Итак, вторая часть обзора БУшного автомобиля Ниссан Кашкай. В первой части я рассказал о недостатках кузова и салона автомобиля. Теперь же я хочу рассказать о проблемах ходовой части кроссовера.
БУшный Nissan Qashqai 2006–2013 годов выпуска: недостатки кузова и салона
Начну с передней подвески - она слабовата. Сайлент блоки вылетают примерно через 30 000 км и это откровенно мало. Спасибо хоть шаровые опоры служат чуть дольше. Кстати, что первые, что вторые меняются отдельно и это плюс.
40 тысяч километров проходят задние сайлент-блоки подрамника. В оригинальном виде они продаются и меняются отдельно, что не заставляет тратить больше денег.
Опорные подшипники амортизаторов меняют на СТО достаточно часто - они не долговечны. Чуть реже, после 80 тысяч км, придется менять передние амортизаторы.
Электроусилитель руля, который установлен на Кашкай и его узлы работают без проблем. Доставить проблем может реечный механизм. Он начинает стучать уже после 60 000 км и это жутко раздражает. Рейку же менять - дорого. Не сама работа, а сама рейка обойдется дорого. Так что наши умельцы умудряются восстановить старую рейку и не за большие деньги.
Рулевые тяги и наконечники тоже ездят мало, а менять их нужно часто. На рынке можно найти вполне достойного качества запчасти и даже оригинальные, по отдельности.
Кашкай имеет полноприводную трансмиссию. Все ее элементы работают не плохо, а вот раздатка может доставить неудобства. Проблема в том, что шестерни раздатки крутятся постоянно, не зависимо от того, в каком режиме находится. В нее залито всего лишь навсего 400 грамм масла. Это жутко мало, потому его менять нужно каждые 30-35 тысяч км и еще чаще нужно уделять внимание сальникам, чтобы не давали течь. Если всего этого не делать, то раздатка погибнет очень и очень быстро.
Ка утверждают большинство специалистов и владельцев Кашкай, самый болезненный режим для раздатки - это когда автомобиль начинает ехать с вывернутыми колесами в авторежиме трансмиссии. В этом случае муфта мгновенно включает заднюю ось и нагрузка на раздатку сильно возрастает. Это очень ей вредит.
Ну а так, в принципе, остальные узлы трансмиссии работают нормально, если же, конечно, автомобиль не убивать.
Специалисты в автосервисе рассказали, как правильно оградить себя и трансмиссию при езде по бездорожью. Для этого нужно отключить систему стабилизации и принудительно заблокировать межосевую муфту. Если автомобиль оборудован вариатором, то следует включить виртуальную первую передачу. Это позволит разгрузить трансмиссию и раздатку.
Очень часто бывает, что после 100 000 пробега вылетают крестовины карданного вала, особенно если автомобиль долго простаивал на улице. Понятно, что влага делает свое дело.
Не очень продуманна конструкция задних суппортов, да и расположены они не удачно. Они быстро и легко загрязняются и закисают от влаги. Так что при замене колодок следует также проводить обслуживание тормозных механизмов, с их полной разборкой и ревизией.
Еще в задней подвеске есть слабое место - в развальных рычагах слабые сайлент-блоки. Эта проблема большинства автомобилей, у которых применяются элементы из резино-металлических материалов. Опять же влага и грязь разрушают их соединения.
И еще один момент - задние амортизаторы отходят меньше передних - около 60 тысяч км.
На этом у меня всё! Чтобы прочитать обзоры других автомобилей и не пропустить новые - подписывайтесь на АВТОГАРАЖ!