и успешного обучения в Школе парфюмеров нужна химия, математика, эссе, знание ароматов. А есть какие-то противопоказания, что человек точно никогда не сможет быть парфюмером? Нос у него не тот…

- Дело не в носе. Химия практически не используется нигде, но человек с дипломом химика доказал, что он способен логически мыслить, без этого навыка ты не можешь составлять формулы, ты не можешь анализировать ошибки в них и не можешь продвигаться дальше. Поэтому логика для парфюмера обязательна, как и креативное начало, творческое. Потому что если ты творец без умения думать логически, ты можешь только придумывать, у тебя нет инструмента для реализации. И наоборот. Людей с такими способностями не очень много. Я сейчас провожу обучение сама, и я вижу у людей эту проблему. И у парфюмера должно быть огромное желание дойти до конца, выносливость и воля, потому что духи не получаются с первого раза, и даже с сотого, каждый аромат – это примерно 3-6 месяцев, это бесконечное число попыток и поисков тех пропорций, в которых твоя идея будет реализована так, как ты хочешь.

- Почему после обучения ты не пошла работать штатным парфюмером в корпорацию, а решила такой сложный путь пройти в России, сделать образовательный проект, свою лабораторию?

- На самом деле я очень хотела поначалу пойти простым путем: устроиться на работу и получать там зарплату. Но во Франции 21% безработицы, и работу я могла получить либо в Индии, либо в Бразилии, куда я ехать не хотела. Мне хотелось учиться, поэтому на 2 года после окончания института я устроилась работать в компанию Галемарт, которая специализировалась на индивидуальном создании духов, и в который были свои ароматы. И там я начала преподавать. Компания от других компаний отличалась тем, что она делала небольшое количество духов, именно под своей маркой, то есть это нишевые духи. Я же мечтала пойти в компанию, где можно получить известность, где ты будешь выпускать духи для больших брендов. Но моя мечта трансформировалась, потому что я попала на стажировку в компанию, которая делает духи для Victoria Secret: когда ты устраиваешься без опыта работы, первые 10 лет ты занимаешься копированием, тебе приносят анализ аромата, который нужно повторить с некоторыми нюансами. И это дает огромное представление о том, как делать духи, как звучат ноты, но в этом ноль творчества. И за 10 лет не потерять блеск в глазах очень сложно. Мне кажется, я бы не смогла, мне нужна работа с постоянным созданием – так я попала в Галемарт, потому что там можно создавать духи каждый день и параллельно делать духи для самого Галемарта, на продажу и индивидуальные. Только это были маленькие партии, и не совсем тот уровень, эти духи никогда не будут висеть как Chanel – перед Новым годом на всех билбордах города. Но в данном случае это было ближе к моей личности и к моему характеру, и научившись это делать, я поняла, что в рамках Галемарт больше развиваться некуда. В Галемарте помимо всего этого я еще занималась обучением студентов, потому что студенты во Франции 6 месяцев учатся в институте, а 6 месяцев проходят практику, и обычно никто не хочет заниматься их обучением. Это предложили делать мне, и я согласилась. Оказалось, что им многие темы интересны: мы говорили о том, как мы слышим запахи, как живут те, кто эти запахи не слышит (аносмики), почему ванильные сладкие ноты считаются женскими, сексуальными, а мужские запахи должны быть другими. Когда я стала рассказывать студентам обо всем, я поняла, что это большой мир, о котором никто не знает. И в этом есть отчасти моя миссия – рассказать людям о том, как это классно. Еще интересно, что первые работы о запахах, о их влиянии на нас появились только в ХХ веке, до этого не задумывались об этом, хотя зрение и слух изучили еще в Древней Греции. И это большое упущение, потому что только сейчас стали появляться такие индустрии как ароматизация еды, аромамаркетинг – когда ты не просто создаешь запах, а создаешь запах, сопряженный с брендом, или ты стимулируешь людей на покупку, потому что в магазине пахнет хлебом, они хотят есть и покупают больше. И это все появилось 20-30 лет назад, и об этом никто не говорит. Поэтому я почувствовала себя ответственной, что об этом стоит рассказывать, и рассказывать на русском языке, ведь те несколько человек из России, которые закончили Школы парфюмерии, не вернулись на родину и не рассказал об этом. И я сделала проект о популяризации французской парфюмерии на русском языке, который я смогу продвигать в разных странах мира. И вот так я получила карту талантов Франции, которая позволяет мне жить и работать во Франции, продвигая французскую парфюмерию.

- Волшебная история! Как определяют нишевую парфюмерию? Что такое селективные ароматы и чем они от масс-маркета отличаются?

- Есть всего 3 категории: 1. Духи масс-маркет, которые стоят недорого, в районе 20 долларов или 1 000 рублей. И они часто сопряжены с какими-то селебрити: Шакира, Сара Джесика Паркер, Антонио Бандерас. Плюс они имеют очень широкую дистрибуцию, они продаются не только в парфюмерных сетях, но и в аптеках, в лотках, в магазинах с бытовой химией и тд. 2. Люкс – это все ароматы, выпускаемые большими брендами: Paco Robanne, Chanel, Dior и тд. И это основная доля продаж всей парфюмерии. 3. Ниша, или селективные духи. Это около 7% рынка, то есть это гораздо меньше масс-маркета. Ниша – это духи, которые выпускаются маленькими партиями, они не стремятся к большим продажам, маркетинговым кампаниям, цифрам, к известным звездам, которые их представляют. Единственная ценность ниши – это классный аромат. Компромиссом может стать флакон, упаковка, нишевые ароматы имеют свободу выразить свою идею, потому что если за тобой стоит огромный бюджет во флакон, разработку аромата, его дистрибуцию, продажи, рекламу, то риск сделать что-то необычное и потерять продажи очень высок, люксовые марки не могут себе его позволить. Поэтому в люксовых ароматах редко появляется что-то новое, необычное, вау! А когда в нише ты делаешь партию всего 2 000 штук, ты имеешь возможность сделать что-то уникальное, индивидуальное и выразить идею, которая невыразима при больших деньгах и бюджетах за спиной. И критерием нишевости является то, что эти духи должны продаваться не более чем в 250 магазинах по всему миру, иначе ты становишься люксом.

- Анна, расскажи, как создаются индивидуальные духи, как ты залезаешь в голову к своему клиенту, как понимаешь, что ему действительно нужно, что ему понравится?

- На самом деле залезать в голову не надо, потому что там один мусор. Самое любопытное, если передо мной сидит человек и говорит, что он любит ваниль, то в 80% случаев ему не понравится этот запах, когда я ему его предложу. Поэтому то, что мы думаем о себе, в корне отличается от того, что есть на самом деле, и очень часто через духи мы несем не то сообщение, которое на самом деле мы хотим нести. Я не люблю, когда люди обманывают, я всегда стараюсь создать что-то, что отражало бы их личность и давало бы им удовольствием. И это удовольствие в твоем теле и будет единственным критерием при выборе аромата, когда ты слышишь градиент. Поэтому рассказы, выводы и тд я слушаю, но потом хочу правду. А правда – это когда я даю человеку блоттер с капелькой пачули, и человек или морщиться, или хочет именно это в своих духах. Кстати ингредиент пачули нравится единицам, но в композиции он творит чудеса. Поэтому я даю человеку послушать ингредиенты, после этого я делаю композицию, исходя из его задач. Например, духи для офиса, чтобы соблазнить эту женщину, просто на выходные, для дома. Особенно это актуально для дизайнеров, которые работают из дома: им нужен аромат, с которым бы они были энергичны, работоспособны, чтобы были силы для доведения до конца начатого проекта. И важно понять, дает ли тебе аромат силу, успокоение или расслабляет или стимулирует. Так создаются индивидуальные ароматы.

- Потрясающе. А сколько времени может потребоваться, чтобы дойти до кондиции, что аромат дает силу, это то, что нужно? День-два-неделя?

- На самом деле ничего сложного нет. Где-то 3 часа, за которые люди находят для себя столько всего нового: запах из бабушкиного шкафа или запах поезда, сахара в чае в стакане с подстаканником. И это все выгружает на тебя такое количество воспоминаний, а с ними и эмоций, что это классный опыт. И кстати французы очень часто приводят своих детей, потому что для ребенка это уникальный опыт познания мира через запахи. Например, ребенок говорит, что узнал лимон. Я поправляю, что это бергамот, говорю про чай earl grey, и ребенок понимает, что это чай с бергамотом, картинка складывается.

- Вчера я была в парфюмерном бутике Diptyque – это французская парфюмерия, ты наверняка знаешь, и консультант сказала, что ей нравится смешивать вот эти 2 аромата. Тебя как парфюмера возмутило бы, что твои ароматы смешивают?

- Каждые духи, которые создаются, это законченная композиция, то есть она не предполагает чего-то дополнительного. Но ты и консультант из Diptyque абсолютно правы, потому что сейчас очень модно смешивать – это тренд XI века, потому что мы персонализируем все: у меня свои шнурки, хотя ботинки обычные из магазина, у меня компьютер с наклейкой, телефон в чехле и тд. Эта тема смешения – это поиск чего-то личного, своего, уникального, и отчасти творчество, и следуя этому тренду создаются такие бренды, как Jo Malone, в котором все одеколоны сочетаются друг с другом. Либо последняя коллекция Эрмисанс, Hermes всегда был очень претенциозным брендом, делал духи не для всех и наконец сделал духи, которые можно смешивать. О есть невозможно игнорировать потребность клиента смешивать, поэтому стали появляться духи, которые претендуют быть моноароматами, в которых есть одна нота: инжира, черной смородины, жасмина. И ты смешиваешь эти ноты и получаешь то, чего не будет больше ни у кого. И надо понимать, что для компании это не продажа одного парфюма, а двух – это увеличение чека в два раза. Вот и все.

- Где ты черпаешь вдохновение на создание новых ароматов?

- Искусство – это первый источник, искусство во всех его проявлениях. Я очень люблю поэзию: то, как поэт играет со словами, очень похоже на то, что я делаю с ароматами. Музыка. Когда ты слушаешь мелодию, она вызывает у тебя настолько сильный эмоциональный всплеск, что ты находишься в новом мире, в новом ощущении, и это ощущение музыки я отчасти передаю через свои духи из коллекции Aroma Music. Эту свою задумку я реализовала первым делом, когда научилась делать духи. И очень важным источником вдохновения являются люди, потому что я правда люблю людей и люблю их слушать, чужие истории, опыт путешествий, любовных историй и даже просто описание заката и чувств в тот момент. У меня есть ученик, который купил духи с пачули, и он говорил, что когда послушал эти духи, вспомнил, как они с отцом сажали гранатовое дерево весной, пахло именно пачули, сырой землей, весной, озоном, сыростью, началом чего-то нового, нового года, это была отчасти инициация ребенка в новую жизнь вместе с этим гранатовым деревом, близость с отцом и совместное дело. И когда я слушаю эти истории, у меня перехватывает дух, словно я тот самый мальчик, который сажает дерево. Это все является для меня огромным впечатлением, я тоже хочу пофантазировать на эту тему, сделать что-то подобное. Так и рождаются мои духи.

- Интересно, а мальчик не из России был, раз сажал гранатовое дерево?

- Из Азербайджана, гранаты их основной фрукт, если можно так сказать.

- Красивая история. Ты не считаешь, что духи у человека должны быть одни, чтобы он у всех людей ассоциировался с единственным ароматом?

- Когда я вижу людей, у которых есть один аромат на всю жизнь, я ими восхищаюсь, это как один партнер на всю жизнь, это редкость, потому что в мире есть столько соблазнов… Если говорить обо мне, то когда я просыпаюсь, у меня есть настроение: оно может быть игривым, медитативным, глубоким, активным, веселым, спортивным, и для меня просто невозможно иметь одни духи, которые были бы константой, потому что у меня слишком много разных эмоций, состояний. И аромат для меня – это продолжение моего состояния, это то сообщение, которое я несу сегодня. Поэтому сделать духи навсегда невозможно, сделать духи на каждый день тоже нереально, потому что с духами «соблазнительная самка» не пойдешь в детский сад за ребенком, тогда начинается фрустрация, потому что ты несешь не то сообщение, которое уместно в данной ситуации. Когда я делаю индивидуальные духи, я говорю, что наш аромат сейчас – это ты в этой точке пространства, но ты не будешь в ней всегда, это твоя реальность на данный момент, и она может измениться через какое-то время. И люди меня понимают. Однажды я сделала вечерние духи с шоколадом и табаком для мужчины, он нанес их на кожу, и появился аромат пряного какао и табака. А потом он пришел за дневными духами, потому что уместное для вечера не совсем уместно для офиса, и наоборот.

- Последний год я живу в Америке и заметила, что здесь люди очень редко пользуются парфюмерией, особенно днем. А в России люди очень любят парфюмерию прямо с утра…

- Сразу отвечу на твой вопрос, хоть ты его и не задала. Это потому что в данном случае мы больше имеем принадлежность к востоку, нежели к западу, в этом вопросе русская нация скорее восточная: нам нравится это богатство, золото, яркие запахи, шлейфовые ароматы. Шлейф для русского человека – это признак хорошего аромата, а для японца это признак моветона, насилия над другими. В США не так любят духи, потому что любовь к запахам – это отчасти культура нации, и она не возникает сама собой, для этого нужны десятилетия, чтобы появилась потребность в ароматах. Духи – это что-то необязательное, это становится нужным, только когда в твоем обществе принято душиться, когда это есть у всех. Тогда это становится нормой. В русском обществе принято перед выходом из дома нанести на себя аромат, безыдейно, просто потому что принято. В Штатах этой культуры нет, там используют более легкие ароматы, популярные ноты в разы более прозрачные, деликатные, ненавязчивые, по сравнению с российской парфюмерией. Мужчины любят что-то как одеколон, с цитрусовыми, травянистыми, морскими нотами, женщины любят цветочные, акватические духи, по большей части есть уважение к другим людям и желание не навязывать им себя, создавая вокруг себя шлейфовую ауру. Отдельная история – это наше метро. У любого француза там случается культурный шок: все в норковых шубах зимой, которые надушены Tom Ford, Dior, потому что я не куплю себе машину, поеду на метро, зато в шубе и с классным ароматом.

- Как ты считаешь, синтетические ингредиенты в парфюмерии – это ок, или настоящий аромат должен быть только из натуральных ингредиентов?

- Все духи сочетают натуральные и синтетические компоненты. Миф о том, что синтетика – это плохо, исходит из убеждения в том, что синтетика стоит дешево. На самом деле синтетика стоит по-разному, но самое главное в том, что для парфюмера вообще без разницы, что использовать, потому что для него это инструмент для выражения своей идеи, как для художника краски. Когда мы смотрим на картину, мы не думаем, дорогие ли краски использовал художник, были ли он натуральные или синтетические, нам важен результат. И я призываю всегда смотреть на то, что получилось, потому что самую классную идею можно реализовать с помощью элементарных ингредиентов, и парфюмер Hermes славится тем, что его формула стоит три копейки, но на три копейки его духи никогда не пахнут. А можно взять самые дорогие компоненты: корень ириса, амбру и еще что-то, все это соединил, и получился отстой. Вопрос не в том, из чего ты делаешь, а в том, как ты делаешь, и что получается в конце..

- Сейчас как-никак весна начинается, хочется радости – на какие нотки в парфюмерии стоит обратить внимание, чтобы эту радость наконец прочувствовать?

- На твой вопрос можно ответить легко, а можно ответить сложно. Я отвечу два раза, а ты выберешь, какой тебе понравится. Ответ простой: удивительно, но все сладковато-цитрусовые фруктовые ноты возвращают нас в детство. Например, ноты мандарина, апельсина – ассоциация с Новым годом, праздником, и в этой детскости есть энергия начала и улыбка, поэтому любой цитрусовый запах придает сил, как будто ты кинул витаминку С в стакан, и она зашипела. То есть легкие ароматы с цитрусовыми и зелеными нотами очень сильно стимулируют. Теперь более сложный ответ: не совсем корректно делить ароматы для весны, лета или зимы, потому что тебе подходит именно то, чего тебе сейчас не хватает. Это как беременная женщина хочет именно того, что на данном этапе развития плода важно. С духами что-то похожее происходит. Если тебе не хватает энергии, то совершенно точно существует именно подходящий тебе компонент, который будет тебя стимулировать. И для этого надо просто слушать духи, чтобы понять, что тебе подходит. Нужно послушать и посмотреть, где у тебя срабатывает удовольствие, притягательность, желание купаться в этих духах – это признак того, что ты поймал то самое, чего тебе не хватает больше всего. А весна или лето это будет – уже неважно.

- Мне нравится и простой, и сложный ответ, я бы оставила оба.

Анна, спасибо тебе большое за мощный, вдохновляющий рассказ. Я уже хочу побежать и новые духи себе присмотреть, восполнить энергию.

- Почему бы и нет? Тебе спасибо за классные вопросы. Если что – обращайся. Пока!