На юго-восточном подбрюшье береговой линии Массачусетса, омраченной полуостровом в форме крюка красивого Кейп-Код и гаванскими островами Нантакет и Виноградником Марты, Нью-Бедфорд - это место, куда большинство посетителей проезжают мимо.
Все, кроме забытых на реке Акушнет, центр города является реликтом его расцвета 19-го века, сохранившегося как памятник истории и своеобразное напоминание о подъеме и падении города. Набережные и булыжники все еще гудят с местной жизнью, но царапины под поверхностью и более темные, более неудобные истины скрываются на каждом углу.
Потому что Нью-Бедфорд - это не просто город. В гостях вы узнаете, что это был самый богатый город на душу населения в Северной Америке. Но вы также услышите, что люди в 100 раз чаще умирают, чем где-либо еще, и что улицы когда-то были наводнены бровями и кровью. Катализатор? Китобойная.
Национальный рейнджер парка Эндрю Шнетцер несколько раз в неделю посещает посетителей этой мутной истории, пережевывая спорный, противоречий и спорный вопрос. Во-первых, он берет их на Уильям-стрит, где находится штаб-квартира Нью-Бедфордского китобойного национального исторического парка. Затем на Уотер-стрит, когда-то от стены до стены со свечными работами, кузнецами, плотниками, корабелами, кузнецами, нефтеперерабатывающими заводами, страховыми компаниями и богатейшими банками на континенте.
Сегодня Нью-Бедфорд по-прежнему живет в глубокой гавани, которая впадает в бухту Баззард. Благодаря скальпированию он имеет наибольшую ценность для любого рыбного порта в США, ежегодно высаживая до 65 миллионов кг морепродуктов. Но копайте глубже, и история китобойного промысла остается на больших улицах. Moby-Dick Brewing Company находится на углу Юнион - стрит, а лже-исторической Таверна китолов находится рядом. Идущие параллельно на Джонни Cake Хиллах вагонки главных моряков (он остановился только жилье рыбаков в 2006 году), а рядом с этим, который продолжает свою миссию памяти для потерянных моряков.
В тандеме набережная Нью-Бедфорда превратилась в шумный торговый порт. Богатство просачивалось из доков на берега, сетка улиц, заселенных щедро украшенными особняками и рядами домов патрициев, построенных на склонах холмов. Один такой особняк, горчично-желтый дом Ротча-Джонса-Даффа, превращен в музей, и это буйство архитектуры греческого возрождения, балюстрадные балконы и террасные сады. У нее даже есть стеклянная обсерватория, поэтому ее владелец мог наблюдать за приходом кораблей, не вдыхая непрятный воздух.