Если одни инструменты, достаточно сложные в изготовлении, лучше приобретать в магазинах, в первую очередь – чтобы обезопасить себя, то другие, как утверждают форумчане, не составит труда сделать самому.
Дровокол
Изготовлением различной техники участник форума Старик занимается уже давно. Задолго до широкого появления на рынке зарубежной продукции он делал для детей снегоходы, мотоциклы, мини-мопеды и машины всего за несколько выходных дней. Изобретатель предлагает потрудиться над дровоколом, который избавит вас от изматывающей ручной работы по рубке дров топором или колуном.
Так как купить хороших дров для топки бани в их местности было сложно, Старик решил сделать девайс, увиденный на одном из иностранных сайтов, самостоятельно. Прибор устроен предельно просто: шнек с резьбой, цепной привод, двигатель 4-хтакный около 9 л/с, 400 куб. см (до этого был 200 куб. см, 6,5 л/с), передача от мотоцикла, два подшипника. Привод газа осуществляется за счет педали – обыкновенной палочки с веревкой: нажимом на нее увеличивают или уменьшают обороты.
Самой сложной и необычной деталью является конус с резьбой. Его Старику сделал токарь: сначала изготовил конус, затем на нем нарезал упорную (левую) резьбу. Правую резьбу на токарном станке делают справа налево, а левую – слева направо. Так как резьба нарезается на конусе, во избежание залома резца, лучше делать левую резьбу. Ее шаг автоматически устанавливается на станке, а подача резца на высоту нитки резьбы осуществляется вручную. В виду того, что конус сходит на «нет», на острие может произойти залом. Поэтому начало резьбы мастер подправлял ромбическим напильником.
Когда конус с резьбой готов, его надевают на вал, установленный в подшипниках. С одной его стороны закреплен фланец со звездочкой (от заднего колеса мопеда или мотоцикла).
Конус на валу лучше фиксировать с помощью штифта (например, использовать болт М8). Если не успеете добавить двигателю газу или наткнетесь на твердое дерево в районе комеля, конус может заклинить в полене. В этом случае вынимаете штифт и большим газовым ключом выворачиваете конус из полена. Иначе вам придется снимать цепь, т.к. провернуть вал двигателя в обратном направлении получится не всегда.
Между двигателем и валом Старик установил распорку из сгона от труб и двух гаек, с ее помощью он натягивал цепь. На стол пошла старая деревенская дверь из толстых досок – к ней были прикручены железные ножки. В качестве опор для вала можно использовать опоры кардана от автомобиля – вместе с подшипниками вы купите их недорого в любом автомагазине.
Некоторые для этого дровокола применяют электродвигатель мощностью 2-3 кВт. Такое однофазное устройство найдется в хозяйстве не у всех. Старик рекомендует двигатель от мотоблока – его легко снять, и это не займет много времени.
За изготовление конуса Старик заплатил 2 тысячи рублей, за вал – пятьсот. Все остальное нашлось в гараже.
При работе на сверлильных станках соблюдайте элементарные меры безопасности: работайте без перчаток и рукавиц, без бинтов на пальцах и ладонях, с застегнутыми пуговицами на куртках и манжетах.
Форумчанин утверждает, что с помощью этого дровокола можно колоть и строительный мусор со скобами и гвоздями, что сделать топором весьма сложно. Ну а уж работать с дровами – одно удовольствие: работа идет быстро, а про усталость и боль в спине на следующее утро можно вообще забыть.
Бетономешалка с приводом от дрель-миксера
Участник форума blg771 соорудил бетономешалку из бочки. Сначала поставил двигатель от стиральной машинки через шкивы на шестерню от бендикса, с него – на самодельный маховик, закрепленный на бочке. Последняя вращается на передней цапфе «Нивы».
Так как после непродолжительной работы при загрузке восьми лопат ОПГС двигатель останавливался по перегреву теплового реле, хозяин решил попробовать двухскоростную дрель 750 Вт – крутить стало гораздо лучше. Конструкцию переделал: поставил дрель-миксер на 1300 Вт.
На фотографиях: дрель с насадкой и диск с обрезанной ступицей.
Использованные материалы
Такое устройство обойдется недорого: бочка и цапфа со ступицей форумчанину достались бесплатно, но бочку можно купить за 500 руб., а цапфу со ступицей взять от передне- или полноприводного автомобиля. В цапфе вместо гранаты использован болт на 16: форумчанин приварил его к ступице с наружной стороны, где конусная шайба. Если нужно, бочку можно легко снять вместе с маховиком. Дрель-миксер – 2150 руб. Миксер можно снимать и использовать по прямому назначению.
Опрокидывание хозяин сначала делал, как на покупных бетономешалках, однако конструкция получилась очень тяжелой. Ее пришлось переделать, но и в этом варианте есть свои недостатки: нужно использовать длинный рычаг. Бетономешалку blg771 будет еще переделывать: поднимать выше ось поворота, делать вращение на 360 градусов по горизонтали, облегчать раму.
Самодельная бетономешалка имеет преимущество перед покупными: ОПГС можно засыпать в неподвижный барабан – не надо держать на весу.
На фотографиях: крепление ступицы на шпильке и монтаж дрели; гибкая муфта и регулируемый шарнир опрокидывания.
Выводы по эксплуатации
Выход смеси – 60-70 литров. Удобной опцией оказалась регулировка оборотов: на нее blg771 мешал раствор для кладки 22 об./мин., получалось отлично.
Хозяин заливал фундамент под баню на 2 куба: около 1,3 куба бетона, остальное – бут. Загружал два ведра, немного прокручивал, чтобы ОПГС уходил к днищу (было неудобно сыпать). Еще два ведра, опять прокручивал. Снова два ведра, после чего включал на постоянную работу (вода, цемент и т.д.). Шесть ведер ОПГС стартует запросто.
Двигатель не греется, зато сильно шумит миксер и при горизонтальном положении бочки, если смесь очень сухая, крутит с трудом. Угловая скорость бочки – 25-28 об/мин. Бочку крутит через маховик с передаточным отношением 1:16. Чтобы использовать двигатель на полной мощности, можно сделать дополнительную передачу 1:2.
Ямобур
Tri.Dr.E изготовил самодельный ямобур из дрели «Ребир» 2 кВт (около 4800 руб.) и шнека примерно на 30 см (6000 руб.). Посадочный диаметр бура – 25,4 мм, у дрели – третий конус, без токарей здесь не обойтись. Они сделали переходник: с одной стороны углубление – 25,4 мм (можно 25), с другой – 26 мм. Хозяин купил сверло 26 мм с третьем конусом, отрезал сверлильную часть и вварил в переходник.
Обнаруженные проблемы
После того, как все соединил и испытал, понял, что самому удержать устройство в вертикальном положении не получится, да и при сверлении ниже одно метра не поднимешь его, если с глиной. Бывало, так забурится, что с места не сдвинуть. К тому же, корпус у дрели – из пластика. Несмотря на то, что есть вторая металлическая ручка, при бурении пластиковая выгибается.
Переделки
После нескольких неудачных проб бурения было решено сделать бурильный станок. Пришлось купить электрическую лебедку на 500 кг (4000 руб.). Когда ею поднимал каретку со шнеком, дрелью и глиной, уголок 50х50х5 выгибался.
Для глубокого бурения Tri.Dr.E использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Чтобы предотвратить поломку дрели при попадании на камень (один раз ломался редуктор), приспособил кусочки гвоздя 5: в случае чего, срезало его. При таком использовании дрель нуждается в доработке – установке радиатора на тиристор (управляет оборотами), штатно его там нет.
Опыт эксплуатации
С помощью ямобура был построен столбчатый фундамент с ростверком. Грунт был сложным: земля, затем глина, потом линза с пляжным песком, снова глина с песком, и в конце еще и голубая глина, в которую бур мог лишь слегка забуриться, понадобилась труба для прохода песка с водой.
Подписывайтесь на канал и ставьте "лайк" чтобы не пропустить следующую публикацию!
Не согласны с автором или нашли ошибку в статье - напишите об этом в комментариях!
