Деревянные каркасы стены хороши не только тем, что для них не нужен серьёзный фундамент, но и тем, что для их возведения требуется сравнительно немного материала. Несущими конструктивными элементами каркаса времянки являются нижняя и верхняя обвязки, стойки, подковы, половые и потолочные балки, ригели.
Для изготовления каркаса времянки могут использоваться брусья, круглый лес или доски. Сборка начинается с нижней обвязки. Угловые сочленения выполняются "вполдерева". При этом в нижней обвязке может присутствовать один венец ( если балка пола опирается на фундамент), либо закладываются два венца ( если они врубаются непосредственно в обвязку).
Стойки располагают на каждом углу времянки, а также по границам оконных и дверного проемов. Кроме того, для большей тяжести через каждые 1,5 м ставят промежуточные стойки. Длина стоек определяет высоту этажа. Обычно она составляет около 2,5 м. Если при сооружении времянки предпочтение отдано одноместной крыше, противоположные длинные стены делают разновысокими. Минимальный уклон должен быть не меньше 5-10°. Более крутой уклон уменьшит снеговую нагрузку, но потребует большего расхода кровельных материалов.
Подсчитать, какова будет разница в высотах стен времянки при рекомендуемых уклона, несложно. При уклоне 5° разница в высоте на каждый метр ширины дома составит 8 см, а при 10° - 17 см( т.е. при строительстве времянки размером 6х4 м при уклоне 5° одна из стен окажется выше другой на 32 см, а при уклоне 10° разница в высоте стен составит 68 см).
Для придания конструкции времянки жесткости между стойками с обеих сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподолицо с обвязкой. На стойки устанавливается верхняя обвязка, в которую врубаются потолочные балки. Элементы каркаса лучше крепить "в шип". Однако такой способ требует некоторой сноровки, при её отсутствии можно осуществлять крепежа с помощью обычных гвоздей.
Собранный каркас обливают досками толщиной 20-25 мм. Можно использовать и горбыль но при этом его придётся окорить и выровнять по ширине. Вместо досок для обшивки каркаса времянки можно использовать распущенные вдоль бревна подтоварника. В таком случае при определённом старании удаётся получить почти достоверную имитацию рубленого дома. Ещё проще обшить каркас времянки блоками из лёгких материалов: цементной страже ярыми плитами или панелями из фиброцемента. Такие технологии получают в последнее время все большее распространение, однако наиболее проверенным вариантом по прежнему остаётся обшивка каркаса досками.
Если времянка будет использоваться и в холодное время года, придётся позаботиться об её утеплении. Можно использовать рулонные, плитные или сыпучие материалы. К сыпучим относятся древесной растительные ( опилки, стружка, сухой мох, нарезанная солома, торф) и неорганические ( котельный шлак, пемза и т.п.) материалы.
Чтобы устроить полости для засыпки, каркас времянки обливают из нутри. Этапу засыпки обязательно должна предшествовать антисептическая обработка органических материалов. В противном случае они будут подвержены опасности заражения микрофлорой. Но не только в этом недостаток сыпучих утеплителей: со временем они дают осадку, что приводит к образованию пустот и полостей, через которые уходит ценное тепло.
Можно, конечно, периодически добавлять подсыпку через специальные проемы в обшивке времянки, но это очень не удобно. Более технологичными являются плотные материалы: минеральная вата и пенопласты. Пернопласты, в частности, лучше удерживают тепло, но они, к сожалению, пожароопасны. Во избежания появления все тех же пустот, размещать плиты следует так, чтобы их края взаимно перекрывались. Для защиты изоляции от паров, проникающих изнутри времянки, необходимо создать слой плёночной изоляции. Можно использовать как традиционные рутинные материалы, например, пергамин, так и относительно новые( мембраны из армированного полиэтилена).
