Сегодня поговорим о такой важной части любого жилища, как электрическая проводка. Оговоримся сразу: монтаж и запуск электро систем лучше доверить прфессионалам. Но основные принципы и правила необходимо знать каждому. Во-первых, чтобы в общих чертах контролировать работу электромонтера ("профессионалы" разные попадаются). Во-вторых , в случае проблем с электричеством Вы должны хотя-бы примерно знать где находится распределительный щит, а в условиях удаленности от цивилизации загородного дома лучше самому уметь устранить мелкие неисправности.
Одно небольшое замечание - параметры проводов и кабелей, упоминаемые в статье, взяты для провода с медными жилами, так как сечение медного и алюминиевого провода при одной и той-же нагрузке отличается в два раза в пользу меди. По-этому с медью работать удобнее. К тому-же, если Вы случайно ошибетесь с длиной или местом сгиба алюминиевого провода то , несколько раз согнув и разогнув его, вполне можете получить надлом, не заметный внутри изоляции. Что может привести к печальным последствиям.
Первое, с чего начинается система электроснабжения любого здания -это так называемый "ввод в здание".Производится сквозь стену и (или) горизонтальные перекрытия двужильным проводом в двойной изоляции, расположенным в специальной гибкой гофрированой трубе. Еще один небольшой секрет: чтобы вычислить сечение провода не обязательно пробегать к сложным расчетам. Сечение медного провода для бытовой проводки берется из расчета1/2 мм2 на кВт нагрузки . Если не уверены в том , сколько энергии в итоге будет использоваться всеми вашими электроприборами, лучше возьмите с запасом, поверьте , на этом не стоит экономить.
Вводный кабель доходит до распределительного щита. От щита на освещение идет двухжильный провод (небольшим сечением, 0,5-1 мм2 вполне достаточно), на розетки и уличное освещение -трёхжильный с дополнительной жилой для заземление и сечением , достаточным для предполагаемой подключаемой нагрузки (обычно от 2-х до 3,5 мм2).
Заземление можно сделать забив три металических заземляющих элемента в землю на расстоянии 1м друг от друга на глубину от двух с половиной метров и глубже , и соединив их между собой. Лучше всего в этих целях использовать железный уголок, так как плщадь соприкосновения его поверхности с землей больше , чем у трубы. К заземляющему элементу крепится одножильный провод при помощи заранее приваренного болта и гайки. Друкой конец провода заводится в распредщит и через при помощи специальной щины соединяется с заземляющими жилами внутренней проводки.
В самом щитке находятся - УЗО (устройство защитного отключения), автоматические выключатели (автоматы) и электросчетчик. УЗО защищает от "токов утечки" . То есть если где-то в цепи возникает неисправность изоляции , оно отключит электричество в доме. Автоматы защищают от токов короткого замыкания и перегрузки. Совет : на каждую комнату в доме лучше поставить отдельный автомат, и на дверце щитка с внутренней стороны расписать какой выключатель что отключает.
Это в дальнейшам облегчит задачу по замене , допустим лампочки или розетки. Параметры защитных устройств подбираются опять-же, исходя из величины нагрузки. Максимальная допустимая нагрузка обычно указывается в паспорте устройства, а так-же заложена в его маркировке. Так например автомат А-25 расчитан на номинальный ток 25 ампер. Умножаем 25 на 220 вольт, получаем 5500 Вт или 5,5 кВт. Тут в отличие от провода завышать этот показатель нельзя, так как при его завышении снижается чувствительность защиты.
Прокладывать проводку можно различными способами. В штрабу ( в кирпичном или блочном доме. В гофре под гипсокартоном. В специальных кабель-каналах. Подробнее об этом мы поговорим в нашем следующем материале. Если Вам это интересно-подписывайтесь.