Центральная Америка место само по себе не очень спокойное, но даже здесь есть свои “отличившиеся”, в первую очередь Гондурас с Сальвадором. Есть же у нас шутка о том, что не ту страну назвали Гондурасом. Но я скажу – ничего подобного, все у Гондураса правильно с названием. Но сегодня я о том, втором парне, хочу рассказать.
Интересный факт характеризующий Сальвадор – пару месяцев назад здесь отпраздновали праздновал первый за 2 года день без убийств . Как тебе такой комбо-брейкер? Жуткое део, для страны с размерами Ивановской области и населением Петербурга. Кстати, мы с Джекки, моей сальвадорской подругой, как-то раз напились и я при помощи Гугла с калькулятором измерял для нее Россию в Сальвадорах – смешная цифра получилась.
Искать информацию для составления маршрута начал за неделю до Сальвадорской границы, заодно и по ситуации с безопасностью кое-чего почитал. В целом, довольно печальное зрелище, страшные цифры статистики и подборка статей похожая на вечерние новости НТВ. После такого знакомства, на въезде в страну меня терзали смутные сомнения, и много чего ещё терзало. С другой стороны, похожие вещи я читал и про Мексику с Гватемалой, но ничего, проскочил ведь. Надеялся, что и здесь проскочу, прям очень сильно надеялся.
Первые часы прошли без приключений. Все вокруг суетно, жарко, с пальмами и кучами мусора, дети на тебя пялятся – к такому я уже успел привыкнуть, да и было бы к чему привыкать. Только вот эти их знаки, с пистолетом перечеркнутым, на каждой площади. Не сильно они успокаивают.
Добрался до Уайуа, провел там пару дней, после – в Чульчиапу и Санта Теклу. Неделя прошла, а я жив (надо выпить). Тут-то до меня дошло – сальвадорцы, а все это время я жил только у местных, со мной нянчатся! Встречают, возят по местам туристическим, вечером выгуливают в какой-нибудь бар. Практически все время я провожу в компании моих хостов, их друзей или родственников.
Объяснение нашлось быстро. Я решил проверить, как в стране обстоят дела с автостопом, добравшись до одного из ближайших вулканов. С парой пересадок и без каких либо проблем у меня все получилось. На обочине стоял не дольше десяти минут, что почти так же хорошо, как в Армении или Грузии. Уже возвращаясь домой (естественно, тоже стопом), на своем ломаном испанском, я попытался поговорить с очередным водителем:
- Какой у вас в Сальвадоре автостоп хороший!
- Хороший? Быстро подбирают?
- Да, очень быстро.
- Ещё бы, гринго на обочине! Тебя тут все будут пытаться спасти.
- В смысле?
- В самом прямом. Кто его знает, что с тобой случится, если ты здесь ещё час простоишь? Нам мертвые гринго не нужны, своих мертвых хватает.
Понимаешь теперь?! Сальвадорцы считают свою страну настолько опасным местном, а гринго, существом настолько к ней неподготовленным, что стараются таким вот способом минимизировать любой существующий риск. Вдруг гринго пойдет гулять и загуляет куда не следует? Вдруг он долго простоит на дороге и привлечет внимание? Вдруг у него в мисочке закончится молоко?
Позже я спросил Джекки, верна ли моя теория - оказалось, что верна, но с оговорками. Понятное дело, что постоянно водить тебя за руку никто не станет, не у всех есть такая возможность да и реальная необходиость в этом возникает лишь в редких случаях. Зато тебе выдадут тучу инструкций о том, чего и где делать не стоит.
Забегу вперёд и скажу, что окружённый такой заботой и любовью я отлично провел в Сальвадоре время. Но возможности, пускай и опосредованно, убедиться в том, что это далеко не райский уголок, тоже были. Для начала, через рассказы Джекки, которая выросла в Сойопанго - вполне возможно, что самом опасном месте Сальвадора. Опишу их лишь в общих чертах – возьми какую-нибудь мрачную бандитскую историю из наших 90-х, замени действующих лиц на эмоционально нестабильных латиносов с садистскими наклонностями и крышей, сорванной ощущением полной вседозволенности. Получившийся результат будет похож на типичную историю из Сойопанго.
Далее, была эта довольно неприятная ситуация с компанией, в которой мы отмечали чей-то день рождения (День независимости? Свадьбу? Какая разница?). Друзья, знакомые, чьи-то братья и сестры – для того, чтобы развезти их всех по домам потребовалось две машины. Наш крутомобиль избежал приключений, ребятам из отстоймобиля повезло меньше. Авто очень качественно накрылось, вынудив их посреди ночи дожидаться автосервиса. Но ещё до его прибытия они дождались самопровозглашенную налоговую инспекцию которая, в качестве налога на парковку в неположенном месте, изъяла у них телефоны и ценности, хорошо хоть, жизни не изъяла.
А ещё, был самый странных хайк в моей жизни. Ты знаешь, как сильно я люблю горы. Существует всего две-три причины, по которым я ещё не в горах: поблизости нет гор; я так часто был в горах за последнее время, что они у меня уже в печени сидят; я разодрал очередную пару обуви. Но даже спустя Аляску, Гватемалу и Боливию, самым странным я считаю хайк на вулкан Санта Ана.
За первые пару дней в Сальвадоре я умудрился закорефаниться с одним испанцем. Ему понравилась идея с Санта Аной и к подножию вулкана мы отправились вместе. Нашли небольшую поляну, с пунктом контроля Парковой службы, группой студентов и калиткой. Очень люблю я такие вещи – смотрите мол, как мило, они заперли калитку на гору, теперь на нее точно никто не поднимется. Решив в этот раз не усложнять и не искать обходных путей, как периодически честный человек, я заплатил какую-то мелочь за вход. Испанец подозрительно долго и трепался о чем-то с сотрудником парка, ещё со Штатов я их всех называю рейнджерами.
- Ну что там, вамос? Начальник, отперай ворота!
- Мы не можем, надо подождать.
- Окей, кого подождать?
- Полицию.
- Чего?! На кой черт нам ждать полицию.
- Тут такое дело, подниматься на вершину можно только в сопровождении полиции. Сеньор говорит, что раньше здесь случались ограбления и теперь всех посетителей охраняет полиция.
Через какое-то время на поляне появилась группа из четырех офицеров. Вместе с рейнджером они собрали нас со студентами на небольшой бриффинг, из которого я понял только часть про “вместе поднимаемся, вместе спускаемся” и ее было более чем достаточно. С серьезным лицом я кивал и дожидался окончания.
Спустя пять очень долгих минут колонна из пятнадцати-двадцати человек, сопровождаемая вооруженной полицией, начала невероятно медленное движение по склону. Разделяться и обгонять ведущего полицейского не разрешается. Такое ощущение, будто нас в каждом кусту вьетконговец ждет. На хайк, который у меня занял бы не больше часа в одну сторону, мы тратим два, изредка останавливаемся на перекур. Получив в свое распоряжение такую кучу времени я начинаю задаваться вопросами. Как же выглядит ограбление, для защиты от которого нужны аж четыре человека, один из которых вооружен дробовиком? Группу из двух туристов тоже будут охранять четверо? Сколько раз в день и в неделю эти товарищи поднимаются на вершину? За что мне это?
Пересказыать все подробности хайка я не стану, у нас здесь не National Geographic или Perito Burrito. Скажу только, что наплевав на инструкции, вниз мы спустились уже без конвоиров, а кислотное озеро в кратере и вид открывающиеся с вершины стоили потраченных усилий - Сальвадор приятно удивил.
Впрочем, не только он. На обратном пути мы с испанцем застопили полицейский пикап, что само по себе маленькое чудо. Крайне редко полицейские подбирают автостопщиков. Забравшись в кузов мой напарник заулыбался, а через пару минут уселся спиной к кабине, осторожно глянул назад и вытащил из кармана маленькую трубочку. За железной стенкой полная тачка ментов, а он курить собрался!
- Нет, нет-нет-нет! Ты сумасшедший, - сказал я с восхищением.
- Всегда хотел провернуть такой трюк. А где ещё, если не в Сальвадоре.
Действительно, где ещё?